Ривулус зеленый — домашняя аквариумистика

4 причины зеленого налета в аквариуме и 10 способов и советов, как от него избавиться

Ривулус зеленый - домашняя аквариумистика

Аквариум в нашей квартире или офисе — это маленький уголок живой природы, подводный мир. Он всегда радует глаз хозяина и притягивает к себе взгляды гостей.

Естественная чистота создает иллюзию кратковременного погружения в царство Нептуна. Как сделать так, чтобы это ощущение не исчезало? Как избежать цветения воды и зеленого налета?

Наиболее частые проблемы при содержании аквариума

Каждому любителю подводного мира в комнате рано или поздно приходилось сталкиваться с проблемами чистоты аквариума.

Самые частые проблемы.

  1. Помутнение воды. Вода теряет свою прозрачность и приобретает беловатый оттенок. Чаще всего это происходит в новом, только что заселенном рыбками аквариуме. Явление это временное. Развитие массы бактерий делает воду непрозрачной. Это продолжается два-три дня. При правильном кормлении рыбок и оптимальном температурном режиме наступает следующий этап в становлении подводного мирка – биологическое равновесие между одноклеточными организмами и более высокоорганизованными. Инфузорная муть исчезает.
  2. Гниение в грунте. Через некоторое время грунт может затянуться темной пленкой и периодически выпускать пузырьки. Происходит гниение органических остатков, которые попали в грунт изначально либо с процессом кормления рыбок. Чтоб не допускать такого, лучше недокармливать питомцев, чем перекармливать. Дополнительным средством борьбы с органикой в грунте являются улитки.
  3. Изменение цвета воды на зеленый или коричневый. Такое происходит из-за развития в воде водорослей: зеленых, сине-зеленых или бурых.
  4. Образование налета на стенках. Налет также бывает зеленый или бурый.

Две эти проблемы взаимосвязаны, часто имеют общие причины, средства их устранения тоже одинаковы. Налет на стенках – самое большая неприятность в жизни аквариума.

Зеленый налет на стенках: как избавиться?

Бурый налет вызван развитием бурых водорослей. Причина его образования – недостаток освещенности в аквариуме. Как в любом живом водоеме, в нашем замкнутом подводном мирке есть все виды микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Нарушение равновесия приводит к бурному развитию того или иного организма. Бурый налет устраняется выравниванием освещения до нормы. Помыть стенки, подменить немного воду и добавить света — и всё готово.

Проблема с бурыми водорослями решена. Чаще всего это происходит по причине замещения их на зеленые водоросли, как на более высокоорганизованные.

Самая известная из школьного курса биологии – эвглена зеленая. Именно эта водоросль и является основной причиной позеленения воды. Налет образуют зеленые водоросли уже других видов – нитчатки эдогониума и ксенококуса.

Это самые распространенные зеленые водоросли, которыми обрастают стенки аквариума и камни на грунте. Бороться с ними гораздо сложнее, поэтому рассмотрим все способы.

  1. Главная причина бурного развития зеленых водорослей — избыточное освещение. Избегайте прямых солнечных лучей на аквариум. Расстояние до окна должно быть не менее 1,5 метров. Подберите лампы искусственного освещения из расчета 0,5 Вт/л при длительности не более 8 часов в сутки. При более высоком pH в аквариуме зеленые водоросли также разрастаются менее интенсивно.
  2. Регулярная очистка стенок и частичная подмена воды. Ухаживайте за своим подводным миром и вы избежите многих проблем. Очистка стенок должна производится мягкой губкой, срезание лезвием – крайняя мера. Царапины на стекле дают возможность остаться частицам водорослей и продолжать размножаться. Подмена воды не должна быть более ¼ от общего объема.
  3. Биологический способ очистки. Это самый желательный метод. Множество видов аквариумных рыб питаются водорослями. Практически все живородящие – гуппи, меченосцы, пецилии и молли. Карасики, золотые рыбки, вуалехвосты, телескопы тоже разнообразят свой рацион зеленью. Специалисты говорят, что чем лучше растут аквариумные растения, тем меньше размножаются водоросли. Большую помощь в очистке стенок и воды окажут разнообразные улитки. Они поедают остатки оставшегося корма, некоторые фильтруют воду через себя, питаясь таким образом одноклеточными водорослями. Ампулярии любят сгрызать водоросли со стекла. Но, как и во всем, нужно соблюдать меру. Дафнии и циклопы могут быстро очистить весь объем, но они сами являются лакомой добычей для рыб.
  4. Подсоление воды. В этой статье мы рассматриваем пресноводные аквариумы. В морских стенки не зарастают зелеными водорослями, там свои проблемы. Если подкисление воды невозможно по причине содержания определенных видов рыб, можно попробовать воду подсолить, не более 1 г/л. Соль задержит развитие зеленых водорослей в воде.
  5. Химический способ. Антибиотики применимы в борьбе с бактериями и низшими водорослями, если проблема зашла слишком далеко и другие методы не помогают. Лечить аквариум можно Рибофлавином, Трипафлавином, Риванолом (0,1 г на 100 л). Но при применении этих веществ страдают улитки и некоторые аквариумные растения с нежными зелеными листьями. Кабомба и роголистник сбросят листву сразу после применения этих лекарств. Стрептомицин и Пенициллин действуют менее жестко. Растения и рыбки не пострадают. Применяемая доза Стрептомицина – 0,3 мг/л на 48 часов, затем воду следует подменить. Самый безопасный химикат для дезинфекции аквариума – 3%-я перекись водорода. Концентрация от 2 до 6 мг/л с усиленной аэрацией. Подмена воды не требуется.

Биологическое равновесие – залог чистоты вашего аквариума

Самый простой способ добиться чистоты аквариума — это правильно организовать его с самого начала.

В правильно организованном аквариуме устанавливается биологическое равновесие, и воду в нем можно не менять годами.

Несколько советов, как начать устройство аквариума.

  1. Чем больше объем, тем легче установить в нем биоценоз. Аквариумы от 10 литров вообще рассматриваются как временные — для отсадки рыбок на время санитарных работ или на время нереста. Идеальный аквариум – аквариум объемом не менее 100 литров. Только в таком водном пространстве жизнь может самоорганизоваться.
  2. Заселенность аквариума рыбками должна быть из расчета 1 рыбка средней величины на 5 литров воды, лучше чуть больше жидкости. Следует учитывать и посадку растений. Растения поглощают из воды продукты жизнедеятельности рыбок и улиток, насыщают воду кислородом перерабатывая углекислый газ в процессе фотосинтеза. Но в темное время суток растения сами потребляют кислород, а процесс фотосинтеза в это время останавливается. Поэтому переизбыток растений может сыграть с неопытным аквариумистом злую шутку, хотя это редкость. Излишнее количество улиток может превратиться из отряда чистильщиков в толпу загрязнителей, необходимо своевременно прореживать их популяцию.
  3. Приобретать рыбок, растения и улиток желательно в специализированных магазинах либо у опытных заводчиков. Риск занести инфекцию из естественного водоема слишком велик. Это относится и к заражению аквариума эвгленой в летний период, когда она интенсивно размножается в прудах и озерах.
  4. Кормление рыбок должно быть очень умеренным. Сухой корм должен съедаться за 10-15 минут. Предпочтение, конечно, свежему живому корму. Для большинства аквариумных рыбок не представляет особой трудности попоститься 3-4 дня. Если собираетесь отсутствовать дома, не стоит насыпать корм впрок.
  5. Освещенность. Следует устанавливать аквариум так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, но освещенность была достаточной. Расстояние в 1,5 м от окна будет идеальным. Солнечное освещение лучше организовывать в утренние часы, а продолжительность освещения 8-10 часов в сутки достаточна. Недостаток солнечного света можно компенсировать искусственным освещением.

Установившееся биологическое равновесие в аквариуме характеризуется прозрачностью воды и естественной зеленью растений. Цвет правильной воды, если набрать стакан из аквариума, желтоватый. Это так называемая Fish condition water.

Вода стала живой, биоценоз установился. Примерно после недели функционирования комнатного подводного мира это должно произойти. Если нет – надо проанализировать ошибки, но паниковать не стоит. Природа мудра, надо только не мешать ей.

Вам также может понравиться…

Источник: http://adella.ru/home/cleaning/zelenyj-nalet-v-akvariume.html

Ривулусы — Rivulus

Рыбки этого рода – обитатели стоячих водоемов (преимущественно густо заросших озер) и рек Южной и Центральной Америки, южной части Северной Америки; Больших и Малых Антильских и других островов Карибского моря и Мексиканского залива. Держатся в верхних и средних слоях воды, иногда у дна. Особи некоторых видов могут «выползать» на плавающие листья водных растений и лежать на них, будто загорая. У российских аквариумистов с 1908 года.

Длина 4–10см; тело удлиненное, в передней части вальковатое, почти цилиндрическое, в задней – несколько сжато с боков. Небольшие спинной и анальный плавники у некоторых видов противостоящие, у большинства – спинной плавник начинается над концом анального. Брюшные плавники очень маленькие, расположены на брюхе. Хвостовой плавник большой, широкий, с закругленным задним краем.

Окраска самцов пестрая, яркая, самочки обычно серовато-оливковые, примерно тех же размеров, что и самцы, или немного крупнее. Отличительный признак самок – темное круглое пятно на основаниях лучей хвостового плавника.

Для содержания ривулусов вам понадобится невысокий аквариум вместимостью 40–50 л, плотно прикрытый сверху стеклом. Температура воды 23–26°С, жесткость и кислотность не имеют большого значения. (Южноамериканским ривулусам воду смягчают, слегка торфуют и подкисляют).

Грунт – речной песок. Растения как мелко-, так и крупнолистные (апоногетоны, эхинодорусы и т. п.). Корм живой, мелкий. К рыбам других видов ривулусы, как правило, относятся миролюбиво, хорошо уживаются в одном аквариуме с более крупными.

Разводят ривулусов в 10–15-литровых цельностеклянных сосудах. Воду сделайте теплой (26–28°С), мягкой, рН = 6,3–6,8. Обязательно должны быть обилие растений и крупно-песчаный грунт.

Икра откладывается на растения. В период нереста, который растягивается на несколько недель, ежедневно выметывается по нескольку икринок.

Личинки выклевываются через 8–14 суток, сразу начиная плавать и питаться микроскопическими водными организмами. Если выклев задерживается, добавьте в нерестовик свежую воду, предварительно хорошо отстоявшуюся.

Чаще всего содержат следующие виды ривулусов: цилиндрического; изящного, или зеленого; желтоспинного.

Цилиндрический ривулус (R. cylindraceus). Родина – Куба и Флорида.

Длина до 6см. Окраска самцов коричневато-зеленая, на теле многочисленные красные пятна, горло оранжевое. На спинном и хвостовом плавниках синие полосы. Самочки зеленовато-серые.

Читайте также:  Конго рыбка - домашняя аквариумистика

Рыбы любят яркий солнечный свет. Личинки выклевываются через 12–14 суток.

Имейте в виду, что эти ривулусы агрессивны, и содержать их можно только вместе с более крупными рыбами.

Изящный, или зеленый, ривулус (R. elegans). Родина – Панама и Колумбия.

Длина до 8–10см. Самцы зеленоватые, с темными пятнышками. Задний край хвостового плавника с желтой или белой каймой. Тело самок покрыто узором из темных линий.

Держа этих денди в своем аквариуме, вы можете не обращать внимание на плавные кратковременные колебания температуры воды от 18 до 30°С: они не влияют на самочувствие и не сказываются на жизнедеятельности выносливых рыбок. Жесткость воды должна быть 2-6°, рН = 5,6-6.

В нерестилище вода более жесткая, но с нейтральной реакцией (рН = 7).

Желтоспинный ривулус (R. xanthonotus). Родина – река Амазонка.

Длина до 7см. У самцов верх головы и передняя часть спины от светло- до красновато-желтого цвета. Бока темно-коричневые с желтовато-сиреневыми пятнами и несколькими продольными рядами красных точек. Брюшко светлое, с красноватым отблеском. Непарные плавники желтовато-серые, с красными точками и пятнами.

Личинки выклевываются через 12–15 суток.

Реже в сходных условиях содержат и разводят других ривулусов: синеполосого, гайянского, глазчатого, точечного.

Источник: http://aquaria2.ru/node/7793

Зеленый налет на стенках аквариума — избавляемся раз и навсегда

Пылеобразный зеленый налет на стенке аквариума явление конечно не приятное, но самое безобидное. Ведь зеленеют только стекла. Растения и даже декорации остаются чистыми. Дискомфорт ощущает только хозяин аквариума, а не его обитатели.

Возникает в случае активного размножения одноклеточных зеленых водорослей Протококкус (Protococcus), он же Хлорококк (Chlorococcum). В зарубежной литературе это явление получило название Green Dust Algae.

Симптомы проявления Протококкуса в аквариуме

Следует отметить, что Протококкус есть в аквариуме всегда. Это часть его микрофлоры. Появление на стенке аквариума небольшого зеленого налета за 1,5-2 недели в хорошо освещенном аквариуме — это норма. Он выглядит как помутнение переднего стекла и легко удаляется мягкой губкой.

НО!!! Если произошло стечение определенных факторов, процесс размножения переходит в активную фазу.

При этом уже за три дня плотный пылеобразный налет на стенках аквариума настолько сильный, что через переднее стекло невозможно рассмотреть содержимое.

Обычно он выглядит большим пятном или полосой в верхней части смотрового стекла. В тяжелых случаях стекло зеленеет полностью. Такой налет по прежнему легко стирается, но за пару дней появляется снова.

Вегетативное размножение Протококкуса происходит в результате деления и опасности не представляет, поскольку процесс этот медленный. А вот бесполое осуществляется с помощью зооспор. При этом из одной клетки образуется 8-32 зооспоры которые плавают в толще воды, цепляются за гладкую поверхность (стекло) и процесс снова повторяется.

Важно не спутать протококкус с другими видами. Если налет плотно врастается в стекло, тяжело удаляется и образует округлые пятна — скорее всего это ксенококкус. А если пыль образуется и на листьях растений и на всем содержимом аквариума — диатомовые водоросли. Протококкус — зеленая скользкая пыль на стекле аквариума, которая легко удаляется и не поражает растения.

Причины появления зеленого налета на стенке аквариума

О причинах появления зеленой пыли на стеклах аквариума достаточно много споров и размышлений на форумах. Однако вопрос этот изучен плохо. Известно, что такой налет может внезапно появиться как в новом так и в давно устоявшемся аквариуме.

В данной статье мы решили поделиться личным опытом. По нашим наблюдениям Green Dust Algae появляется в тех аквариумах, где быстрорастущих растений либо нет, либо их количество недостаточно. Или же рост растений по каким-то причинам остановился (сильная подрезка, нехватка какого-то элемента питания). Тоесть в таких аквариумах много питательных веществ, а съесть их некому.

Еще один момент — это высокая концентрация фосфора (>0,8 г/л) при низкой концентрации азота ( сине-зеленые водоросли.

Также замечено, что Green Dust Algae появляются в аквариумах с продолжительностью светового дня более 11 часов в сутки и повышенной температурой воды (>27С).

Зарубежные авторы указывают, что зеленый налет на стенках появляется в результате увеличения общей концентрации солей в воде. Действительно, после лечения рыб каменой солью очень часто зеленеют стекла.

Рост Green Dust Algae стимулирует группа факторов, а не один из них.

Как избавиться от зеленого налета на стенках аквариума

С причинами разобрались, но как же бороться с Протококкусом? На самом деле решение уже давно описано на многих ресурсах. Проблема в том, что оно не нравиться многим аквариумистам:)

Для того чтобы избавиться от зеленого пылеобразного налета необходимо просто дать водорослям возможность закончить цикл размножения. У Протококкуса цикл бесполого размножения зооспорами занимает 21 день. В течение этого времени зооспоры полностью оседают на стекле и становятся клетками. За это время налет светлеет (выцветает) и начинает отмирать.

Внимание! Низкотехнологичные аквариумы (без дополнительной подачи углекислоты) можно просто оставить в покое на 21 день, проведя генеральную уборку и подмену воды в 30%. В течении этого времени подмены не делают, удобрения не вносят.

Но если также поступить с высокотехнологичным аквариумом, то скорее всего растения этого не переживут. Поэтому если используется дополнительная подача углекислоты, график внесения удобрений и подмен воды не меняется. Можно уменьшить внесение макроудобрений на 25%. Главное не чистить стекла, как-бы не хотелось.

По истечению указанного срока стекла необходимо очистить скребком, а отмершие остатки водорослей собрать шлангом с подменой воды.

Также необходимо проанализировать возможные причины появления зеленого налета в аквариуме и устранить их.

Если набраться терпения и выждать указанный срок — Вы с легкостью избавитесь от Протококкуса в аквариуме. В противном случае придется безуспешно очищать стекла от налета месяцами.

Источник: http://maksimov.com.ua/vodorosli-v-akvariume/zelenyj-nalet-na-stenkakh-akvariuma

Аквариумные растения без проблем

Нередко от начинающих аквариумистов приходится слышать жалобы на то, что у них не растут растения – желтеют, чахнут, подгнивают листья, отгнивают корни, «лысеют» стебельки… К сожалению, такие симптомы бывают вызваны не только не совсем правильными условиями в аквариуме или нарушениями правил его «запуска», но и просто неверным подбором растений.

В литературе по комнатному цветоводству в описаниях тех или иных цветов часто ставят особые пиктограммы трудности содержания, в градации от «крайне неприхотливое» до «очень капризное». Однако, для водных растений подобных обозначений почему-то ставить не принято. А зря ….

Да, к сожалению, некоторые растения способны огорчить начинающего аквариумиста. Что же это за растения такие? Условно их можно разделить на две группы. Первые – это растения, вообще-то являющиеся наземными, растущими во влажных тропических лесах или по берегам водоёмов, и с некоторым трудом выдерживающие постоянно погруженное состояние в течение пары месяцев.

К слову, есть среди «гигрофитов» (а именно так зовут такие растения) и те, которым всё равно, что вокруг них – влажный воздух или пресная вода.

Но о них мы поговорим чуть ниже… Вторая группа – это действительно водные (ну, или по крайней мере способные расти под водой сколь угодно долго) растения, но требующие специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно.

Например, света не менее 1 ватта на литр, или светового дня свыше 12 часов (у начинающего при этом аквариум мгновенно нитчаткой зарастёт), или обязательной подачи СО2 и минеральных удобрений. С такими видами новичку тоже не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

1. Роголистник. Наяс. Элодея

Начнём с растений, либо вообще не имеющих корневой системы, либо тех, кому корни в общем-то не очень нужны. В старой литературе их объединяли в группу «Растения, плавающие в толще воды».

  Это прежде всего роголистники (светло-зелёный Ceratophyllum submersum и тёмно-зелёный C. demersum), наясы (прежде всего гваделупский Najas guadelupensis = N.

microdon) и «элодея» (собирательное название для нескольких видов, основные из которых Egeria densa и Egeria najas).

Роглистники аквариумисты часто используют в качестве стартовых растений при запуске нового аквариума. Они настолько неприхотливы, что способны жить практически в любой воде, с любыми показателями жесткости, pH и температуры.

В природе роголистник встречается повсеместно, от субарктических водоёмов до экваториальных, включая горные озёра и солоноватые эстуарии рек. Роголистник не образует корней, поэтому его либо оставляют в плавающем состоянии, либо закрепляют в грунте различными приспособлениями (дужками, шпильками, грузиками).

На рынке и в зоомагазинах иногда продаются пластмассовые колечки с присосками — можно пропустить пучок роголистника через такое кольцо и прицепить присоской к стеклу аквариума где-нибудь за корягой или камнем, чтобы роголистник красиво вырастал из-за декорации.

Кроме уже упомянутых выше светло-зелёного и тёмно-зелёного роголистников, в аквариумах встречаются ещё два вида — кубинский и красностебельный (с нашего Дальнего Востока). А всего на земле их более 50 видов. Размножается роголистник предельно просто — он легко ветвится, и любая отвалившаяся ветка образовывает новое растение.

Единственный недостаток роголистника (и его же основное достоинство) — очень быстрый рост. Роголистник способен поглощать питательные вещества из воды всеми своими частями, и перерабатывать их в свои ткани с такой скоростью, что опережает в этом процессе даже нитчатые водоросли, отбирая у них «хлеб».

Такая скорость роста требует значительного количества нитратного азота в качестве питательного вещества, а стало быть роголистник эффективно очищает воду от избытка нитратов и органики. И этим определяется второе популярное применение роголистника — в качестве естественного «альгицида», помогающего справляться с нашествиями водорослей в аквариуме и нормализовать азотный цикл.

Читайте также:  Верховка рыбка: описание, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

В том же качестве (как стартовое растение и как природный альгицид) аквариумисты применяют и гваделупский наяс (Najas guadelupensis). В отличие от роголистника, у наяса корни есть, и если его посадить в грунт, то веточки его нормально укореняются.

Но вообще-то корни ему не очень нужны: на росте и развитии наяса почти не сказывается то, в каком виде он выращивается — свободно плавающем или укоренённым. Даже небольшая веточка наяса в хороших условиях способна за месяц вырасти в плотный ветвистый зелёный куст, занимающий половину аквариума.

Это идеальный субстрат для нереста многих простых видов рыб, образующих самоподдерживающиеся популяции. В зарослях наяса обожают нереститься микрорасборы «Галактика», обыкновенные кардиналы, и т.д.

Это и отличное место для мальков живородящих рыб — гуппи, меченосцев, пецилий — для того, чтобы спрятаться от прожорливых родителей. Недостаток же у наяса один: единожды заведя его в аквариуме, довольно трудно от него полностью избавиться.

Стебли наяса активно ветвятся и переплетаются, и в то же время довольно хрупки. При извлечении его из аквариума несколько кусочков неизбежно отломятся и «спрячутся» среди других растений, а спустя всего несколько дней — прорастут и дадут новые молодые растеньица.

Канадскую элодею (Egeria canadiensis) не случайно в странах Европы, куда она попала в позапрошлом веке из Северной Америки, прозвали «водяной чумой».

Это красивое, и даже нарядное растение, попав на новый для себя континент, на котором нет такого количества питающихся ею животных, начало безудержно размножаться, заполонив в рекордные сроки все стоячие и медленно текущие водоёмы.

Со временем включились защитные механизмы природы, элодея встроилась в европейские экосистемы и перестала представлять большую угрозу для судоходства, но это и сейчас одно из самых распространённых водных растений, в том числе и у нас в стране.

Культурные линии «элодей» (Egeria densa, Egeria najas, Lagarosiphon major и др.), выращиваемые в аквариумах, происходят не от интродуцированной у нас природной канадской формы, адаптировавшейся к холодной воде, а от растений тропических регионов.

В отличие от отечественной элодеи «из лужи», магазинная прекрасно приспособлена к тёплой воде наших аквариумов, и вполне может быть рекомендована начинающим аквариумистам в качестве простого и неприхотливого поставщика кислорода рыбкам и радости глазам .

Элодея может выращиваться как плавающее растение, но лучше всё же посадить её в грунт, где она быстро и охотно укореняется. Размножается элодея точно так же, как и большинство длинностебельных растений — отломленными от материнского растения веточками-отростками, легко окореняющимися в грунте.

Цветёт элодея и в природе-то весьма редко, а в аквариуме и вовсе «ленится» это делать. В аквариумном дизайне элодеи применяются редко, а зря! Это прекрасное растение бокового плана, образующее по сторонам от основной композиции аквариума весьма симпатичные кустики.

2. Валлиснерия. Саггитария

Следующие растения, которые хочется рекомендовать начинающим, очень похожи по внешнему виду на привычные нам наземные злаковые газонные травы.

Это розеточные растения с длинными узкими «травянистыми» листьями, собранными в плотные заросли — валлиснерии разных видов (обыкновенная, спиральная, азиатская, крученолистная, американская, гигантская и др.) и тропические стрелолисты — саггитарии. 

Все валлиснерии крайне неприхотливы, хорошо себя чувствуют практически в любом аквариуме, легко и быстро размножаются стелющимися побегами — «усами», на которых, как у садовой земляники, образуются цепочки молодых растений.

Различные виды и формы валлиснерий обладают листьями, прямыми как ленты, или закрученными в спираль, светло-зелёной, тёмно-зелёной, красноватой и даже тигрово-штриховой окраски. Длина листьев тоже вариативна — от 20-25 см у V.spiralis f.nana, до нескольких метров (!) у V.gigantea.

Учёные считают, что в наших аквариумах содержится до десятка видов разных валлиснерий, однако аквариумисты на практике не очень-то их различают, деля все валлиснерии на «обыкновенную», «спиральную» и гигантскую.

Все валлиснерии образуют плотные, густые заросли, поэтому сажать их лучше вдоль заднего стекла аквариума, как фон для всех композиции. Нужно следить, чтобы отростки валлиснерии не пролезали в среднюю часть аквариума и не заполоняли весь объём.

Гигантская валлиснерия — это растение для крупных, высоких аквариумов. Какая бы ни была у вас высота — она всё равно дорастёт до поверхности и положит на неё свои длинные, широкие лентовидные листья.

Она более теплолюбива, чем другие виды валлиснерий, а её листья — жесткие и невкусные для рыб, что позволяет сажать её даже к тем видам рыб, которые «не дружат» с растениями.

Например, это почти единственное растение, нормально выживающее в обществе крупных американских цихлид — астронотусов, золотых рыбок, и других видов, активно портящих растения. Листья гигантской валлиснерии, слишком сильно затеняющие поверхность воды, можно подстригать.

В отличие от валлиснерий, саггитарии — это коротколистные растения переднего плана. Это родственники нашего обыкновенного болотного стрелолиста, но в отличие от него традиционно разводимые в аквариумах шиловидная (Sagittaria subulata) и японская (S.platyphylla) саггитарии не образуют надводных листьев и не вылезают из воды.

Подводные листья саггитарий очень похожи на листья валлиснерий, но более короткие, жесткие, серповидной формы. При хорошем освещении длина листьев саггитарий не превышает 5-10 см, что позволяет использовать их как почвопокровные растения переднего плана.

Размножаются саггитарии такими же длинными грунтовыми побегами, как и валлиснерии, и в хороших условиях быстро покрывают открытые участки грунта аквариума симпатичным зелёным газончиком.

  Если условия в аквариуме далеки от идеальных — саггитария просто перестаёт расти, но не гибнет и не загнивает, что позволяет рекомендовать её начинающим аквариумистам как одно из первых растений:она легко прощает ошибки не слишком умелых любителей.

Если саггитария начинает активно расти в высоту, образовывать длинные (15 см и даже больше) листья — скорее всего это означает, что ей не хватает света, и она к нему тянется. Жесткость, pH, солевой состав и температура воды в аквариуме не имеют для саггитарии принципиального значения — она способна жить почти в любой воде, лишь бы было достаточно света и вода была чистой.

Из анубиасов в качестве неприхотливого растения для начинающих аквариумистов хочу порекомендовать только один вид — Anubias barteri var. nana и его разновидности — «Petite», nana «round leaves», и др.

Это карликовая разновидность весьма вариативного вида Анубиас Бартера, не испытывающая никаких проблем при постоянном содержании в подводном состоянии в аквариуме и весьма нетребовательная к условиям.

Для начинающих аквариумистов этот анубиас очень привлекателен своей теневыносливостью, способностью жить не только посаженным в грунт, но и прикреплённым к камню или коряге, а также медленным ростом, что позволяет свести уход за ним только к нечастому удалению пожелтевшего или подгнившего листочка.

Особенности этого очень благодарного растения, о которых мы уже рассказывали в статье про «медленный аквариум» позволяют создавать из него объёмные, выразительные аквариумные композиции и использовать его в качестве основного «каркаса» дизайна аквариума начинающего любителя.

Исключительная выносливость этого анубиаса объясняется тем, что в природе он растёт в прибрежной зоне нестабильных водоёмов Западной Африки, периодически оказываясь в воде разной чистоты и состава, и даже на воздухе.

Единственное, чего Анубиас нана в аквариуме не любит — это слишком яркого света, на котором его листья начинают покрываться зелёными водорослями, поэтому посадите анубиасы в тени, под зарослями элодеи или валлиснериями.  Жесткие кожистые листья анубиаса редко повреждаются рыбами, а потому его можно сажать даже к таким «недружественным» к растениям видам, как африканские цихлиды и средне-крупные породы золотых рыбок. А в хороших условиях карликовый анубиас иногда способен порадовать любителя подводным цветением, выпуская изящный белый цветочек, похожий на миниатюрную калу или белокрыльник.

Другой группой ароидных, которые хорошо себя чувствуют в аквариумах начинающих любителей, являются криптокорины.

Разумеется, не все! Некоторые криптокорины весьма капризны и прихотливы, но многочисленные цветовые разновидности криптокорины Вендта (Cryptocoryne wendtii), а также такие виды, как Виллиса (Cryptocoryne willisii), аффинис (Cryptocoryne affinis), понтадериеволистной (Cryptocoryne pontederiifolia), апоногетонолистной Cryptocoryne aponogetifolia, парва (Cryptocoryne parva) и некоторых других — вполне подойдут как растения для первого в жизни аквариума.

Кроме C.affinis и C.aponogetifolia, остальные перечисленные выше виды — это мелкие растения, с длиной листьев не более 10-12 см, вполне подходящие для переднего плана.

В отличие от большинства розеточных растений, криптокорины относительно легко переносят повреждения корней при пересадке с места на место внутри одного аквариума, быстро приживаются и трогаются в рост.

А вот при резком переносе из одного аквариума в другой, сильной (от 30% и выше) подмене воды, и особенно при перевозке в другую местность с другим солевым составом водопроводной воды — у криптокорин (особенно — у криптокорины аффинис) иногда случается осмотический шок, приводящий к одномоментному сбросу большинства или почти всех листьев. Конечно, этого явления (называемого в литературе «криптокориновой болезнью») по возможности следует избегать, но даже если такое случилось — это не страшно: у растения хватит сил вскоре отрастить на новом месте новую розеточку листьев.

Криптокорины не очень любят новые, только что запущенные аквариумы, с полностью промытым грунтом и малым содержанием органики. Однако по мере заиливания нижних слоёв грунта они начинают расти намного веселее и охотнее.

Наилучшим удобрением для этих растений, в природе растущих в небольших водоёмах тропических торфяных болот, являются естественные отходы жизнедеятельности рыб, провалившиеся в грунт. Особенно хорошо они растут в аквариумах, населённых живородящими рыбками — пецилиями, меченосциам, моллинезиями.

При хорошем освещении и достаточном питании многие виды криптокорин окрашивают нижнюю часть листовой пластины в густой коричневый, темно-красный, и даже бордовый цвет. Это свидетельство очень хорошего состояния растений.

Размножаются криптокорины так же, как валлиснерия — отростками, образующимися на длинных горизонтальных побегах, но только у криптокорин эти побеги растут обычно под поверхностью грунта и редко образуют более 1-2 дочерних растений на одном побеге. При пересадке такие побеги (даже не давшие ещё дочерних растений) легко обламываются и остаются в грунте.

Такой «спрятавшийся» отросток способен потом прорасти новым растением через длительное время, неожиданно порадовав аквариумиста новой криптокориной там, где когда-то сидела старая. В хороших условиях в старых заиленных аквариумах  криптокорины образовывают дочерние растения на коротком расстоянии от материнского, разрастаясь в густые, плотные заросли.

Читайте также:  Барбус огненный: содержание, совместимость, разведение, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

Посмотреть фотоотчет >>

По мере набора опыта в работе с перечисленными в этой статье растениями, начинающие аквариумисты могут добавлять в свои аквариумы и другие, более прихотливые и более интересные растения, обо многих из которых мы расскажем в следующих статьях.

© Аква Лого
Андрей Клочков

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.

Источник: https://www.aqualogo.ru/akvariumnye_rasteniya_bez_problem

Ривулус синеполосый

Ривулус синеполосый (Rivulus xiphidius). Ареал обитания: живет в природе в различных условиях, и в соленой, и солоноватой воде мангровых болот, и в быстро текущих потоках ,

и в лесных реках на огромной части Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна.

Внешний вид:

Длина синеполосого ривулуса 4 см. Это вид рыбок с красивой окраской. Самец ривулуса имеет коричнево — оранжевую окраску с сине — бирюзовой полоской, которая берет начало от глаза и уходит на нижнюю лопасть хвостового плавника. Около глаз рыбки расположены очень яркие голубые точки.

Анальный и закругленный хвостовой плавники содержат бело — оранжевую кайму. Плавники синеполосого ривулуса красновато-коричневого цвета, у анального плавника синяя основа. На хвостовом плавнике рыбки продолжаются черные и бирюзовые полосы. Брюшко ярко – синего цвета.

Полная окраска самцов синеполосого ривулуса проявляется к 6 месяцам.

Половые различия:

Самка синеполосого ривулуса имеет бурый или золотисто-коричневый цвет, с темной полоской, начинающейся возле головы и доходящей до хвоста. Самцы, как правило, ярче и крупнее самок.

Содержание в аквариуме:

Синеполосый ривулус к условиям содержания неприхотлив, поэтому рекомендован начинающим аквариумистам. Для пары ривулусов требуется аквариум емкостью от 50 литров. Рекомендуемая пропорция рыбок в аквариуме: на одного самца 2-3 самочки. Для синеполосого ривулуса желателен видовой аквариум.

Если аквариум общий, то рыбки – соседи должны быть маленькими, мирными, спокойными. Это могут быть рыбки: нотобранх Гюнтера, сомик-коридорас, королевская тетра. Для укрытий в аквариуме можно использовать участки густых зарослей, корневища деревьев.

Синеполосые ривулусы любят выпрыгивать из воды, поэтому важно прикрывать аквариум крышкой и поверху воды пустить плавающие растения. В полумраке окраска ривулусов проявляется лучше.
Эти рыбки комфортно себя чувствуют в « старой» воде. Фильтрование воды лучше делать через торф.

Подменять воду желательно часто и малыми порциями.

Синеполосый ривулус хорошо скрывается среди растений. У самцов проявляется повышенная внутривидовая агрессивность, но с мирным исходом. Самцам ривулуса нужно большое пространство, что разделить его на свои территории. В среднем синеполосый ривулус живет около 3 лет.

Разведение:

Считается, что размножение в аквариуме проблематично. Некоторые считают эту рыбку гермафродитом и советуют отсадить одну единственную рыбку и ждать, икринки должны появиться в любом случае.

В нерестовый аквариум следует положить яванский мох, дубовые листья, вода должна быть мягкой pH 5,0, без искусственного освещения, фильтр установить на минимальную мощность. Самка выметывает до 6 икринок в день. Икринки довольно крупные, при размере самки около 3 см.

Мальки вылупляются через 2 недели. В качестве первого корма, мальки едят инфузорий.

Параметры воды:

Жесткость от 4 — 12°dGH, рН 6,0-7,0., температура воды 22-25°C.

Питание:

Мелкий живой, замороженный корма.

Источник: http://ribkiakvariumnie.ru/semejstvo-rivulievye/1035-rivulus-sinepolosyj.html

Как избавиться от зелени в аквариуме

Инструкция

Бурное развитее водорослей, вызывающих цветение воды, возникает при ярком освещении аквариума, повышенной температуре и большом содержании в воде питательных веществ. Причиной последнего часто является использование слишком большого количества сухих кормов – обитатели аквариума не успевают съедать все и, как следствие, остатки загнивают и разлагаются.

Столкнувшись с цветением воды, не пытайтесь ее очистить путем частичной подмены. Доливая свежую, вы вносите в аквариум и нужные водорослям минеральные вещества, в итоге цветение воды только усиливается.

Чтобы восстановить нарушенное биологическое равновесие, отключите освещение аквариума. Если он стоит недалеко от окна, завесьте окно, защитив аквариум от прямого попадания солнечных лучей.

Перестаньте кормить рыб – недельная голодовка не только не повредит им, но напротив, пойдет на пользу. Аэрация пусть работает, попадающий в воду кислород ускорит окисление продуктов распада кормов и очищение воды. Удалите со дна с помощью сифона скопившийся мусор.

В течение недели вам удастся восстановить нормальный режим аквариума.

Одним из способов борьбы с цветением воды является использование дафний. Запустите в аквариум большое количество рачков – столько, чтобы рыбы не успели их сразу съесть.

Одноклеточные водоросли являются пищей дафний, в течение суток вода в аквариуме станет чистой.

Этот способ требует хорошей аэрации аквариума – в противном случае дафнии могут погибнуть, что только усилит цветение.

Косвенной причиной бурного развития водорослей является маленькое количество растений в аквариуме. Когда растений много, они активно поглощают минеральные вещества, в итоге водорослям для быстрого развития их не хватает.

Даже в нормально функционирующем аквариуме стенки постепенно покрываются тонким зеленым налетом. Очищайте этот налет скребком с бритвенным лезвием. Если налет бурого цвета, то это свидетельствует о недостаточном освещении аквариума. Заднюю стенку аквариума можно не чистить.

Иногда стенки, растения, грунт и другие аксессуары в аквариуме покрываются бурым налетом. Это не только крайне не эстетично, но и опасно для аквариумных обитателей. Если возникла подобная ситуация, то нужно срочно принять меры. Враг аквариума — бурые водоросли. Это многоклеточные организмы, которые появляются при неправильном освещении и избытке органики.

Вам понадобится

  • Осветительные приборы для аквариума, культурные водоросли, специальные химические препараты против бурых водорослей, несколько сомиков-онтоциклюсов.

Инструкция

Для борьбы с бурыми водорослями прежде всего необходимо знать причины их появления. Слабое освещение, повышенное содержание нитратов в воде, высокий уровень рН, слишком низкое содержание углекислого газа — все это может повлечь за собой появление бурых водорослей.

Как это ни странно, помощниками в борьбе с бурыми водорослями могут стать высшие растения, то есть культурные водоросли, специально посаженные в аквариуме. Они будут поглощать все питательные вещества, растворенные в воде, и бурым водорослям ничего не достанется.

Для борьбы с аквариумным врагом эффективно использовать быстрорастущие растения, нужно довольно густо засадить ими всю площадь аквариума. Необходимо создать правильное освещение для лучшего роста растений, световой день должен составлять примерно десять часов.Нужно сократить содержание органических веществ в аквариуме.

Для этого важно регулярно подменять часть объема воды и уменьшить количество корма. Питомцы должны съедать весь корм примерно за две минуты, остальное — излишки.Крайне полезно поселить в аквариум нескольких сомиков. Им очень нравится питаться бурыми водорослями, и они с радостью помогут избавиться от них.

Пять сомиков-отоцинклюсов способны поддерживать порядок в аквариуме объемом сто литров.Экстренной мерой в борьбе с бурыми водорослями может стать использование специальных химических препаратов. Однако стоит помнить, что их эффективность имеет временный характер. Такие химические препараты продаются в зоомагазине.

Консультант может помочь подобрать оптимальный вариант. Также существуют специальные кондиционеры для воды, они ускоряют рост культурных аквариумных растений и улучшают их внешний вид.

Обратите внимание

Сомик-отоцинклюс — это настоящий «дворник» для аквариума.

Полезный совет

Проще бороться с бурыми водорослями, если выяснить причины их появления.

Если стекла и камни в вашем аквариуме обросли зелеными водорослями, то вид его оставляет желать лучшего. Привлекательными такие зеленые джунгли не назовешь, и с этим надо что-то делать. Я расскажу о трех простых способах борьбы с этим явлением.

Инструкция

Очистка стенок аквариума. Существует десятки различных приспособлений для очистки аквариума от налета зеленых водорослей.

Тут и разные скребки, работающие по принципу бритвы, и гораздо более сложные терки с сильным магнитом, который позволяет контролировать чистящую часть через стекло. Но все эти средства стоят денег, а особенной пользы не приносят.

Я три года чистил стенки аквариума обычной губкой для мытья посуды. Просто и эффективно! И, главное, ни одной новой царапины, которые бывало возникали из-за скребков с бритвой.

Очистка искусственных водорослей и различных декоративных элементов в аквариуме, вроде ворот, гротов и коряг, более сложный процесс. Но и тут есть дешевый и надежный способ. Старая зубная щетка показала себя самым эффективным средством. Она способна обработать самые неровные поверхности и очень качественно!

Самый правильный способ очистки аквариума от налета зеленых паразитов — биологический! Рыбка Анциструс обыкновенный (Ancistrus dolichopterus) способна в одиночку решить проблему всех мелких водорослей, совершенно не нанося вреда так называемым высшим растениям.

Обратите внимание

Анциструса ни в коем случае нельзя разбаловать. Если вы приучите его к корму для рыб, то у него не будет потребности работать — ведь еду можно получить и просто так. Чтобы этого не случилось, следите, чтобы весь корм, насыпанный другим рыбам, съедался, а не лежал на дне: т.е. кормите их в меру.

Полезный совет

Анциструс миролюбив, но и в обиду себя не даст. Поэтому теоретически он совместим практически с любыми пресноводными рыбками.

Источники:

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-98208-kak-izbavitsya-ot-zeleni-v-akvariume

Ссылка на основную публикацию