Со2 в аквариум — брага — домашняя аквариумистика

Получение углекислого газа для аквариума из браги

СО2 в аквариум - брага - домашняя аквариумистика

По закону кислородообмена в природе, одни живые организмы, поглощая кислород, выделяют углекислый газ. И наоборот. Растения, в том числе и водоросли, для роста и развития нуждаются в СО 2.

В естественных водоемах этот процесс сбалансирован природой. А вот в аквариумах, которые представляют собой «закрытые» системы, восполнение диоксида углерода само по себе не происходит, т. к.

дыхание и отходы жизнедеятельности рыб ничтожно малы для этого процесса.

Для полноценного роста и развития всех обитателей аквариума, норма содержания СО 2 составляет 15 мг/л., в то время как в замкнутой среде домашнего водоема это значение едва пересекает нулевую отметку. Поэтому одна самых важных задач аквариумистов – обеспечить оптимальный баланс питающих веществ и газов.

Помимо этого, при достаточной концентрации двуокиси углерода в домашнем водоемчике понижается рН. Более «кислая» среда благоприятна как для растений, так и для многих видов рыб.

Поэтому одна из главных задач аквариумистов,- поддержать необходимый уровень содержания углекислого газа искусственным путем.

Виды источников СО 2 для аквариума

Углекислый газ (СО 2) может подаваться в аквариум тремя способами:

  • Путем добавления углеродосодержащих препаратов. На пример, известковые таблетки; таблетки или в жидкой форме, которая легко усваивается водорослями;
  • Баллоны со сжиженным газом, оснащенные электромагнитным клапаном и контроллером рН;
  • Системы брожения.

На рынке приборов для любителей рыбок представлен широкий ассортимент источников подачи СО 2, но, как правило, они дорогостоящи, и не всегда соответствуют условиям конкретной емкости. Поэтому и начинающие аквариумисты, и «профессионалы» могут самостоятельно приготовить брагу для аквариума, с индивидуальным подходом к потребностям своих питомцев.

Бражка для аквариума

Наверняка для многих не секрет таинство приготовления браги. Вода, сахар, дрожжи и немножко терпения, пока дрожжи «оживут» и станут выделять СО 2 и спирт. Но в данном случае, выбирая рецепт браги, следуйте не своим вкусовым предпочтениям, а потребностям жителей аквариума!

Принцип действия

Когда производят самогон, от процесса брожения требуется ускорение и большой процент содержания спирта. А для аквариумной браги нужны противоположные показатели,- наибольшая длительность выделения Диоксида углерода, с наименьшим спирто-содержанием конечного продукта, так как при 10 -12 °крепости дрожжи гибнут, и соответственно СО 2 не выделяется.

Так какие компоненты необходимо добавить в сусло (сусло – сырье, ингридиенты, которые при смешивании и специальной подготовке дают основу будущему дистилляту), чтобы замедлить брожение?

Почувствуйте себя алхимиком в эксперименте под названием « Рецепт Медленная бражка». Опытным путем изменяйте пропорции воды, сахара и дрожжей. Добавляйте новые компоненты. Применяйте разные температурные режимы.

Недостатки способа

Поступление углекислого газа способом «сбраживания» имеет и свои недостатки:

  • Во – первых, этот метод подходит лишь для небольших емкостей до 100 литров;
  • Во – вторых, самодельная конструкция достаточно примитивна, поэтому в системе не регулируется подача газа и не перекрывается на ночь.

Хотя и это поправимо. На пример, чтобы обеспечить диоксидом углерода емкость большего объема, можно поставить две бражки. А на ночь распылитель и шланг вынимать. Но даже если Вы забыли это сделать, ничего страшного не произойдет. Так как данная система подачи маломощная, перенасытить воду углекислым газом сложно. А если что — то пойдет не так,- процесс всегда можно приостановить.

Важно! Чтобы избежать негативных последствий, при выборе данного метода, обязательно обеспечьте достаточное освещение, аэрацию воды (естественным путем или с помощью компрессора) и фильтрацию.

Несоблюдение этих условий может привести к замутнению воды, водорослевой вспышке. К ухудшению здоровья и даже гибели рыбок!

Конструкция генератора

Простейший «реактор» для подачи углекислого газа в аквариум Вы можете запустить сами, изготовив из доступных и недорогих материалов.

Возьмите за основу пластиковую тару с пробкой нужного объема, гибкие трубки подходящей длины (можно использовать трубочки от капельниц), силиконовый герметик. Также понадобится небольшая пластиковая емкость с широким горлышком. Она послужит «префильтром», чтобы бражные отходы не попадали в аквариум.

Отверстие в пробке должно строго соответствовать диаметру трубки. Тщательно загерметизируйте. Углекислый газ «работает», когда взаимодействует с водой, а не остается на ее поверхности в виде бесполезных крупных пузырьков. Возьмите на заметку применяют несколько хитростей:

  • Путем присоединения выводящей трубки к действующему фильтру;
  • Надеть на кончик погруженного в емкость шланга распылитель;
  • Вставить отрезок рябиновой веточки, длиной не более 1.5 см.
  • «Под колокол». Для этого поместите на дно стаканчик или колпачок от спреев. Газ, сконцентрированный под «прикрытием», постепенно растворяется в воде.

Схемы различных самодельных конструкций можно найти в «мировой паутине». Аквариумисты охотно делятся своими изобретениями и секретами по усовершенствованию моделей.

Вот несколько простых, но проверенных рецептов «долгоиграющей» браги.

Брага с добавлением соды

Как известно, сода (или гидрокарбонат натрия) — это щелочь. Она нейтрализует в сахарном сусле уксус, то есть кислоту. В этих условиях брожение замедляется.

Вам понадобится около 300 граммов сахара, пакетик с живыми дрожжами, 1 чайная ложка соды.

Эти компоненты поместите в полуторалитровую бутыль и залейте теплой водой (t — 30° C), не доливая до верха. Жидкость не перемешивайте! Только постепенная переработка сахара обеспечивает продолжительность брожения и выделения СО 2 длительностью около месяца.

Добавляем желатин

Желатиновый рецепт обеспечит трех — четырех месячный период брожения. Его «изюминка» — слоистая, многоуровневая структура сусла.

Желатин не дает подняться сахару со дна «браготары» , поэтому разведенные дрожжи оказываются в ее верхней части. В результате, в химическую реакцию вступает не весь объем сахара.

Перерабатывается только количество «песка», попадающего в зону контакта. По мере необходимости доливайте воду со свежими разведенными дрожжами.

Вам понадобится:

  • 1 ст. ложка пищевого желатина;
  • 1 ст. ложка соды;
  • 500 -600 гр. cахара;
  • 1 ч. ложка сухих дрожжей;
  • литр воды.

Дайте набухнуть желатину в холодной воды (по норме). Затем, при помешивании, нагрейте с остальной водой, содой и сахаром. Охлажденную до искомой t- 30°C жидкость залейте в двухлитровую пластиковую емкость. Затем, долейте дрожжи, предварительно размоченные в стакане теплой воды.

Вы все сделали правильно, если система работает бесперебойно, а на тыльной стороне листиков растений, при включенном освещении, появились мелкие пузырьки воздуха (в течении нескольких часов после начала работы агрегата)!

Источник: https://how-to-drink.ru/braga-svoimi-rukami-dlya-akvariuma/

Делаем самую простую систему для получения СО2

Тенденции развития аквариумистики на сегодняшний день все больше и больше вбирают в себя использование не специфических элементов и приспособлений для развития аквариума.

Если 20 лет назад, об установках вырабатывающих углекислый газ знало минимум аквариумистов, то на сегодняшний день его использование для обогащения воды углекислым газом практически становиться нормой.

Как известно из школьных уроков биологии углекислый газ при наличии яркого (солнечного) света перерабатывается растениями в кислород, и этот процесс называется фотосинтез.

Безусловно самыми простыми и не долговечными устройствами для подачи углекислого газа, была бутылка с минеральной водой. Замороженная в морозилке, и после открытия снабженная штуцером для подсоединения устройства для растворения СО2 в воде. После размораживания воды в бутылке углекислый газ начинал потихоньку выходить. Обеспечивая на несколько дней аквариум СО2.

Следующим по сложности можно привести следующий аппарат.

Он позволит начинающему аквариумисту посмотреть принципы воздействия СО2 на обитателей аквариума, понять принципы правильного освещения аквариума и подачи минеральных удобрений.

Так же более тонко организовать контроль над параметрами аквариумной среды. Так что прежде чем обзавестись болоной системой СО2, рекомендую в начале попробовать собрать нижеописанную систему.

Состоит система из 2 емкостей, в первой вырабатывается сам углекислый газ, во второй он проходит фильтрацию, от оставшихся паров, поступая в аквариум чистым СО2.
Систему изготовления счетчика пузырьков и «колокола» здесь не привожу, об этом будет отдельная тема, здесь я просто на конец шланга прицеплю обычный распылитель.

Так же нам понадобиться около метра силиконового(!) шланга ( именно силиконового а не ПВХ), ножницы, гвоздь, по диаметру в плотную входящий в шланг, пассатижи, скотч, и обратный клапан. Наполнители, мраморная крошка или щебенка, укус, пол стакана воды щепотка соды.

Алгоритм действий следующий:

Отмеряется нужной длины куски шланга и у них обрезаются кончики, под углом 45*.
В одно емкости берется крышка и гвоздем прожигается отверстие, а в другой крышке со второй емкости прожигается два отверстия.

Шланг должен с трудом просовываться в отверстия, тем самым достигается герметичность соединения.Если у вас возникли сомнения, используйте клей «момент» для большей герметизации этих соединений. Посмотрите пожалуйста на фото, в емкости где выделяется СО2 шланг просовывается в отверстие и остается возле самого верха. Второй конец этого шланга должен полностью достать до дна второго сосуда, в котором будет налита фильтрующая жидкость.Опять же конец шланга который из второй емкости уходит в аквариум , только просовывается в крышку и располагается как можно ближе к верху.
После проведения манипуляций по закреплению шлангов на конце выходного шланга закрепите обратный клапан и распылитель.

В бутылку из которой выходит один шланг следует залить уксус,

и бросить в него кусочек ( а еще лучше много мелких кусочков мраморной крошки, сразу можно наблюдать наличие пузырьков углекислого газа образующихся на поверхности камней.
Во вторую емкость наливается вода с растворенной в ней содой. Дело с том что вместе с СО2 поднимаются пары уксуса который будет дестабилизировать рН в аквариуме.

Но пропуская смесь СО2 и паров через соду мы нейтрализуем оставшийся уксус. Тем самым в аквариум поступает чистый углекислый газ.

Если налить 100 гр уксуса и бросить несколько кусочков гравия размером с горошину.

То работы установки хватает на 7-8 дней, после прекращения выделения СО2 необходимо посмотреть чего находимо добавить в емкость уксуса или щебня что бы продолжить работу системы.

Система подачи СО2

Источник: http://gambusia.ru/2013/02/delaem-samuyu-prostuyu-sistemu-dlya-polucheniya-so2/

СО2 для аквариума — полезность или ненужность

Доброго времени суток, друзья. Сегодня я хочу осветить тему углекислоты в аквариуме и ее роль для гидрофитов. В связи с тем, что покупные установки СО2 достаточно дорогие, аквариумисты начали искать способы изготовления установок СО2 собственноручно. В этой сфере деятельности удалось добиться некоторых результатов и успешно применять их на практике. 

В сегодняшней статье я постараюсь описать по максимуму какие вообще есть штуки для подачи углекислоты в аквариум и плюсы и минусы покупных установок с самодельными. Давайте приступать.

Хочу начать с самодельной установки основанной на дрожжевом брожении. Простота изготовления такой установки подачи углекислого газа в аквариум сделала этот способ одним из популярных, не прибегая к дорогостоящим устройствам. Для изготовления такого приспособления вам необходимо взять емкость объемом 1,5-5 литров, дрожжи, вода и сахар.

Как изготовить такое чудо техники? Берете в бутыль насыпаете 100 грамм сахара, кидаете 10 грамм дрожжей и заливаете это все водой. Мой вам совет — не доливайте до самого верха, оставьте пространство до крышки сантиметров 5, так как может произойти беда. Два раза я перестарался и налил многовато воды.

Произошла сильная реакция этой смеси, вся муть поднялась до силиконовой шланги и поперла ко мне в аквариум. И представьте мои глаза: Захожу домой и вижу как в аквариуме не видно ни рыб ни растений. В общем первый раз все обошлось более менее удачно, включил усиленную аэрацию и фильтрацию, за сутки от мути избавиться удалось.

Читайте также:  Акантофтальмус: содержание, совместимость, разведение, фото-видео подборка - домашняя аквариумистика

Но вот второй раз было по хуже: сдохли практически все красные неоны, меченосцы, родостомусы и один жемчужный гурами. После этого я столько много воды не наливаю.

Бражка

Из плюсов такой установки СО2 я считаю простоту изготовления и дешевизну. Минусы следующие: невозможно подавать порционно углекислоту в аквариум, нерегулируемая подача СО2 и быстрота истощения смеси.

Когда смесь готова, закройте ее герметично крышкой, в которой предварительно сделайте отверстие для силиконовой трубки.

Вставляете трубку в крышку и хорошо замазываете силиконом вокруг, дабы не было утечки углекислого газа наружу а не в аквариум.

После установки готовой смеси, надо немножко подождать, пока начнет протекать реакция.

В первое время СО2 будет выделяться в сравнительно малых порциях, затем существенно увеличится подача, а к концу жизни «закваски» опять снизится интенсивность подачи.

Получается что мы никак не отрегулируем подачу, а газ будет поступать в аквариум и ночью, что не очень хорошо. В ночное время суток СО2 в аквариуме не нужно, так как растения будут сами его вырабатывать в результате фотосинтеза.

Вы конечно можете взять какой-либо зажимчик и прищемить трубку, однако я не советовал бы такого делать. У вас либо разрушится герметик вокруг шланги, либо от большой концентрации газа среди ночи может разорвать бутылку. Кстати это так же можно назвать минусом такого метода получения углекислоты.

Кроме продуктов брожения можно использовать баллоны низкого давления. Для любителей аквариумов не так давно начали изготавливать специальные баллоны с тонкими стенками. Такие емкости чем-то напоминают обыкновенные баллончики  из-под аэрозолей. Внутрь таких резервуаров закачивают углекислый газ по давлением, который впрыскивается в аквариумный диффузор.

Такие баллоны стоят не дорого и этот вариант будет сравнительно по лучше вышеописанного по одной простой причине: ночью можно спать спокойно и не переживать что в темное время суток в аквариумной воде будет растворено большое количество углекислого газа. Однако как и в первом случае, у вас так же не получится дозировать подачу и будет все делать на глаз. Кроме того, срок жизни подобного баллона будет не намного больше самодельной бражки.

Следующий вариант — использование баллона высокой давки. Этот метод подачи углекислоты в аквариум считается профессиональным. Углекислый газ закачивают в толстостенные баллоны под высоким давлением.

К баллону подключают специальный понижающий редуктор чтобы снизить давление. Емкости таких баллонов различны и могут колебаться от 1 до1 40 литров. Величина давления углекислого газа в таком баллоне составляет чуть больше 50 бар.

Плюсом такого способа подпитки аквариумных растений углекислотой является то, что такого баллона вам хватит где-то на год.

Баллон высокого давления

Стоимость понижающего редуктора и баллона умеренная и не кусается. Однако так же как и в первых двух описанных случаях остается открытым вопрос дозировки газа. Однако был найден следующий интересный способ: взять игольчатый клапан и настроить его на расход углекислоты. Еще есть вариант применения счетчика пузырьков.

Чтобы избежать частые тесты на концентрацию углекислого газа, можете отрегулировать счетчик пузырьков как нужно. Еще для контроля уровня СО2 в аквариуме есть индикаторы, которые будут менять свою окраску при различной концентрации углекислоты.

Если вам такой способ по душе, тогда возьмите за правило каждый вечер вентиль перекрывать чтобы газ в акву ночью не поступал, а утром, когда свет включился, подождите пару часов и може включать снова.

Чтобы не париться и постоянно не караулить этот вентиль, можно приобрести электромагнитный клапан, который будет открывать и закрывать вентиль автоматически по таймеру. Ведь все мы люди, все мы человеки, можно забыть открыть или закрыть, поэтому это я считаю идеальным вариантом.

Но за это вам придется отвалить некую деньгу, я такими вещами не интересовался, я имею в виду стоимости таких вентилей, поэтому их цену я даже не смогу назвать.

Если вы будете подавать в аквариум углекислый газ повременно и потребление растениями СО2 будет бесконтрольным, то у вас будет постоянно колебаться насыщенность воды углекислым газом.

Пожалуй самым оптимальным решением данной проблемы стала бы дорогая установка рН/СО2 контроллер.

Данный аппарат будет автоматически поддерживать уровень активной реакции среды, в результате чего вы сможете отследить концентрацию газа в вашем аквариуме.

Принцип работы аппарата основан на учтении соотношения таких показателей, как карбонатная жесткость, водородный показатель, рН и уровень СО2 в аквариуме. Если рН превысило установленный допустимый уровень, контроллер должен запитать специальный электромагнитный клапан. При установлении нормального показателя рН, клапан должен закрыться.

Такой вариант считается идеальным, остается один лишь «маленький» нюанс — установки подобного характера стоят баснословную сумму и далеко не каждый может позволить себе такую игрушку. Так как наши зарплаты оставляют желать лучшего, наши умы толкают нас на пути более дешевого решения задачи, пусть не очень простого.

Есть конечно один нюанс такого контроллера: его я советую использовать в аквариумах с сильно мягкой водой, это будет вполне оправдано. Но так как вода из нашего водопровода пересыщена солями, ее жесткость иногда доходит до 30 градусов. Мы может понизить жесткость подливая дистиллированную воду или использовать воду, предварительно очищенную через фильтра.

Таким образом мы добиваемся средней жесткости, а в такой воде я считаю бояться не стоит переизбытка углекислоты.

И в завершение данной статьи, которая получилась достаточно объемной, хочу отметить три важных устройства, которые стоят не дорого и при их помощи мы можем вносить углекислый газ в наши аквариумы:

Диффузор

Диффузор представляет собой колокол наполненный углекислым газом. Углекислоту подают сверху, а нижняя часть этого колокола в сторону воды открыта. На этом участке СО2 попадает в наш аквариум.

Есть варианты исполнения колоколов, в которых отверстие заделано либо сеткой, либо полупроницаемой мембраной.

Однако как показали опыты, устройства подобного характера сильно проигрывают обычным открытым диффузорам, так как всасывание углекислого газа замедляется сеткой, которая достаточно быстро засоряется. Устройство подобного характера не дорогие и идеально подходят для банок небольших объемов.

Диффузор

Реактор

Данная идея считается благоразумной, если вы не хотите даром распылять пузырьки углекислого газа прямо в воде. Реактор имеет вид прозрачного пластикового стакана, сверху которого подведено две струи: углекислого газа и воды. Скорость потока нужно выбрать так, чтобы происходило насыщение аквариумной воды углекислотой непосредственно в установке.

Снизу приспособления устанавливается поролоновая пробка, благодаря которой газ не выходит из реактора, а вода спокойно через него просачивается. Как правило, реакторы подключают к рН контроллеру, что является идеальным вариантом. Такие приспособления как раз идеально подходят для аквариумов больших объемов, где диффузоры будут бессильными.

Реактор

Спираль

И наконец мы подошли к завершению поста, и напоследок хочется отметить простое и старое приспособление для подачи СО2. Газ в таком приспособлении будет подаваться в длинную спираль из стекла, а затем будет подниматься по ней медленно и растворяться в аквариумной воде.

Автоматически регулировать уровень подачи у вас тут не получится. Лучше купить такой вариант исполнения приспособления, в котором пузырек газа будет растворен до того, как он достигнет воды.

В магазинах вы можете встретить разные модификации такой приспособы, однако принцип остался тот же.

Спираль

На этом на сегодня все, до скорых встреч, друзья.

Источник: http://aqua-blog.com.ua/akvarium/so2-dlya-akvariuma.html

СО2 своими руками: «медленная» бражка

Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще «переделывать», нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает.

Иначе будет как в старом анекдоте — «все с крыши прыгнули — и я прыгну».

Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же «необходимый аквариумный гламур», как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас — для «гектара леса с одним неоном») или «спектральные лампАчки» (чаще всего — перемаркированные бытовые, порой — не самого лучшего качества).Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью «опрокинули» ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и «переварить» переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей…Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней — разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.И это волне реально.

Прежде всего — что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 — источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород.

Это «первые грабли», потому что если забыть об этом — ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут — при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный «спектральный свет» и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы…  

То есть — если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно и круглосуточно, могут его довольно быстро «выбрать») — никакой СО2 нашему горю не поможет. Только — усугубит.

И будет — «все пропало, шеф, все пропало».

Вторые грабли — это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофилой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду… А травы — несколько чахлых пучков на 100-200 литров.

Читайте также:  Фитофильтр для аквариума видео № 5 - домашняя аквариумистика

Как правило, это самодосаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.

Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном — прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении — дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные «при смерти».

Третьи грабли — «простая формула усеха — СО2, свет и питательные вещества» отнюдь не так проста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и «разгон» системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются «качели», требующие тем большего вмешательства, чем сильнее «разгон», растения «устают и тужат».

Поэтому вместо бодрого «пузыряния» (еще одна гламурная хохма — непременно, чтоб «пузыряло») у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок.

Или — нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии «выжрать» тот «бульон и бифштекс», в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума… Вообще, сстрашная штука — «любовь». Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим…

Особенно — домашних питомцев…

Но это так, ОФФ, лирика…

Кроме того, в этой «формуле» обычно «забыта» температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза.

Что отражено в регуляторной роли инфра-красных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные «околоаквариумные исследователи» — будто бы и нет такого вовсе.

Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света — такая наука на нынешнем этапе «невыгодна». Значит ее, типа, НЕТ.

Четвертые не совсем грабли, но волне очевидная штука — аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно — успешная.

Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые «причинно-следственные связи» нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии — как можно меньше «трогать руками». И не «чинить» то, что итак не сломано и хорошо работает.

Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно — в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции.

Особенно — если в зарослях «перемешаны» стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные капризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).

Отчасти это «лечится» плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.Проще всего это можно сделать с использованием браги.Но у нее есть несколько недостатков:

— нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно «улетающий» и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает.- «круглосуточность» работы и сложность контроля ситуации

— короткий период между «перезарядками» (2-3 недели).

Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток — стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.

https://www.youtube.com/watch?v=DoUOAyFD-9w

Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, озволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 — мой состав «ходит» очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно.

Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е.

из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно — баллон), но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).

Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае — емкости, 1,5 и 2 л.)

И насыпаем в них «сухое вещество» — 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.2. Добавляем воду (уровень видно на фото — полторы-две кружки)

3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.

Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает

4. Ставим все это остывать.Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок.Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).

В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно — через шайбу, снизу — прокладка+шайба+гайка.

Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).

Когда «кисель» остынет — добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке).Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца.

Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа «колокол»* процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать — бутылки можно «перезаряжать».

Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).

Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.

*Колокол — любой реактор, сделанный по принципу «перевернутый стаканчик». Никаким другим реактором (если по-хорошему) брагу растворять не рекомендуется, ввиду неуправляемости процесса выделения СО2 и его неравномерности).

Вариантов бесчисленное разнообразие — от перевернутого пластикового стаканчика (или отрезка бутылки) до конструкций типа готовых реакторов (например, от тетра оптимата или фирмы сера) и очень подходящих (и эстетичных) для изготовления реактора с минимум переделки птичьих поилок (к тому же, они не только аккуратно сделаны, но и очень недороги).

Простейший реактор такого типа для небольшой емкости — разовый шриц на присоске.Но для всех таких реакторов эффективность напрямую зависит от «пятна контакта» (площади соприкосновения газа с водой).Например, Паффарт рекомендует для каждых 100 л., воды с жесткостью 10 градусов делать площадь растворения 30 кв.см. (на самом деле — не так уж и много, 5х6 см).

Получаются «ножницы» — либо надо констуячить большой реактор, либо — делать маленький, но как-то улучшать растворение. Растворение можно улучшить проточностью: от просейшего размещения реактора под флейтой до организации «фонтанчика» внутри самого реактора, направляя туда часть воды от фильтра по тонкой трубочке (как для воздуха).

Так, например, организация проточности в реакторе из 20-кубового шприца улучшает растворение в несколько раз (заправлял порцию из тетровского баллона и засекал время падения уровня газа, благо на шприце есть шкала), что равносильно применению колокола в несколько раз большего размера.

Многие аквариумисты упорно исользуют для браги различные приемы растворения высокой интенсивности (как для баллона). Это не очень разумно — брага «пуляет» то густо, то пусто (особенно — не «медленная»), параметры скачут, а отсутствие непритностей возможно только при больших аквариумах и не особо высокой продуктивности браги (в небольшой или средней банке можно и живность потравить).

Еще один «хит сезона» (гламурная штучка) — реакторы а-ля АДА (стеклянная воронка с мембраной) тоже не особо годятся для бражки, хотя в большом аквариуме с медленной брагой можно попробовать (должно быть относительно безопасно).

Верующие люди уверяют, что У НИХ с этой штуковиной «все выглядит и растет гораздо лучше» (и, будучи истинно верующими, придумывают и находят наукообразные объяснения этому феномену, с терминологией).Причем фирменный реактор покупать незачем — надо просто купить в магазине лабораторного стекла фильтровальную воронку на 40-60 мк. Будет ровно то же самое, только в …

дцать раз дешевле.Эти реакторы требуют ухода: мембраны со временем зарастают и забиваются.Выглядят такие реакторы (в т.ч. самоделки из воронки) аккуратно и прикольно.

Удачи!

euggn   Аквария2    Славы Юдакова

Источник: http://aquaria2.ru/node/5374

Источник: http://rus-shrimps.ucoz.ru/publ/4-1-0-33

СО2 в аквариуме. Роль углекислого газа и методы его подачи в аквариум

Aquascape Promotion >Статьи об акваскейпинге >СО2 в аквариуме. Роль углекислого газа и методы его подачи в аквариум

Зачем нужен СО2 в аквариуме? Всем известно из школьного курса биологии что главный источник питания растений это углекислый газ СО2. В природных водоемах растения используют растворенный в воде СО2.

Причем за счет огромного объема воды концентрация СО2 в природных водоемах довольно постоянна, чего нельзя сказать про домашние аквариумы. Если в аквариуме растут растения, то они очень быстро потребляют весь растворенный СО2 из воды и восстановление прежней концентрации СО2 в аквариумной воде само по себе не происходит, так как аквариум это замкнутая система.

Аквариумные рыбы выдыхают лишь мизерную долю СО2. В итоге, рост аквариумных растений останавливается. К тому же вода с низким содержанием СО2 имеет высокий рН что еще больше вредит аквариумным растениям. Думаю, многие начинающие аквариумисты замечали, что водопроводная вода имеет более низкий рН чем она же после добавления в аквариум с растениями.

Это связано с тем что СО2 образует угольную кислоту в воде, которая снижает рН. А значит, чем больше СО2 в воде тем меньше рН.

Для того чтобы поддерживать постоянную концентрацию СО2 как в природных водоемах, нужно подавать углекислый газ искусственно. Существует несколько типов систем подачи СО2 в аквариум. Каждый из этих методов-систем имеет свои преимущества и недостатки. Ниже все они будут перечислены, и вы сможете выбрать наиболее подходящий метод для вашего аквариума.

Читайте также:  Рыбки из озера малави (цихлиды малавийские) узнают своих хозяев? - домашняя аквариумистика

Баллонная установка СО2 для аквариума

Для аквариумов большого объема наиболее оптимальный метод подачи СО2 — это углекислота из баллонной установки.

Баллонная система подачи СО2 состоит из баллона и системы контроля, в которую входит: редуктор (1), электромагнитный клапан (2), фитинг (3), катушка с разъемом (4) обеспечивающие работу электромагнитного клапана, пневмодроссель (5) для тонкой регулировки темпа подачи СО2, блок питания (6). Такую установку можно собрать своими руками. Но есть в продаже и готовые к использованию установки, правда, в несколько раз дороже.

Плюсы метода:

  • экономичность в долгосрочной перспективе;
  • большой запас СО2;
  • полный контроль интенсивности подачи СО2;
  • стабильность подачи СО2;
  • возможность автоматизации (путем подключения рН-контроллера).

Минусы метода:

  • сложность сборки;
  • высокая стоимость оборудования;
  • необходимость работы с баллоном высокого давления.

Генераторы СО2

Другой тип подачи СО2 это использование генератора СО2. Существует два типа генераторов СО2. Первый это брага. Второй – химический генератор с применением реакции карбонатов с кислотой. Оба способа пригодны для аквариумов среднего размера – до 100 литров. В больших аквариумах и тем более с высокой плотностью посадки аквариумных растений может не хватить интенсивности генерирования СО2.

СО2 для аквариума из браги

Такой генератор главным образом состоит из герметично закрытого сосуда с брагой и трубкой выходом для СО2. В качестве сосуда может выступать пластиковая бутылка. Иногда используют дополнительную ловушку из второй пластиковой бутылки, на случай если брага вспенится и вылезет из бутылки. Ловушка предотвращает попадание браги в аквариум.

Сама брага может состоять из 300 грамм сахара (не растворенного), 0.3 грамм сухих дрожжей «СафЛевюр»(для напитков и выпечки), 1 литр воды в 2 литровой бутылке. Иногда сахар растворяют вместе с желатином в 0.5 литров воды и сверху него заливают 0.5 литров смеси дрожжей и теплой воды. Играет, как правило, такая брага не больше двух недель.

Вариаций рецептов браги просто море, но редко когда удается подлить ее работу больше 2-3 недель.

Плюсы метода:

  • легкость сборки;
  • низкая цена материалов для сборки;
  • безопасность.

Минусы метода:

  • нестабильность подачи СО2;
  • низкий ресурс;
  • отсутствие контроля подачи.

Генератор СО2 из лимонной кислоты и соды

В отличие от браги, такой генератор СО2 обеспечивает более стабильную подачу углекислого газа. Потому что гораздо проще реализовать равномерное прибавление раствора лимонной кислоты к раствору соды с выделением СО2, чем равномерный процесс брожения сахара.

Существуют разные конструкции таких генераторов СО2. Наиболее интересен вариант, исполненный по следующей схеме, взятой с сайта производителя 51co2.com (В рунете может встречаться как Генератор СО2 Юрия TPV) :

Суть такой установки генератора СО2 в том, что лимонная кислота поступает из сосуда А в сосуд В

Источник: http://aquascape-promotion.com/co2-dlya-akvariuma

Как собрать установку СО2 для аквариума, рецепты браги для воды

Обустройство аквариума

30.03.2018

206

138

7 мин.

Подача СО2 в аквариум необходима, поскольку углекислота важна для питания растений. Без нее нет фотосинтеза, из-за чего флора медленно развивается и бледнеет. Проблема заключается в том, что в аквариуме очень мало естественной углекислоты.

Если в сосуде много растительных насаждений, возникает необходимость вводить ее дополнительно. Особенно важна искусственная подача СО2 для голландских аквариумов.

Решить эту проблему можно самостоятельно, собрав специальную установку своими руками или приготовив средство для воды.

В идеале в аквариумной воде должно быть 20-25 мг/л углекислоты. Оптимальный показатель СО2 – 15-30 мг/л. В обычном аквариуме концентрация газа гораздо ниже. Показатель СО2 в густозасаженной растениями емкости стремится к нулю. Рыбки вырабатывают газ в процессе жизнедеятельности, однако его объем невелик.

В результате нехватки углекислоты:

  • растения имеют чахлый вид;
  • на листьях откладывается кальций;
  • устанавливается неестественно высокая кислотность;
  • рыбы начинают болеть;
  • в аквариуме поселяются водоросли.

Система со сменными или заправляемыми баллонами – практичный и удобный способ подачи СО2.

Фирменный генератор газа состоит из следующих элементов:

  • баллон с СО2 – многоразовый или сменный;
  • редуктор давления – приспособление для выпуска сжатого газа из баллона;
  • обратный клапан – защищает систему от обратного тока воды из аквариума;
  • счетчик пузырьков – измеряет скорость подачи СО2 в пузырьках в минуту;
  • специальные шланги;
  • диффузор – приспособление для быстрого растворения углекислоты в аквариумной воде;
  • индикатор СО2 (дропчекер) – прикрепляют к стеклу аквариума.

СО2 просачивается через большинство материалов, из которых изготавливают шланги. Шланги для этого газа должны быть сделаны из специального пластика. В противном случае весь углерод попадет в комнату.

Для контроля уровня углекислоты в воде удобно использовать дропчекер или длительный тест – устройство для определения концентрации СО2 в аквариуме. Дропчекер наполняют индикаторной жидкостью и погружают в емкость.

При изменении уровня СО2 устройство приобретает соответствующий цвет:

  • при недостатке СО2 – синий;
  • оптимальный уровень – зеленый;
  • избыток углекислоты – желтый.

Дропчекер

Для аквариумов разработаны специальные жидкие подкормки и таблетки, выделяющие углекислый газ. Препараты применяют согласно инструкции. Обычно колпачок жидкости заливают в аквариум раз в неделю, а в голландский – дважды в неделю. Готовая подкормка очень удобна, так как не требует приобретения и установки громоздкого оборудования.

Фирменные углеродсодержащие препараты дорогие и продаются только в крупных городах. Из-за этого аквариумисты стали добавлять в емкость обычную минеральную воду с газом. В ней содержится много углекислоты.

В некоторых случаях можно обойтись без дорогого фирменного оборудования. В аквариумах объемом более 50 л достаточно установить простую и эффективную систему насыщения воды СО2, собранную своими руками.

Потребуются:

  • реактор — обычная пластиковая бутыль объемом 1,5-2 л;
  • медицинская капельница;
  • обычный аквариумный электрофильтр.

Сборка бродильного аппарата:

  1. 1. В крышке бутылки толстым шилом протыкают отверстие меньшего диаметра, чем игла капельницы.
  2. 2. Вставляют в крышку иглу – капельница должна плотно входить в нее, тогда соединение получится герметичным без клея и герметика.
  3. 3. После завинчивания крышки капельница должна оказаться в перевернутом положении. Если набрать немного воды в камеру, по количеству пузырьков можно будет контролировать интенсивность выделения СО2.
  4. 4. Свободный конец трубки капельницы подводят к воздухозаборному отверстию аквариумного фильтра. Его крутящиеся лопасти создадут из воды и углекислоты поток микроскопических пузырьков, за счет чего газ сможет очень хорошо растворяться в воде.

Количество СО2 можно регулировать двумя способами:

  • изменять концентрацию браги;
  • подымать или опускать фильтр — чем ниже он будет находиться, тем больше СО2 растворится в воде.

Можно собрать улучшенную систему на дрожжах с дополнительными функциями. В ее составе будет счетчик пузырьков и предварительный фильтр.

Потребуются:

  • двухлитровая бутылка из-под минеральной воды;
  • литровая бутылка с широким горлом (из-под сока);
  • крышка от бутылки со спортивной водой;
  • пятикубовый шприц;
  • капельница;
  • силикон;
  • аквариумный клапан обратного давления (продается в магазинах для аквариумистов);
  • распылитель;
  • присоски.

Приспособление позволяет регулировать скорость поступления газа в аквариум. Собрать систему можно следующим образом:

  1. 1. У крышки от спортивной бутылки отсоединяют белый наконечник и вырезают перегородки в центре.
  2. 2. У шприца отрезают конец и вытаскивают поршень.
  3. 3. В шприц вставляют клапан обратного давления.
  4. 4. Шприц вводят в колпачок от спортивной бутылки и заливают герметиком все соединения.

Префильтр предохраняет аквариум от случайного попадания в него браги:

  1. 1. Снимают с капельницы регулятор подачи.
  2. 2. Отсоединяют переходник капельницы.
  3. 3. Делают в крышке из-под сока отверстие под переходник.
  4. 4. Вставляют переходник в крышку.
  5. 5. Делают в крышке второе отверстие и вставляют в него шланг от капельницы – он должен доходить до дна соковой бутылки.
  6. 6. Все соединения замазывают силиконом с двух сторон.

Соединяют двухлитровую бутылку с брагой с аквариумным фильтром через префильтр, используя шланг от капельницы. Из двухлитровой бутылки шланг идет в префильтр, а от него – в аквариум.

Чтобы началось выделение СО2, нужны сахар, дрожжи и вода.

Дрожжи можно использовать любые, но лучше пивные. Сода нейтрализует кислоту, делает бражку более щелочной, продлевает ее действие. Корм для рыбок и удобрения для водных растений подпитывают дрожжевые грибки и поддерживают брожение. Кусочки хлеба, урюк, фрукты, изюм улучшают процесс.

Стандартная рецептура браги:

  • 50-100 г сахара;
  • четверть пакетика сухих дрожжей;
  • 1 л воды.

Состава хватит для снабжения газом 200-300-литрового аквариума. Сухие дрожжи сразу же начинают свою работу. Интенсивность брожения при комнатной температуре остается одинаковой в течение 5 дней. После этого процесс замедляется, на 10-15-й день жидкость в бутылке приходится заменять.

Медленная брага работает до 3 недель. Для нее потребуются:

  • 150 г сахара;
  • 1/4 ч. л. соды;
  • щепотка корма для рыб;
  • 1 ч. л. удобрений для водных растений;
  • кусочек хлеба;
  • 1/4 ч. л. сухих дрожжей.

Ингредиенты закладывают в бутылку и заливают теплой водой, оставляя 4-6 см до горлышка.

Смесь для работы на один световой день:

  • 10 г лимонной кислоты;
  • 10 г пищевой соды.

Смешать ингредиенты нужно в сухом состоянии. Затем их следует пересыпать во влажную (без воды) бутылку и загерметизировать.

Состав с крахмалом:

  • 5 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. крахмала;
  • 1 ст. л. соды;
  • 1 ч. л. дрожжей;
  • 2 л воды.

Приготовление:

  1. 1. Растворить в воде сахар, соду и крахмал.
  2. 2. Подержать на водяной бане до загустения.
  3. 3. Сверху залить разведенные в воде дрожжи.

Для смеси с желатином, которая работает 2- 4 недели, потребуются:

  • сахар – 3 стакана;
  • желатин – 30 г;
  • питьевая сода – 1 ст. л.;
  • дрожжи – 1 ч. л.;
  • вода – 1 л.

Приготовление:

  1. 1. Желатин замачивают в 0,5 л воды на 30 минут.
  2. 2. Добавляют еще 0,5 л воды, сахар и соду.
  3. 3. Подогревают на медленном огне до полного растворения желатина.
  4. 4. Переливают в пластиковую бутылку.
  5. 5. Поверх высыпают, не размешивая, дрожжи.

Через несколько часов после начала подачи СО2 при правильном освещении аквариумные растения должны покрыться пузырьками кислорода – это называется перлингом. В течение пары дней становится заметно, что флора дает новые ветки, листья и побеги.

Систему подачи газа нужно правильно применять. Основное требование — во все этапы рыбки должны чувствовать себя спокойно.

Если они начнут плавать только в поверхностных слоях и заглатывать наружный воздух, это значит, что в воде избыток СО2, подачу нужно уменьшить. Уровень СО2 проверяют утром до включения света и вечером.

На ночь подачу газа прекращают, так как в темноте растения не усваивают углекислоту.

Даже самая небольшая самодельная система СО2 может навредить. Если решено дополнительно подавать в аквариум углекислоту, за подводной экосистемой придется тщательно следить.

Нужно будет контролировать уровень СО2 при помощи тестов, регулировать кислотность, подсвечивать и подкармливать растения макро- и микроудобрениями.

Без этого в аквариуме возникнут проблемы, связанные с дисбалансом фотосинтеза. Возможно даже удушение рыб.

Источник: https://animalgrow.com/aquarium/arrangement/uglekislyy-gaz.html

Ссылка на основную публикацию