Охлаждение аквариума своими руками — домашняя аквариумистика

Охладитель для аквариума своими руками: методы охлаждения воды в жаркую погоду летом

Охлаждение аквариума своими руками - домашняя аквариумистика

Далеко не все виды рыб спокойно переносят естественное нагревание воды в жару. Это может привести к ухудшению самочувствия и даже гибели питомцев.

Кроме того, повышенные температурные показатели часто приводят к вспышкам заболеваний в аквариуме, что чревато серьезными последствиями. Чтобы не допустить таких ситуаций, необходимо знать, как летом охлаждать воду в аквариуме.

Сделать это можно специальными устройствами, а также простыми домашними методами.

Как охладить воду в аквариуме в жару

Повышение температуры напрямую влияет на продолжительность жизни питомцев. Также чрезмерное повышение негативно отражается на состоянии аквариумных водорослей. В воде снижается количество кислорода, что приводит к плохому развитию и загниванию растительности.

Если же такой вариант не подходит, можно воспользоваться домашними методами регулировки микроклимата для своих питомцев.

Все методы решения охлаждения воды в аквариуме

Обычно нормальные температурные показатели для большинства видов аквариумных рыб колеблются в пределах 22-25 градусов тепла. Тропическим рыбкам в такой среде может быть неуютно, поэтому температура до 30 градусов для них считается приемлемой. В случае превышения этих норм, необходимо знать основные способы снижения температуры воды в жаркую погоду.

Какие бывают способы охлаждения воды:

  • Размещение внутри емкостей со льдом. Очень выручает в случае экстренной жары. Для этого пластиковую бутыль с водой размещают в морозильной камере, после чего добавляют в аквариум. Метод эффективен, но трудоемкой, ведь бутыли приходится постоянно менять, да и смотрится это не совсем эстетично. Немаловажный недостаток — резкий контраст температуры, что нежелательно для рыбок и водорослей.
  • Отключение подсветки и снятие крышки. Помогает при несильном повышении температуры. Также аквариум по возможности лучше убрать от источников тепла, разместить далее от окна и балкона. Такой способ также имеет минусы — обитатели аквариума могут почувствовать нехватку света.
  • Усиленная аэрация воды. Благодаря сильному течению от расположенного выше обычного фильтра также будет происходить постепенное охлаждение воды. Флейту от внешнего фильтра можно разместить выше уровня аквариума. Это создаст движение от выливающейся воды и поможет увеличить поступление кислорода.
  • Также в отсек внешнего фильтра вместо мочалки можно положить кубики льда. Этот способ поможет быстро охладить воду в аквариуме, но температурные параметры необходимо строго контролировать.

Для небольших моделей можно использовать обычный вентилятор, а если помещение оборудовано кондиционером, проблема охлаждения летом решается сама по себе.

Как охладить аквариум в жару

Ошибками начинающих заводчиков является слишком большая замена воды. Разумеется, такой способ — первое, что приходит в голову, но тут существует и масса скрытых опасностей.

Чем это грозит:

  1. Слишком резкое снижение температуры чревато стрессом для аквариумных обитателей.
  2. Нарушается естественная микрофлора водоема, восстановить которую быстро не получиться.

  3. Чрезмерное размножение мелких водорослей, загрязняющих аквариум.

В день такие манипуляции можно сделать три-четыре раза, больше нежелательно.

Необходимо захватывать воду вблизи дна, а долив осуществлять в местах, где нет рыб.

Охлаждение аквариума своими руками компьютерным вентилятором

Многие владельцы аквариумов практикуют именно этот способ охлаждения воды в жару. Такой бюджетный аналог профессионального оборудования неплохо работает для емкостей разного объема.

Необходимо предварительно приобрести несколько куллеров — компьютерных вентиляторов, можно приспособить для этих целей и другую технику аналогичного назначения. Вентиляторы встраиваются в крышку, рядом с лампами подсветки.

Это создаст необходимые колебания воды, а для аквариумных обитателей не станет лишним стрессом. Важно также наладить максимально тихую работу вентиляторов, чтобы рыбы не пугались громких звуков и вибрации.

Сделать охладитель для аквариума своими руками при помощи вентиляторов для компьютера можно по видео инструкции.

Охладитель для аквариума помогает поддерживать оптимальную температуру водоема в жаркую погоду. Повышение свыше 28-30 градусов чревато чрезмерным разрастанием мелких водорослей, загрязнению аквариума, болезням и гибели рыбы. Чтобы не допустить такого, можно рассмотреть различные варианты самостоятельного охлаждения воды.

Источник: https://xn—-7sbbnf6abd5co4i.xn--p1ai/oxladitel-dlya-akvariuma/

Холодильник для аквариума своими руками

Ну вот наконец то дошли руки написать отчет по изготовлению холодильника для аквариума.

Сразу оговорюсь, что пока что все в виде эксперимента, и бросатса сломя голову повторять не стоит.

Уже нашел несколько недочетов, которые пока что нет возможности исправить. Приеду домой, буду изменять конструкцию.

Итак, что мы имеем?! Вот что было взято (куплено, найдено, украдено:-) для изготовления так сказать «прототипа»:

1. На е-бэе были куплены 4 элемента Пельтье, по 60 Ватт каждый (около 4$ каждый).

2. Взяты 4 радиатора от компьютерных процессоров. На радиаторах установлены куллера. В попыхах схватил со стола два радиатора без куллеров. Приеду домой, поменяю. Куллера небольшого диаметра, на 12 Вольт, поэтому достаточно шумные.

Но у них есть один большой плюс: Куллеры имеют встроенную интеллектуальную систему управления. Скорость вращения регулируетса в зависимости от температуры. Хотя это не дает возможности запитать их пониженным напряжением.

Сколько стоють эти железяки сказать не могу, потому как просто взял на работе.

3. Вырезал стеклышки. Мастер когда увидил мои размеры чуть сосмеху не помер. Сказал что у него первый раз такой заказ. Там стеклышек 3х1 см 20 штук. Сначала было предложил мне просто разбить бутылку и клеить из этих осколков:-) Цена вопроса 100 р.

4. Ну и всякое борохло, типа герметика, инструмента, термопасты, винтиков, гаечек и прочего должно быть в хозяйстве у любогоуважающего себя самоделкина.

В начале думал обойтись без радиаторов. Но после проведения пары опытов с элементами Пельтье, понял, что без них никак.

Разнитса температур между «холодной» и «горячей» поверхностями элементов Пельте порядка 50 градусов. По документации вообще 70.

Следовательно, для того, чтобы на выходе была температурапредположим 20 градусов, внешняя сторона будет нагреватса минимум до 70. Поэтому без радиаторов никак не обойтись!!!

Набросал вот примерную схемку всего устройства. Сам теплообменник сделал из обычного силикатного стекла 4ки. Не самый подходящий материал, ничего более подходящего в тот момент не нашел. Времени не было. Скорее всего потом сделаю из нержавейки. Сварю аргоном. Но пока что стекло.

Склеил теплообменник. Внутри него перегородки, для замедления потока и увеличения времени прохода воды по теплообменнику. В ходе тестов понял, что это был абсолютно ненужная затея. Скорость потока можно регулировать уменьшая проходное отверстие на выходе либо помпой. Я купил донную помпу с максимальным расходом 100 л/час и возможностью регулировки производительности.

В торцах вклеил штуцера из инсулинового шприца. Тоже большой минус:-( Толщина герметика получилась слишком большой и штуцера держутса не жостко. Даже по неосторожности чуть не выдернул один, пришлось домазывать герметиком.

Для закрепления радиаторов сдела шасси из оргсеткла. Радиаторы крепятся к ней с помощью стоек для крепления плат и компонентов в радиоэлектронной аппаратуре. Высота стоек такова, что в промежуток между шасси и плоскостью радиатора точно входит теплообменник с наложенными на него элементами Пельтье. Между теплообменником, элементами Пельтье и радиаторами слой термопасты.

После высыхания герметика, сборки и расключения проводов налил в таз воды и провел испытания. Не имею сдесь мощного источника питания, чтобы запитать сразу все элементы, поэтому работал только на одном. Каждый элемент потребляет около 5 Ампер, при напряжении 12 Вольт. Соответственно нужно источник держащий ток минимум 20 Ампер. Буду дома полностью проверять.

Условия проверки: температура воды 30 градусов, температура воздуха 36, расход воды через теплообменник около 60 литров в час. Подключен один элемент Пельтье. При таких условиях температура на выходе из теплообменника составила 28,5 градусов.

Думаю очень даже не плохо для «сырого» образца. В принципе основная задача сего устройства не остужать, а не дать нагретса воде в аквариуме, при повышении температуры окружающего воздуха. Сомневаюсь, что кто то будет лить в аквариум кипяток, а потом остужать его

Хотелось бы еще отметить, что элементы Пельте, могут выступать как в роли охладителей, так и нагревателей. Если поменять полярность подключения, то «холодная» сторона элемента начинает нагреватса. «Горячая» сторона при этом имеет комнатную температуру. Подключив устройство через контроллер можно реализовать различное подключение и использовать устройство и ка кохладитель и как нагреватель.

Нужен ли холодильник для Вашего аквариума?

Первое, что Вы можете сделать, чтобы не тратить деньги на дорогой охладитель воды, это попробовать запустить 1-2 вентилятора в верхней части аквариума либо отстойника (САМП-а). Кулеры могут достаточно хорошо снижать температуру воды (на 1-20С).

Но у них тоже есть серьезный минус, состоящий в том, что они потребляют лишнее электричество и способствуют повышению испарения воды, быстро опуская ее верхний нормальный уровень. Это может быть достаточно неприятно и дорого обходиться, особенно если Вы доливаете воду в аквариум из обратного осмоса.

Холодильники для аквариумов могут использовать много электроэнергии, особенно если они рассчитаны на небольшие аквариумы, а Вы пытаетесь охладить огромный объем воды.

Если Вы содержите морской аквариум только с рыбой и живыми камнями, то, скорее всего, Вам не потребуется устанавливать мощные металлогалогенные лампы или люминесцентные лампы высокой мощности.

Зачем тратить электричество на животных, которые практически не реагируют на повышение яркости света? В этом случае Вам, скорее всего, не понадобится аквариумный охладитель.

Как Вы уже знаете, для понижения температуры на 1-2 градуса Вам будет достаточно 1-2 вентиляторов.

Вам обязательно придется инвестировать в холодильник для аквариума, если температура воды в нем часто колеблется или сильно повышается, особенно при содержании рифового аквариума либо холодноводных видов рыб, моллюсков и других животных. Также рекомендуется купить охладитель для воды, если у Вас работает охлаждающий вентилятор, иначе придется в аквариум часто доливать воду вместо испарившейся, что экономически не выгодно.

Параметры холодильников для аквариумов

Охладители воды, как правило, оцениваются по их мощности и объему воды, в котором они могут удерживать необходимую температуру. Производители обычно рекомендуют объем аквариума, для которого может быть использован холодильник.

Если же Ваш аквариум находится на границе указанных параметров, то лучше купить более мощный охладитель воды, иначе Вы будете затрачивать много электричества на работу слабого холодильника (он будет постоянно работать).

Кроме этого слабый охладитель может не справляться с поставленной для него задачей.

В нашей стране наиболее распространены и доступны внешние холодильники для аквариумов. Для их работы Вам нужно будет дополнительно купить помпу и трубки.

С помощью помпы через одну трубку вода из аквариума будет попадать в охладитель, а через вторую – возвращаться обратно в аквариум.

Читайте также:  Данио хопра или светлячок: содержание, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

При использовании данного холодильника, рекомендуется иметь запасную помпу и трубки, иначе если что-нибудь выйдет из строя, то, возможно, придется ждать до утра, окончания выходных или доставки из другого города, прежде чем Вы снова сможете запустить охладитель.

Также существуют и внутренние холодильники. Они имеют так называемый охлаждающий змеевик, который помещается в отстойник (САМП). Преимущество его в том, что Вам не нужно будет устанавливать дополнительные помпы для закачки воды в холодильник и обратно в аквариум.

Рекомендации по покупке охладителя!
Холодильники – достаточно дорогое аквариумное оборудование. Прежде чем купить какой либо охладитель, обязательно изучите его параметры и поспрашивайте об их плюсах и минусах на аквариумных форумах. Для этого просто введите в поисковике модель холодильника и слово «обзор», «характеристики» и т.д.

Не стоит «вестить» только на отзывы в продающих холодильники Интернет магазинах, так как они могут быть «заказными», то есть специально написанными продавцами для увеличения продаж.

Будьте внимательны и обращайте внимание на то, что Вы читаете, и только после тщательного изучения аппарата Вы будете уверены, что Вы выбрали правильный охладитель для своего аквариума.

На что обращать внимание при покупке холодильника для аквариума?

  • Цена холодильника
  • Потребляемая энергия
  • Уровень шума (холодильники могут быть достаточно шумными, особенно большие)
  • Простота в обслуживании
  • Будет ли его достаточно для нормального охлаждения Вашего аквариума?

Вывод.
Главное, для чего предназначен аквариумный холодильник – это стабильно держать температуру воды на одном уровне. Стабильная температура воды в аквариуме – один из компонентов, которые способствуют крепкому здоровью рыбы и кораллов.

И напоследок: если у Вас есть положительный либо отрицательный опыт использования какого либо аквариумного холодильника, то поделитесь им с другими аквариумистами – напишите об этом в комментариях к данной статье.

Источник: http://aquarium-fish-home.ru/vse-dlya-akvariuma/xolodilnik-dlya-akvariuma-svoimi-rukami/.html

Охлаждение аквариума

Для большинства аквариумных рыбок комфортный диапазон температур 24-25 градусов. Тенденция последних лет — жаркое лето с температурами 30-35 градусов. Охлаждение аквариума становится жизненно необходимым. При высокой температуре падает содержание кислорода в воде, рыбы задыхаются. Кроме кислорода снижается уровень углекислого газа.

Растения чахнут, перестают потреблять из воды питательные вещества, что в свою очередь приводит к вспышке развития зелёных водорослей. Вода цветёт, что в особо запущенных случаях в ночное время приводит к гибели рыб из-за недостатка кислорода. Зелёные водоросли в темноте, как и растения, массово потребляют кислород.

В общем, приятного в высокой температуре мало. Что делать?

Расскажем о способах охлаждения воды в аквариуме: Самый простой — купить домашний кондиционер. Не только рыбам сразу станет лучше, но и другим обитателям дома. Да, это дорого, но, может, того стоит?

Возможно охлажление аквариума с использованием элемента Пельтье.

Популярный метод среди продвинутых компьютерщиков и аквариумистов, не разбирающихся в термодинамике. Модуль охлаждения Пельтье охлаждает небольшой объект вроде процессора, но только за счёт сильного нагрева окружающего воздуха.

Попытки охладить 200-литровый аквариум хотя бы на пару градусов приведут к перегреву воздуха в квартире. 

Самый незатейливый способ — погружать в аквариум охлаждённые в воде бутылки с водой или полиэтиленовые пакеты со льдом. Можно даже запускать лёд плавать в аквариуме, надо только не забывать сливать лишнюю воду из аквариума. 

Другие способы охлаждения аквариума в жаркую погоду. 

Рекомендуем вентиляторный метод охлаждения — за счёт активного испарения воды с помощью вентилятора. Чтобы убедиться в эффективности вентиляторного метода против ледникового охлаждения, произведём расчёт.

Определим сколько литров воды надо испарить, чтобы за 3 часа снизить температуру 30-литровом в аквариуме с 30 до 25 градусов? Удельная теплоемкость воды — 4,19 кДж/кг*К.

Чтобы выполнить задачу, надо вывести из аквариума:  4,19кДж/кг*К * 30литpов воды ~ кг * 5гpадyсов К = 628,5 кДж Теплота испаpения воды — пpи 25 гpадyсов около 2400 кДж/кг, тогда нyжно испаpить: 628,5кДж / 2400кДж/кг ~ 0,260 кг или стакан воды.

Теперь сколько надо льда: Удельная теплота плавления льда — 335 кДж/кг, тогда для охлаждения 30 литpов на 5 гpадyсов нам нyжно бpосить в акваpиyм: 628,5кДж / 335кДж/кг ~ 2 кг льда Из расчёта понятно, что пpеимyшество yстановки маленького вентилятоpа пеpед pегyляpным бpосанием двyхлитpовых бyтылок льда очевидно.

Хотя рассчитать, сколько потребуется испарять воды для поддержания пониженой температуры без знания текyщей темпеpатypы, относительной влажности воздyха, скоpости воздyхообмена с внешней сpедой, относительной влажностью воздyха и темпеpатypой снаpyжи, объема помещения, пpоизводительности вентилятоpа, эффективности испаpения — невозможно. 

Охлаждение аквариума своими руками

Доработка крышки аквариума сводиться к вырезанию двух отверстий, желательно на противоположных сторонах крышки. Размер отверстий равен диаметру используемого вентилятора. Рекомендуем отверстия закрыть сеткой, чтобы рыбки не выпрыгнули.

За входным вентиляционым отверстием монтируем вентилятор с расчетом, чтобы поток воздуха шёл на поверхность воды под острым углом 45 градусов. Ток воздуха должен быть настолько сильным, чтобы создавать легкое волнение на поверхности воды.

Увеличить интенсивность испарения воды поможет установка флейты дождевальной системы в потоке воздуха вентилятора.

Монтирование второго вентилятора на высасывание воздуха из-под крышки излишне. Второй вентилятор используют при конструктивных особенностях крышки, когда выходное отверстие мало, выход насыщенного влагой воздуха затруднен. Запитывают вентилятор дешевым китайским блоком питания с переключателем напряжения 3-12 вольт с шагом в 1,5 вольта.

Переключатель позволит регулировать производительность вентилятора, а заодно и шум: 7 вольт вместо штатных 12 шума сделают вентилятор практически бесшумным. С блоком питания определились, а какой вентилятор установить?  Используйте 12-вольтовые компьютерные вентиляторы: дешевые и безопасные по причине низкого напряжения питания.

Рабочий диапазон 6,5-14 вольт. Диаметр выбирайте: 2-3 см для видеокарт, 5-6 см для процессоров, 8 см для компьютерных блоков питания. Начните с 5-6 сантиметрового.

Если мощности одного вентилятоpа будет недостаточно для требуемого охлаждения аквариума, поставите pядом втоpой или поменяете на вентилятор с большим диаметpом и частотой вpащения. 

Если охлаждение вентилятоpом окажется велико, снижайте напpяжение питания. И это не помогло? Ставьте меньший вентилятоp.

Пpактика показала, что 5-6 сантиметрового вентилятоpа, питаемого 7 вольтами хватает для поддеpжания в 100-литpовом аквариуме разницы температур в 5-7 гpадyсов относительно комнатной. Hедельный pасход воды на испарение 5 литpов.

КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМЕ

Источник: https://aquazoom.ru/neni/neni.php?in=1191

Система охлаждения для аквариума своими руками на термоэлектрических модулях Пельтье

23 ноября 2012

Вопрос с охлаждением аквариума в летнее время всегда был актуальным для аквариумистов и каждый решал этот вопрос по-своему. Сначала поговорим именно о существующих системах и рассмотрим их преимущества и недостатки. Кто-то замораживал лед в холодильнике, кто-то устанавливал вентилятор на крышках аквариумов, а кто-то делал из холодильника систему охлаждения для аквариума.

Преимущества и недостатки систем охлаждения для аквариума

Для лучшего понимания, насколько система охлаждения для аквариума на термоэлектрических модулях лучше остальных, рассмотрим преимуществ и недостатки данных систем, будем рассматривать пять показателей и присвоим им баллы по мере их важности в данной системе:

  1. Понижение температуры ниже окружающей среды;
  2. Автономность (насколько часто нужно отслеживать как работает система);
  3. Шум системы охлаждения;
  4. Количество потребляемой электроэнергии;
  5. Габариты;

Баллы будут отображать общее удобство и пользу системы. Постараюсь разъяснить почему именно такая расстановка баллов для каждого параметра, будем двигаться по убывающей.

  • Понижение температуры ниже окружающей среды – этот показатель является основным, так как именно для понижения температуры создается устройство.
  • Автономность – вторым показателем является потому, что система должна автоматизировать процесс понижения температуры, а не добавлять хлопот.
  • Шум — Шум был всегда актуальным показателем при выборе системы, не только для аквариума, но и для любого другого устройства. Аквариум должен «радовать глаз» и не «напрягать уши» 🙂
  • Энергопотребление — Вопрос постоянных финансовых затрат все еще очень актуален для нашего народа, но учитывая общее потребление электроэнергии для больших аквариумов – не так актуален, чем выше перечисленные параметры, поэтому идет четвертым в списке.
  • Габариты – затруднялся с позициями четыре и пять, но посчитал, что габариты имеют последнее значение по важности, так как для больших аквариумов любая система автоматизирующая процесс будет относительно большой, а из перечисленных только компрессорная не поддается оптимизации к размерам аквариума.

Положительные свойства системы будут выделены – зеленым, отрицательные — красным, нейтральные – серым (Не приносит пользы и не создает дополнительных расходов или внимания или параметр невозможно определить).

  1. Замораживание льда:
    1. Довольно хорошо можно понизить температуру таким способом;
    2. Постоянные «побегушки» от аквариума к холодильнику;
    3. Не создает шум (работающий холодильник не в счет);
    4. Если у Вас хватает места в холодильнике для заморозки льда, то можно считать этот пункт положительным;
    5. Очень гибкая в настройке конструкция.
  2. Вентилятор для аквариума:
    1. Не представляется возможным понижение температуры ниже окружающей среды;
    2. Полностью автономен;
    3. В некоторых случаях довольно шумно;
    4. Этот вариант охлаждения можно отнести к энергосберегающим;
    5. Компактная конструкция.
  3. Система охлаждения на основе компрессора холодильника:
    1. Возможно понизить температуру ниже окружающей среды;
    2. Затруднительно реализовать контроль температуры охлаждения, но возможно;
    3. Шумно;
    4. Относительно большое потребление электроэнергии;
    5. Занимает много места.
  4. Охлаждение аквариума на термоэлектрических модулях (элементах) Пельтье:
    1. Возможно понизить температуру ниже окружающей среды;
    2. Контроль температур;
    3. Систему можно сделать почти бесшумной;
    4. В зависимости от объемов аквариума – внушительное потребление электричества;
    5. Довольно компактные размеры.

Рассматривать каждый пункт в этой статье мы не будем, т.е. обсуждать почему пункт 1.5. – положительный, так как эта статья призвана описать конструкцию системы охлаждения на термоэлектрических модулях (элементах) Пельтье, а не описать недостатки той или иной системы охлаждения аквариума в подробностях.

Как мы видим, модули лидируют в нашем списке, причем с существенным отрывом.

Конструкция системы охлаждения на термоэлектрических модулях (элементах) Пельтье

В этой статье представлен простейший вариант конструкции (система охлаждения для аквариума своими руками), с учетом сборки и наличия комплектующих на рынке и не претендует на Вариант лучшего устройства на модулях Пельтье. Компоненты для сборки:<\p>

Два корпусных кулера для компьютера 120 мм (учтите, единственное, что в данной системе создает шум – это сами вентиляторы и воздушный поток).

Два термоэлектрических модуля Пельтье 6 ампер (мощность модулей подбираете под Ваши нужны).<\p>

Читайте также:  Боции раведение и нерест - домашняя аквариумистика

Два радиатора для отвода тепла от модулей 122х120 мм.

Один водоблок для термоэлектрических модулей.

Один термоконтроллер

Один блок питания с выходным напряжением 12 вольт (в данной конструкции используется БП на 120 ватт).

Помпа не была включена в список ввиду наличия ее в аквариуме как стандартного элемента.

Работает система по принципу: подключаем термоконтроллер к блоку питания, к контроллеру подключаем вентиляторы и модули Пельтье, опускаем датчик термоконтроллера в аквариум, задаем температуру при достижении которой контроллер должен будет отключить кулеры и элементы Пельтье, когда температура меняется – контроллер снова включает систему.

Увелилчить КПД можно заменой стандартного водоблока. Так же на рисунке не показана термоизоляция между радиаторами отвода тепла и водоблоком, это очень Важная деталь, т.к. тепло от радиаторов нагревают водоблок.

3D модель системы:

Источник: http://www.simant.com.ua/article/effektivnaya_sistema_okhlazhdeniya_dlya_akvariuma.html

Делаем аквариум своими руками

Так уж устроен человек, достигнув определенной цели, встает перед выбором, а что дальше? Так и у меня после новоселья и казалось бы, простора творчества в отделке комнат, возникло желание осуществить давнюю мечту — БОЛЬШОЙ аквариум. Можно сколь угодно изгаляться с ремонтами помещений и нововведениями с отделкой, каждому свое, но я хотел теперь решения принципиально другой задачи.

Мой опыт ограничивался содержанием 100 л. Изучив кучу материала из интернета, я определился с тем, как и что я хочу получить в результате. Аквариум на 1200 л.(200*80*75), с дискусами, организованной протокой, в стиле «псевдоморе».

Стекло заказал в профессиональной мастерской (представители Салаватского стекольного завода), расчет раскроя сделал самостоятельно из листа в 12мм. Поскольку пришлось выкупать целый лист, раскрой сделал, так что в итоге остатком пошли две полосы по 4 и 5 см.

Пока стекло нарезали, в новогодние праздники занялся подготовкой основания конструкции и подводом коммуникаций. По подвалу дома пробросил дополнительно отвод канализации 40 трубой, параллельно подвел водопровод.

На отведенном под акву месте для равномерного распределения нагрузки и переноса её на перекрытие, а не на полы выполнил следующее:

На всей площади пола под аквой с интервалом 25-30 см засверлил пером на 32 мм. и вставил до упора в бетон отрезки ПП32 трубы чтобы нагрузка передавалась не на доски (которые не смогли бы выдержали статическую нагрузку более 2 тн. на 2 м2).

Перо на 32 позволяет внатяг вставить ПП трубу

Важно очень аккуратно отрезать трубу заподлицо, чтобы будущая основа все же не зависала над полом, а равномерно разносила нагрузку.

Чудовищно жалко превращать в решето такие полы, но выбор сделан, аква будет здесь стоять по крайней мере лет десять и ставить её просто на настил, значит угробить полы во всей комнате.

После изуверства картина выглядела вот так…, но это ещё не всё, предстояло подготовить подключения к коммуникациям

Для этого вырезал лобзиком в запланированном компановкой аквариума месте отверстие…

и продолбил вначале … стяжку до перекрытия…

Ну и потом перекрытие до подвала. В итоге преодолел в данном месте около 30 см. железобетона.

Далее сварил из остатков профилированной трубы (и просто труб) каркас тумбы, пригласив в помощь профессионального знакомого сварщика, выполнил подводку канализации и водопровода в заготовленное отверстие. Причем каналюгу и воду запасовал в гильзы, а отверстие снова забетонировал. Оставил прозапас и одну свободную гильзу.

После нарезки стекла и привоза домой стал готовиться к склейке собственно самой банки. В очередной командировке купил 20 туб силикона, усиленный пистолет для силикона, угловые струбцины и стеклодомкрат.

Подготовил рабочее место и инструментарий (шпателечки, ацетон, хб тряпки, туалетную бумагу, дополнительные светильники). Выпроводив на два дня всех домочадцев и пригласив свояка в помощь, приступил к склейке.

Собрал конструкцию на струбцинах и проверил величину зазоров и отклонений стекла от размеров- стекольщики порадовали, разброс от размеров не превышал 1 мм.

Для таких размеров стекла просто класс! Вдоль швов скотчем наклеил защитные полоски и дважды обезжирил ацетоном. При таких тяжелых стеклах мне не пришлось ставить в швы распорки из спичек и т.п.

, конструкция стояла мертво за счет своего веса и удерживалась только струбцинками.

Склейку начал от угла (сподручнее так). Заполнил стык до сквозного выступа силикона по боковой стенке, задней и потом вертикальной. Сразу скажу то, что не прочитал нигде.

Силикон лучше разглаживается (формуется шов) и снимается на свежем, как в штукатурке- чуть дал подсохнуть верхней пленке и сразу начинает скатываться при разглажке и хапает воздух в пустоты.

Посему, не жалея прокачивал весь шов и сразу же снимал излишки в мусор (а это в моем случае получилось более 20%).

В качестве шпателя выбрал пластиковые шпательки у которых отрезал под нужным уклоном углы. На фото видно что это позволяло прижимать пластинку плотно к обоим стеклам и тем самым держать четкий угол шва. При разравнивании излишки снимаются в туалетную бумагу.

После прокачки и срезки донных швов сразу же в углы вклеил усиливающие полоски и тоже их просиликонил. Получилось не очень аккуратно, но прокачать сразу двойную толщину (стекла и полоски) у меня не получилось — полоску выдавливает от стекла и шов не заполняется из-за шероховатостей от среза.

Тут я добавлю еще то, что не делал шлифовку кромок там где будет идти склейка. Да,…… сэкономил, но платить за то что делают прочие товарищи в целях безопасности и эстетики не стал.

При аккуратной работе отделался лишь одним порезом на ноге, в Интернете стращают же – мол изрежете все руки! Криворукие и брешут, а не шлифованные швы надежны, видимые же части закроются (в моем дизайне).

Разумное исключение сделал для верхних стяжек и перемычек, в пределах которых буду обслуживать аквариум- на них полностью заказал еврокромку.

Далее, дно состояло из двух половинок в которых были срезаны по одному углу под будущую подводку оборудования. Проклеив вторую половину дна и вертикальные швы приступил к склейке лицевого стекла. К этому моменту (уже шёл третий час работ и ….токсикомании ) я порядком набил руку и швы шли как рисованные.

Причем снимал скотч сразу за мной мой свояк. Перспектива обрезки силикона, в моих объемах, не радовала. Если же снимать чуть позже скотч, то он «лохматит» шов. Если уж были портачки не влияющие на крепость шва, я их игнорировал не тратя время. Позже обрезал и подчистил стекла и швы, но это понадобилось только в видимых местах аквы.

Изрядно нанюхавшись, и устав, были довольны результатом. После долгожданного перекура приступили к проверке пузырей в швах и где они все же образовались выполнили вторичную прокачку до полного выдавливания.

Здесь замечу второй ньюанс- не стоит этим увлекаться, как и повторным ворошением шва, поскольку свежий силикон продавливая старый, на границе слоев дает вторичные пузыри старому силикону, который как бы подтягивается за новым.

Это не пишут нигде, но люди знакомые с основами гидродинамики поймут меня надеюсь.

Ещё одно, работать нужно действительно быстро и аккуратно. Силикон быстро сохнет, переделки и доделки только могут навредить швам. В моем случае швы меж стекол по 3 мм + угловая расшивка с заходом на стекло по 13 мм.

Эта кострукция была накрыта целлофаном, внутрь поставлены тазики с водой для увлажнения (как мы помним силикон сохнет не от температуры, а от влажности), к тому же перспектива жить с эти запахом не привлекала.

Но запашок слабый был все равно более двух недель. Через две недели я вклеил ребра жесткости шириной по 10 см. у лицевого стекла и 15 см. у заднего.

В заднем ребре были заранее высверлены отверстия под подводку оборудования.

Меня долго мучила мысль о подключении оборудования и возможно я сделал ошибку отрезав у донных стекол с угла сегменты (проще было бы просверлить заранее нужного диаметра отверстия), но коль просчитался решил выйти из положения … вклейкой стеклянных горлышек от бутылок.

Они замечательно подошли, причем хороши именно коньячные. Примечательно, что от Хенеси горлышко колется четко по линии стеклореза.

Склеивая горлышки сначала между собой, а затем вклеивая в дно, я обеспечил тем самым возможность подключения фильтрационного оборудования к банке.

Очень помогли приспособления купленные в OBI в командировке: зажимы и струбцины.

На фото видны вклейки стеклянных трубочек. Силикона на данное «безобразие» ушло много. Подобная толщина силикона сохнет более месяца. Чтобы разместить трубки в днище аквариума пришлось его поднять на 10 см.

, именно столько необходимо было, чтобы обеспечить их выступ, поскольку учитывалась еще толщина столешницы в 5 см и 2см. пенопласт-подстилка. Диаметр горлышек очень хорошо подходит под подключения шлангов на 2426 мм.

В моем случае это Флюваль ФХ-5 с шлангом на 26 (от родных гофрированных отказался в пользу Тетровских).

После завершения процесса сушки в течение полутора месяцев, попросил у стекольщиков гидродомкраты и с друзьями установил банку на тумбу. Вес самой банки составил около 260 кг. нам, вчетвером, пришлось изрядно напрячься.

Таким образом конструкция состояла из устеленных на пол листа ДВП (проолифленного) + зеленая подложка под ламинат + лист ДСП (позже окрашенный). Далее была установлена рама.

Столешница выполнена из листа ДСП 16 мм. склеенного и скрепленного с листом ОСП 24 мм. Наглухо окрашена за два раза. Поверх постелен пенопласт П35 20 мм.

В столешнице были вырезаны отверстия под стеклотрубки системы фильтрации и протоки.

После гидроиспытаний банки я начал изготовление крышки с освещением, подключения системы фильтрации и протоки, электропроводки. Были приобретены помпы, таймеры, лампы, светильники и пр. электрооборудование, шланги, краны, трубы ну и отделочный материал самой конструкции – бамбуковое полотно и спилы бамбука. Тумбу обшил ДСП от старого шкафа, от него же были позаимствованы дверцы.

Пока запускался аквариум продолжил его доработку и отладку систем фильтрации, освещения, протоки, распределения потоков по банке. Перед облицовкой бамбуковым полотном отрезал выступающую часть столешницы для наклейки бамбука до стекла.

В аквариумной тумбе смонтировал электрику на 7 розеток и 3 вынес на крышку (2 обогревателя + 1 на запас), все с заземлением и через УЗО. Аквас оборудовал одним фильтром Флюваль FX-5 (загружен керамикой) для биофильтрации, 1 фонтанной помпой (600 л/ч) для УФ стерилизатора.

Читайте также:  Пошаговая инструкция по запуску аквариума с нуля: место, грунт, вода, рыбки - домашняя аквариумистика

Таймерами управляется освещение – один работает на 8 ламп Т-8, другой на 2 галогеновых светильника по 250 Вт. Два обогревателя Ягер по 300 Вт стабильно держат температуру в пределах 29 гр.

Компрессор от Эхейм на 400 л/час оказался тружеником ненадолго, толи нагрузка на него велика по прокачке воздуха через такой столб воды, толи мне не повезло, но меняю лепестки клапанов раз в 4-5 месяцев. Благо запасся ими в столице.

Практичным оказалась постилка на дно тумбы корытцем линолеума, в заботах нечаянные проливы и капли воды на пол тумбы нестрашны.

Для организации подачи воды с протокой изготовил из труб колонну аэрации. Колонна состоит из трех труб (труба в трубе) 100 мм, 50 мм, 26 мм., где вода проходит по полостям меняя направление трижды. Большая полость заполнена керамзитом фракции 4-6 мм., в остальных стоят распылители от компрессора.

Вторая аквариумная помпа (1200 л/ч) закачивает в верх колонны воду с акваса, вода проходит через керамзит и дважды аэрируется распылителями. В трубу 50 мм. опущен шланг подачи свежей воды с водопровода, где она смешиваясь с аквариумной освобождается от парциальных газов и перетекает переливом в аквас.

Протока управляется приспособлением для автополива. Удобная фича, сосед по дому пользует, вот и пришла мне в голову идея. Может не я первый придумал его использовать в аквариумистике (тешу себя тем, что все таки я). Выставляется суточное количество подач воды и продолжительность подачи. Питание от батарейки типа Крона, хватает более чем на полгода.

Перед клапаном установил регулятор количества подаваемой воды (вентиль от отопления). Слив в каналюгу организован через отверстие в боковом стекле аквариума (приспособил элементы сантехнических переливов с сифоном). Этим же отверстием задается и уровень воды в аквасе.

Протока отрегулирована на 4 включения по 10 минут так, что в сутки сменяется около 150 литров, при этом перепад температуры по электронному градуснику в пределах 0,5-0,7 градуса.

Запуск делал не спеша и по науке, поскольку рыбы то на тот момент было: 15 Меланий, 2 Брахига, 1 Птерик да Лабео. Большую ошибку совершил запустив в акву улиток, теперь, спустя полгода, либо перезапускать акву, либо стаю тетрадончиков заводить. Улитки в грунте кишат. Ну это я вперед забежал…. .

Фото через неделю после запуска долгожданных питомцев, после кормежки подростки гуляют стайкой по аквасу (это было в первый месяц, сейчас некоторые себе делянки застолбили).

Большую помощь в организации акваса и его оборудовании, равно как и с рыбой, оказал мне Самвел Купалян.

Кормлю фаршем, кормом- Тетра дискус, мотылем замоченном в Метронидазоле (два раза в неделю).

Сын охотно помогает, что интересно, рыба реагирует на него больше. Меня же это только радует.

По истечении более полугода, рыбы растут и радуют, поиграл немного с лампами, установил автокормушку, благодаря которой месячное отсутствие хозяев (отпуск) прошло спокойно.

В настоящее время валиснерка занимает около трети акваса, раз в месяц прореживаю её на 80% меняя на корм для рыб. Дискусы из 8 см. подростков выросли в 10-12 см. красавцев. Меланотении периодически мечут икру, но мальков подъедают Брахигобиусы.

Эти бычки особенно меня удивляют своей выносливостью и хорошо вписываются в интерьер. Единственный лабео закабанел (до 15 см.) и не гоняет только дисков. Черный нож (12-14 см.) исправно подчищает ночами улиток катушек о чем свидетельствуют скопления пустых ракушек.

Взрослого птерика поменял на малыша (5 см. альбиноса), днем его не видно, но по отскобленным ночью стеклам вижу его деятельность.

В очередные рождественские каникулы планирую довести таки аквас до финиша- завершить декорацию кораллами и камнями (нужно докупить), доклеить бамбуком крышку и фасад тумбы, докупить рыбу.

Ежедневно трачу на аквас не более пяти минут: контроль работы оборудования, здоровья питомцев, вечером кормлю с руки. Раз в неделю дозаправляю кормом автокормушку – она кормит рыбу утром и в обед. Раз в месяц чищу стекла, меняю картридж на фильтре водопровода и полощу корзину префильтра во внешнике. Насладиться красотой удается правда тоже не часто, вечером 5-10 мин. и за домашние дела.

P.S. Через пару месяцев после запуска аквы пришёл в гости знакомый, увиденному дивился и посоветовал поинтересоваться стоимостью всего аквакомплекса у фирмачей.
Звоню в самую скромную контору (одна из трех в городе) интересуюсь стоимостью заказа банки на 1200 л. с тумбой.

Отвечают, по некоторых подсчетов-135 тыс. руб. Я в осадке. Спрашиваю за ЧТО? Отвечают- ну как же, там потребуется стекло 15 мм, два листа, много силикона, тумба усиленная, ну и + работа.

Говорю, а что 12 стекло слабо? Одного листа мало? Отвечают- конечно, лопнет, да и не хватит. Говорю я склеил и он уже живет, банка с тумбой уложилась в 18 тыс. руб.

Отвечают- ???? Как это 18??? Говорю, ну …18 тысяч 224 рубля…

В ответ тишина, Сквозь прикрываемую рукой трубку тихо слышно — Дурак какой то? И…Бросают трубку.

Источник: https://homemasters.ru/articles/school-remont/delaem-akvarium-svoimi-rukami/

Охлаждение аквариума своими руками

В летнее время проблема охлаждения аквариума может оказаться на первом месте. В жару, когда температура поднимается выше 30˚ С, рыбы начинают чувствовать дискомфорт. Большинство из них в природе живут при температуре 25 — 29˚ С.

Превышение этих показателей может плохо сказываться на жизненных функциях рыб. Кроме того вода имеет свойство удерживать меньше растворенного кислорода по мере её нагревания.

Опытные аквариумисты стараются сделать своими руками устройства для охлаждения воды, которые могли бы работать автоматически и стоят не дорого.

Попробуем для начала сделать обзор имеющихся в арсенале аквариумистов самодельщиков устройств охлаждающих воду.

Первое, что приходит в голову аквариумисту, впервые столкнувшемуся с проблемой чрезмерного повышения температуры в аквариуме – охлаждение аквариума при помощи льда из холодильника. Способ простой, но эффективный и быстрый. Так действительно можно спасти рыб.

Если вода слишком нагрелась, и обитатели аквариума чувствуют себя не лучшим образом то, бросив в воду некоторое количество кубиков льда из холодильника можно добиться понижения температуры на несколько градусов. Однако такой способ требует постоянного участия в процессе и отслеживания температуры при помощи термометра.

Ни о какой автоматике и стабильности процесса речь здесь не идет.

Более эффективным способом можно назвать охлаждение аквариума при помощи бутылей с намороженным заранее льдом.

Пластиковые ёмкости от напитков располагают в термоизолирующем корпусе у одной из стенок аквариума. При этом теплоотдача происходит медленнее и в заданном направлении.

Таким образом, замена охлаждающих элементов требуется не слишком часто (пару раз в сутки). Но процесс по-прежнему остается неуправляемым.

Более сложный и более затратный способ – установка в крышку аквариума одного или двух вентиляторов. Но, как показала практика, и более эффективный способ. Как правило, берут кулеры для охлаждения компьютера. Наиболее удачна схема с двумя кулерами.

Один из них при этом нагнетает воздух под крышку аквариума, а другой гонит его наружу. Такое устройство можно совместить с датчиком температуры и тогда оно будет срабатывать только при излишнем нагревании воды в вашей банке.

Если с датчиком возиться нет времени можно присоединить вентиляторы к реле времени и задать период включения и отключения. Опытным путем подобрать нужное для охлаждения воды время.

Вот только при использовании воздушного охлаждения увеличивается испарение воды и влажность в помещении может сильно повыситься, если нет хорошего проветривания или вентиляции. Кроме того долив воды в аквариум постепенно вызовет увеличение жесткости, а это не слишком хорошо для большинства растений и целого ряда рыб.

Однако изобретения на этом не заканчиваются, а только начинаются. Скажите, что Вы делаете, когда в чашке горячий чай? Чтобы его остудить мы, даже не задумываясь о физике процесса, дуем на него. Но в этом действии кроется нечто, помогающее решить более серьезные задачи охлаждения, чем чашка чая.

Действительно контакт жидкости и движущегося воздуха позволяет охладить жидкость более эффективно. Если же жидкость находится в противотоке с воздухом и имеет большую площадь поверхности, процесс охлаждения может быть многократно усилен.

Отсюда возникают конструкции, в которых вода подается помпой из аквариума в отдельную емкость и затем встречается с потоком воздуха от вентилятора. Охлажденная таким нехитрым способом она возвращается в аквариум и снижает общую температуру.

В некоторых статьях на тему охлаждения аквариума при помощи потока воздуха встречается мнение, что охладить воду таким способом нельзя ниже температуры окружающей среды. Однако следует помнить, что охлаждение происходит за счет увеличивающегося испарения воды. А это дает возможность понижать температуру по принципу холодильника.

Только в данном случае сама охлаждаемая жидкость служит одновременно и теплоносителем отдающим тепло за счет испарения. Конечно, такая схема несовершенна с точки зрения термодинамики, понижение температуры получается относительно небольшое. Но нам-то это и нужно, ведь никто и не собирался вмораживать рыбу в лед.

Еще один способ охладить аквариум – это небольшой теплообменник, погруженный внутрь, через который проходит поток холодной водопроводной воды.

Правда, автоматизировать процесс здесь довольно сложно, но если подобрать нужную скорость подачи воды, охлаждение получается достаточно стабильным. Главный недостаток это шланги, которые нужно протянуть от ближайшей точки водопровода до аквариума и обратно.

Если водопровод далеко от аквариума, то способ можно назвать затратным. Что касается эстетики, то утешение одно – возможно жара в этом году ненадолго.

Охлаждение аквариума при помощи элементов Пельтье. Эти элементы используются в схемах охлаждения различных радиоэлектронных устройств и в небольших автомобильных холодильниках. Хотя в будущем, вероятно, такие устройства получат большее распространение, в настоящее время они требуют значительных энергозатрат.

Для небольших аквариумов такие устройства вполне подходят. Но когда нужно охладить пару тонн воды в нескольких больших аквариумах – получается достаточно дорогое удовольствие.

Что в элементах Пельтье действительно хорошо, они могут быть включены в электронные схемы управления аквариумом, а так же они могут одновременно служить как охладителями, так и нагревателями воды.

Источник: http://www.aqvasamodelki.ru/ohlajdenie.html

Ссылка на основную публикацию