Фундулус — домашняя аквариумистика

Домашний аквариум: покупка, подготовка к работе и уход

Фундулус - домашняя аквариумистика

Практически перед каждой семьей (особенно если в ней есть дети) рано или поздно встает вопрос о заведении домашнего питомца. Многие люди полагают, что самыми простыми в содержании являются рыбки.

В определенном смысле, такое мнение может считаться справедливым: жители аквариума не шумят, их не надо выгуливать или приучать к лотку. Рыбки красивы, за ними очень приятно наблюдать.

Однако из этого не следует, что выбор и содержание аквариума не требуют никаких усилий и специальных навыков. В этом деле тоже есть масса нюансов, о которых необходимо знать заранее.

Параметры выбора аквариума и сопутствующего оборудования

Приняв решение завести рыбок, необходимо озаботиться покупкой достойного «дома» для них. Приобретение аквариума – задача непростая, поскольку при его выборе приходится учитывать целый ряд параметров:

  • Размеры. Самые маленькие из предлагаемых торговлей аквариумов имеют объем 10-15 л, но наиболее распространены емкости в 50-100 л. Люди, которые считают, что объем приобретаемого аквариума должен зависеть исключительно из возможностей его размещения в комнате и ценовой доступности, сильно ошибаются. Не менее важным параметром является вид и количество его будущих обитателей. Следует также учесть, что аквариум маленького объема не сможет стать самостоятельно действующей экосистемой. Это означает, что его придется часто чистить, менять воду, а риск гибели обитателей всегда будет довольно высоким. Специалисты считают, что начинающий аквариумист может справиться с емкостью около 70-80 л, а заводить аквариум меньшего объема нерационально;
  • Форма. Аквариумы бывают не только прямоугольными, но и сферическими, полусферическими, угловыми (со скошенными или прямыми углами) и т.д. Любители, занимающиеся аквариумистикой в течение многих лет, нередко приобретают емкости, изготовленные на заказ в соответствии с параметрами предназначенных для их установки помещений;
  • Материал. Аквариум, приобретаемый в магазине, может быть изготовлен из обычного (силикатного) или акрилового стекла (оргстекла). Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Оргстекло намного прочнее традиционного силикатного, и емкость, сделанная из него, больше подходит для владельца, не имеющего опыта содержания аквариумной живности. Дело в том, что сила давления воды на стенки и дно аквариума очень велика, и даже небольшой перекос, допущенный при установке емкости из силикатного стекла, может привести к появлению трещины и возникновению протечек. Акриловое стекло не обладает столь высокой хрупкостью, и точность установки аквариума в данном случае не так критична. Зато силикатное стекло прозрачнее акрилового и гораздо устойчивее к появлению поверхностных дефектов. Аквариум, изготовленный из традиционного материала, сохраняет первоначальный вид в течение долгих лет, тогда как стенки акрилового после нескольких чисток покрываются царапинами и мутнеют.

Чтобы рыбки чувствовали себя комфортно, одной емкости с водой мало. Будущему владельцу придется приобрести и дополнительное оборудование:

  • Фильтр. Приспособление помогает очищать воду и насыщать ее кислородом. Это помогает облегчить уход за аквариумом и повысить шансы на выживание его обитателей;
  • Осветительное оборудование. Естественное освещение для аквариумов не подходит. Под действием солнечных лучей вода быстро перегревается, испаряется, в результате чего меняется ее состав, и не в лучшую сторону (например, повышается концентрация вредных для рыбок минеральных солей и снижается содержание кислорода). Поэтому аквариумы обычно освещают галогеновыми лампами (обычные лампы накаливания тоже не годятся), которые монтируют на крышку емкости. Многим видам рыбок свет не очень нужен, но он необходим водным растениям, без которых невозможно создание экосистемы. В оптимальном варианте лампы должны работать от 7 до 10 часов в сутки. Если владелец не может сам следить за их своевременным включением и выключением, ему стоит дополнительно приобрести автоматический таймер;
  • Обогреватель с терморегулятором. Большинство аквариумных рыбок ведут свое происхождение от жителей тропических морей, а значит – являются теплолюбивыми животными, весьма требовательными к температуре среды обитания.

Очень важно заранее решить, какие именно рыбки будут содержаться в аквариуме. От этого зависит необходимость приобретения конкретного вида донного грунта, камешков, коряг и прочих декоративных элементов, а также водных растений. Во избежание попадания в аквариум болезнетворных микроорганизмов, все это следует покупать в специализированном магазине.

Приобретенную емкость необходимо тщательно промыть и установить на постоянное место. Важно проследить за тем, чтобы поверхность, на которую будет установлен аквариум, была идеально ровной и горизонтальной. Это сведет к минимуму риск возникновения протечек из-за перекосов стенок. Затем следует уложить донный грунт (слоем не менее 5-6 см) и приступить к заполнению емкости водой.

Аквариумные рыбки чрезвычайно чувствительны не только к таким параметрам, как минеральный состав, жесткость и показатель кислотности (pH) воды. Большинство горожан вынуждены заполнять аквариумы водопроводной водой, которая может содержать избыточное количество солей металлов и соединений хлора.

Перед заливкой ее необходимо специально подготовить способом отстаивания в течение 1-2 суток, либо фильтрации через активированный уголь или другие специальные фильтры.

Некоторые владельцы применяют кипячение в течение 10 минут, но этот способ считается не слишком удачным: в такой воде почти не остается кислорода и ее приходится активно аэрировать.

Поверхность первой порции залитой воды, должна располагаться на 10-15 см выше слоя грунта. Затем наступает время посадки водных растений. Если рыбки, которые будут жить в аквариуме, любят копать донный грунт, корни водорослей лучше укрепить камнями. По окончании этой работы емкость заполняют водой доверху, включают аэратор и терморегулятор.

В идеале от момента заливки аквариума до заселения первых рыбок должно пройти не менее недели. За это время состояние экосистемы стабилизируется (сначала вода помутнеет, а через несколько дней снова станет прозрачной). В течение 7-8 дней владельцу нужно понаблюдать за аквариумом: если растения чувствуют себя хорошо, и нет протечек, значит жилье для будущих питомцев подготовлено правильно.

Выбирать рыбок лучше не в момент визита в зоомагазин, а заранее – с помощью специальной литературы или Интернета. Есть смысл предварительно посоветоваться с опытными аквариумистами и узнать, какие условия жизни требуются каждому виду рыбок, чем они питаются и как уживаются между собой. Это поможет избежать болезней и гибели питомцев.

Правила эксплуатации и уход за аквариумом

Если все элементы аквариума (живые организмы, грунт, освещение, состав воды и т.д.) подобраны грамотно, в нем должна образоваться стабильно функционирующая экосистема. Это можно заметить не только по хорошему самочувствию обитателей, но и по прозрачности воды.

Ее обеспечивают микроорганизмы, которые заселяют донный грунт и питаются опавшими частичками водорослей и отходами жизнедеятельности рыбок.

Помутнение воды, гнилостный запах, ускоренное отмирание растительности, вялый вид и плохой аппетит обитателей свидетельствуют о том, что система функционирует неправильно.

Аквариум емкостью 80-100 л, как правило, чистят раз в 1-2 недели – с помощью скребка со стекол снимают слой наросших микроскопических водорослей. Процедура нужна только владельцам для сохранения декоративности аквариума и возможности наблюдать за его обитателями: наросты являются частью экосистемы и никакого вреда рыбкам не наносят.

Часто микроорганизмы, живущие на дне, не справляются с поступающими отходами, которые начинают разлагаться и менять состав воды (это можно заметить по поднимающимся со дна пузырькам газа). В таких случаях верхний слой грунта тоже нуждается в очистке. Удобнее всего это делать с помощью специального сифона.

Все процедуры следует проводить осторожно, чтобы не побеспокоить рыбок и не нарушить корневую систему водорослей.

При очередной очистке нормально функционирующего аквариума о замене всей воды речь не идет: из емкости вычерпывают не более 30%, заменяя ее предварительно отстоянной свежей водой. Полная дезинфекция со сменой грунта, растений и воды необходима только в тех случаях, когда есть подозрение, что рыбки могут погибнуть от болезней.

Аквариум, находящийся в квартире, требует внимания, заботы и некоторых расходов, но это окупается: наблюдение за жизнью обитателей приносит ни с чем не сравнимое удовольствие, стабилизирует нервную систему, дарит ощущение уюта и покоя.

Источник: http://lady7.net/domashnij-akvarium-pokupka-podgotovka-k-rabote-i-uhod.html

Фундулус — Аквариум — Содержание и разведение аквариумных рыб

Фундулус

Фундулус — небольшая красивая аквариумная рыбка. ареал обитания: западная африка (Юго-Западная Нигерия, Западный Камерун, Бенин, Гана, Того). Водится в стоячих и медленнотекущих водоемах в том числе и в болотах, с густой растительностью. Размер самец достигает в длинну 8 — 10 сантиметров, самочки немного меньше 5 — 8 сантиметров.

Фундулус имеет брусковатое немного вытянутое тело, с большим верхним ртом и большой головой с острыми зубами. По внешнему виду фундулусы похожи на ривулусов, но у фундулусов тело более сплющено с боков. Спинной плавник имеет около 17 — 18 лучей.

Анальный плавник имеет специфическую форму — как будто заднюю часть плавника кто-то отрезал, имеет 16 — 17 лучей.

Передние семь лучей более длинные, чем 10 задних. Хвостовой плавник в виде трезубца, с вуалевыми удлинениями. Спинной плавник расположен строго над анальным.

Окрас: в настоящее время существует большое разнообразие окрасов. Самцы окрашены ярче самок. Спинной плавник красноватый с множеством мелких темно-красных точек. Брюшные плавники желто-зеленые у основания и с желтой или голубой окантовкой по краю.

Поперек тела пролегают коричнево-красные полоски, образующие на передней части туловища и голове замысловатый узор. Верхняя и нижняя часть хвостового плавника — оранжево-желтые. Губа блестящая, синяя. Самка коричневатая. По ее телу и плавникам разбросаны мелкие красно-коричневые точки. Сами плавники округлые.

Размер: самцы 8-10 см, самки 5-8 см.

Продолжительность жизни: до 2 лет.

Аквариум: видовой аквариум, сверху закрытый крышкой. Размеры: от 60 л, от 60-80 см с уровнем воды не выше 15-25 см (с большой площадью дна) на 1 самца и 2-3 самок. Вода: dH 6-10', pH 5.7-6.8. В щелочной и твердой воде фундулус слабеет. В воду на каждые 10-15 л добавляют 1 ч. л. каменной соли. Раз в неделю подменивают 20% воды. Подмену делают постепенно, т.к.

резкое изменение параметром воды может привести к шоку и гибели среди афиосемионов. Температура: 16-25'C. При содержании в более высокой температуре укорачивается продолжительность жизни рыбок. Грунт: смесь из вываренной торфяной крошки и мелкого темного песка, толщина 2 см. Растения: заросли живых мелколистных растений, в т.ч. плавающих, создающих тень.

Читайте также:  Коридорас пигмей: содержание, разведение, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

Освещение: рассеянное, умеренно яркое. Оформление: требуется место для плавания, в аквариуме можно разместить коряги или камни. Необходимо создать затененные участки. Кормление: в природе голубой гулярис — животноядный вид.

Из живых кормов предпочитает мотыль, трубочник, коретру, дождевых червей, энхитреус, артемию, мальков рыб (например, гуппи), личинки комаров и других насекомых. Сухой корм едят не все фундулусы. Раз в неделю устраивают разгрузочный день. Поведение: лучше всего покупать одного самца и 2-3 самок, т.к. самцы плохо уживаются друг с другом. Водная зона: нижний и средний слои воды.

Можно содержать с: коридорасами, конго-тетрами, лорикариевыми, синодонтисами. Разведение рыб: голубой фундулус — фитофильный вид (откладывает икру на/в грунт и у основания растений). Перед нерестом производителей рассаживают на неделю и обильно кормят живыми кормами. Половые различия: самцы более красочны, чем самки. Половое созревание: 3-6 мес.

Нерестовый аквариум: от 20 л, уровень воды 10-15 см, T 23-25'C, pH 6-6.5, dH 2-6', грунт (вываренный в течение часа торф, а затем высушенный, с добавлением мелкого темного песка) слоем до 2 см. В воду можно добить соль (на 5 л 1 ч.л.).

Обязательны заросли мелколистных нежных растений (например, пузырчатка, яванский мох, таиландский папоротник), чтобы самец не убил самок. Освещение неяркое, лучше всего полумрак. Соотношение самцов и самок: 1:2-3. Количество икры: 50-150 клейких икринок янтарного цвета, диаметром 1,35-1,45 мм. Мембрана у икринок довольно жесткая.

Инкубация: инкубировать икру можно как в воде, так и с предварительным ее высушиванием. Метод без подсушки — аквариум с икрой затеняют (уровень воды 2-5 см), аэрация, фильтрация, температура 18-20'C — в этом случае инкубация займет 14-28 дней, при температуре 30'C — 2 недели. В воду добавляет метилен синий и трипафлавин (1 гр на 1000 л воды).

Ежедневно икру осматривают, а побелевшую — удаляют из аквариума. Если личинки готовы к выклеву, но ничего не происходит, можно сделать температурный скачок (подогревают воду до 30'C, затем резко охлаждают ее). С подсушкой икры инкубация занимает 6-16 недель. В этом случае из аквариума убирают торф и оставляют на воздухе сутки.

После чего торф (влажный на ощупь) с икрой кладут в полиэтиленовый пакет и держат при температуре 22-26'C. В пакет должен поступать воздух. Через 5-8 недель мох помещают в аквариум с чистой водой (уровень воды 0,5-1 см). Скорость роста: быстрая. Первые признаки половой принадлежности можно увидеть уже в 6 недельном возрасте. К трем неделям мальки вырастают до 2 см.

При температуре воды 26'С и обильном кормлении живыми кормами, 6 мес. малки вырастают до 7-8 см. При температуре воды 22'С рост мальков замедляется. Выкармливание молоди: личинка серого цвета, чуть меньше мальков гуппи (4.8-5 мм). Стартовый корм — науплии артемии, в 2-3 недельном возрасте дают мелко нарезанный трубочник.

Десять видов рыб, относящихся к роду фундулус (fundulus), распространены в водах Северной и Центральной Америки, а также некоторых прилегающих островов. Фундулусы живут в самых различных условиях и соответственно ведут различный образ жизни. Некоторые из них — типичные обитатели верхних слоев воды, другие — придонных, а есть такие, которые держатся в иле.

Не менее разнообразны и их требования к составу воды: среди них имеются виды, живущие как в пресной, так и в солоноватой и даже морской воде. По внешнему виду фундулусы напоминают ривулусов, но тело первых сильнее сжато с боков. Голова широкая, рот большой, усаженный острыми зубами, у одних конечный, у других верхний.

У представителей видов, держащихся в поверхностных слоях воды, на затылке имеется большое золотистое блестящее пятно. Самцы значительно крупнее и ярче самок, плавники у них относительно размеров тела больше. У самок снаружи есть половые карманы, которые являются продолжением яйцеводов, соединенных с анальным плавником.

Условия содержания и разведения различных видов отличаются в довольно значительной степени в зависимости от жизни рыб в природных условиях. Общим для всех видов является необходимость в достаточном пространстве для плавания, ярком солнечном освещении, небольшом слое воды. Температура воды в аквариуме устанавливается в зависимости от потребности данного вида рыбы.

Фундулусы не очень теплолюбивы. Состав воды для разных видов различный, но все они не выдерживают пребывания в свежей воде. В отношении пищи неприхотливы, но очень прожорливы. Большинство из них миролюбивые рыбы, содержать которых лучше с представителями своего вида, так как в общем аквариуме они очень пугливы и забиваются в укрытия. Самцы по отношению друг к другу агрессивны.

Разведение большинства видов несложно. Самки мечут икру на растения или перлон в течение нескольких недель. Растения с икрой лучше перекладывать в низкие сосуды для инкубации, так как родители пожирают икру. Личинки выводятся через 8-15 дней. Мальки питаются мелким кормом.

Фундулус гетероклитус

Фундулус гетероклитус широко распространён в водоёмах Америки, есть он и на Бермудских островах, встречается и в солоноватой воде. В Европу впервые привезён в 1906 году, у нас рыбки фундулус гетероклитус нет. Рыбы достигают 12 см длины. В различных местах обитания рыбы очень различаются по окраске и форме тела.

Строение тела у них такое же, как и у представителей всего рода. Основная окраска самца зеленая, иногда коричневатая. Поперек тела проходят вертикальные полосы (12-13), голубые в отраженном свете.

Брюшко желтое или оранжевое, спинной, анальный и хвостовой плавники у основания имеют штрих и полосы голубоватого цвета, на спинном плавнике часто расположено темное пятно, окаймленное красновато-коричневой полосой. Самка коричневая, поперечные полосы обычно у нее не выражены, по бокам часто имеются многочисленные черные точки.

Разведение рыбки фундулус гетероклитус проводится в условиях, описанных для всего рода. Вода должна быть солоноватой, для чего следует добавить 2-3 столовые ложки поваренной соли на 10 литров воды; аквариумы — просторные, лучше цельностеклянные. Температура воды при разведении 20-22°.

Самцы ожесточенно преследуют самок, которые мечут икру на мелколистные растения (можно использовать перлон). Период икрометания обычно длится 6-12 дней. Молодь выводится через 12-14 дней. Этот вид рыб является объектом многих лабораторных исследований

Латинское название рыбки — fundulus heteroclitus.

Источник: http://akvabaza.ucoz.ru/index/0-53

Система удобрения для аквариумных растений своими руками (ver.2)

Aquascape Promotion >Статьи об акваскейпинге >Система удобрения для аквариумных растений своими руками

От автора

Эта статья была впервые опубликована в начале 2009-го года на форуме аквариумистов в теме — бюджетная система удобрения для успешного выращивания растений.

В ней рассказывалось как в домашних условиях приготовить аквариумные удобрения своими руками.

После чего описанный в ней рецепт самодельных удобрений для аквариумных растений приобрел большую популярность, что можно заметить по количеству просмотров темы, постов в ней и количеству благодарностей.

Через полтора года апробирования аквариумистами первого рецепта и моих экспериментов я выпустил коммерческие удобрения с улучшенной формулой под торговой маркой AQUAYER, которые приготовить аквариумистам самостоятельно уже было бы труднее и гораздо накладнее. Поэтому рецепт я уже не публиковал.

Ниже будет описан рецепт старого варианта аквариумных удобрений, который до сих пор популярен ввиду его бюджетности, не смотря на наличие улучшенной коммерческой версии. В этой редакции будут даны рекомендации по улучшению и, скажем, тюнингу рецепта самодельных удобрений под те или иные условия в аквариуме, сохраняя бюджетность рецепта.

—————————————

Редакция 10.03.2011
(цены остались за 2008 год)

Данный рецепт аквариумных удобрений апробирован мною в период апрель 2008 – февраль 2009. За это время были такие параметры воды: GH 5-7, pH 6.3-7.4.

Акваскейп «Альпийская долина» был сделан на этом составе удобрений.

Остальные мои аквариумы уже были сделаны на новых аквариумных удобрениях , но и примера Альпийской долины для многих может быть вполне достаточным показателем пригодности бюджетного варианта удобрений.

Перечень растений, на которых был мной испробован данный рецепт удобрений и в него не вошли растения, на которых данный рецепт был успешно испробован другими аквариумистами:

  • Анубиас нана (Anubias nana)
  • Валлиснерия (Vallisneria americana)
  • Гигрофила щитовидная компактная (Hygrophila corymbosa ''Compact'')
  • Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)
  • Дидиплис (Didiplis diandra)
  • Криптокорина Желтая (Cryptocoryne Lutea)
  • Микрантемум малоцветковый (Micranthemum micranthemoides)
  • Моносолениум или Пеллия (Monosolenium tenerum (Pellia)
  • Мох яванский (Vesicularia dubyana)
  • Мох рождественский (Vesicularia Christmas Moss)
  • Stringy Moss (Leptodictyum riparium)
  • Папоротник таиландский (Microsorium pteropus)
  • Ротала Валлиха (Rotala wallichii)
  • Ротала индийская (Rotala indica)
  • Ротала зеленая (Rotala sp green)
  • Элеохарис (5-6см) (Eleocharis parvula)
  • Хемиантус Куба (Hemianthus callitrichoides Cuba)
  • Людвигия аркуата (Ludwigia arquata)
  • Людвигия болотная (Ludvigia palustris)
  • Бликса японская (Blyxa japonica)
  • Лисимахия (Lysimachia nummularia)
  • Лимнофила водяная (Limnophila aquatica)
  • Гетерантера остролистная (Heteranthera zosterifolia)

Итак, наша задача – приготовить две полулитровые баклажки аквариумных удобрений своими руками. Начнем с простого – со смеси фосфат/нитрат.

Давайте сначала определим, что есть чайная ложка. Чайная ложка порошка это порошок, который помещается в ложку без горки. Смотрим на рисунки для ясности.
Набираем порошок с горкой и «срезаем» ножом или линейкой эту горку:

Вот это есть чайная ложка порошка:

Конечно, измерение ложками это грубо. Но даже если у Вас ложка меньше или больше, если Вы будете готовить нитрат и фосфат одной ложкой, то на соотношение NO3/PO4 это никак не повлияет. Повлияет разве что на дозу. А дозу я рекомендую подбирать индивидуально, опытным путем. Я просто даю дозу, от которой нужно отталкиваться.

Читайте также:  Рыбка мандаринка красивое фото - домашняя аквариумистика

Рецепт смеси МАКРО своими руками (фосфат/нитрат 1:5)

  1. В полулитровую баклажку засыпаем 1 чайную ложку KH2PO4(фосфат калия монозамещенный). Если использовать K2HPO4 (фосфат калия двухзамещенный), тоже 1 чайную ложку, получится соотношение фосфат/нитрат (1/6). Особой разницы нет.

    Цена (для обоих солей): 15 грн/кг;

  2. Туда же насыпаем 5 чайных ложек KNO3 (нитрат калия, калийная силитра). Цена: 10 грн/кг;
  3. Заливаем баклажку дистиллированной водой. Вода из-под крана использовать нельзя. Взбалтываем. Растворяется быстро.

Готово! Хранить как душе угодно, но без добавления консервантов может через несколько месяцев испортиться, как бы ни хранили.

Рецепт самодельного удобрения «Удо Ермолаева». МИКРО

Состав:

  • K 6.67 г/л
  • Mg 3.25 г/л
  • Fe 0.58 г/л
  • Mn 0.33 г/л
  • Cu 0.05 г/л
  • Mo 0.036 г/л
  • B 0.033 г/л
  • Zn 0.017 г/л

Тут ложками приготовить не получится. Нужны весы.

В полулитровую баклажку засыпаем следующее: K2SO4(сульфат калия) – 7.45 г. Цена: 20 грн/кг MgSO4*7(H2O) (сульфат магния семи водный, магнезия) – 16.4 г. Цена: 7.5 грн/кг Fe2(SO4)3*9(Н2О) (сульфат железа трехвалентного девяти водный) – 1.45 г.

Цена: 10 грн/кг CuSO4*5(H2O) (сульфат меди пяти водный, медный купорос) – 0.1 г. Цена: 3 грн/100г. ZnSO4*7(H2O) (сульфат цинка семи водный) – 0.04 г. Цена: 20 грн/кг H3BO3 (борная кислота) – 0.1 г. Цена: 35 грн/кг (NH4)2MoO4 – (молибдат аммония) – 0.04 г.

Цена: 55 грн/100г MnSO4*5(H2O) – (сульфат марганца двухвалентного пяти водный) – 0.73 г. Цена: 10 грн/кг

Трилон Б – 2.5* г. Цена: 40 грн/кг

*- Количество Трилона Б это то чем нужно варьировать для тюнинга состава удобрений под состав воды в аквариуме. В этом рецепте полуторный избыток Трилона Б по отношению к железу. Железо – это главная цель хелатирования Трилоном, так как нехелатированное железо быстро осаждается в аквариумной воде и становится плоходоступным растениям.

Так вот, если у Вас общая жесткость (gH) ниже 4, тогда нужно уменьшить количество Трилона до эквивалентного железу, то есть – 1.75 г на пол литра раствора удобрений.

В противном случае, Трилон может накапливаться (а накапливается он в любом случае – это его недостаток) и связывать кальций, вызывая радикулит точек роста аквариумных растений. При общей жесткости 4-7 можно использовать количества Трилона как по рецепту — 2.5 г, можно и 1.75 г на пол литра.

А вот при общей жесткости выше 7 просто необходимо использовать полуторный избыток Трилона – 2.5 г. Потому что, при этой жесткости этот хелатор слабоэффективен и его нужно больше для хелатирования.

Как вариант Трилону, для жесткой воды можно использовать ДТПА железа. Это более сильный хелатор. Его продают в садовых магазинах с торговым названием «Антихлорозин» (5г – 4 грн). В нем 11% железа. То есть нужно его 2.63 г на пол литра и сульфат железа использовать не нужно. Лучше использовать Трилон и ДТПА железа в соотношении 50/50.

Возможно, у Вас получится купить соли другой водности (число перед Н2О), тогда пересчитывайте исходя из молекулярной массы солей:
масса вашей соли = (масса соли по рецепту)*(молекулярная масса вашей соли/молекулярная масса соли по рецепту).

То есть, чем, например, меньше молекулярная масса вашей соли по сравнению с аналогом из рецепта, тем меньше ее потребуется для приготовления удобрения. Молекулярные массы обычно написаны на упаковке.

Если нет, тогда, зная состав соли, найдите его массу в Википедии, если не знаете как пользоваться таблицей Менделеева.

Затем заливаем баклажку дистиллированной водой. Воду из-под крана использовать нельзя! Для растворения может понадобиться прогревание раствора. Это легче всего сделать, опустив сосуд с раствором в кастрюлю с горячей водой, потом интенсивно взболтать.

Второй раствор готов! Хранить как душе угодно, но без добавления консервантов через несколько месяцев может испортиться, как бы ни хранили.

Примечания:

  • Вместо Fe2(SO4)3*9(Н2О) можно использовать более доступный FeSO4*7(Н2О) (сульфат железа двухвалентного семи водный, железный купорос) – 1.44 г. Цена: 10 грн/кг
  • При покупке компонентов уточняйте количество кристализационной воды. Это цифра перед водой в структуре. Например, может продаваться MgSO4 безводный. Это важно, так как нужно пересчитывать количество (см. формулу выше). Остальные соли можно рассчитать с помощью калькулятора компонентов удобрений
  • Имеет смысл вносить железо отдельно от всех остальных элементов. Тогда нужно готовить смесь сульфата железа и Трилона (ДТПА) в отдельной полулитровой емкости, а остальные компоненты в другой полулитровой емкости без хелатора. Зачем это нужно? Трилон Б может образовывать комплекс с магнием и марганцем (конкурируя с железом), а железо частично остается без хелатора в растворе удобрений.

Дозировка удобрений

Дозировка МАКРО и МИКРО одинакова. Каждое утро вносить по 1-5 мл (в зависимости от количества растений, света, наличия/отсутствия насыщения СО2) на 70 литров воды в аквариуме. Начинать внесение аквариумных удобрений лучше постепенно, с меньших доз.

В жесткой воде (gH>10) может понадобится увеличение дозы МИКРО в 1.5 раза от МАКРО. Но если вносить железо отдельно, как описано выше, тогда можно увеличить дозу только железа.

Впрочем, так можно делать и при любой жесткости, если у ваших растений есть признаки хлороза (пожелтения листа).

Поделиться ссылкой на статью:
<\p>

Источник: http://aquascape-promotion.com/udobreniya-svoimi-rukami

Про выращивание растений в аквариуме

Главная » Исследования и наблюдения » Про выращивание растений в аквариуме

Оглавление :

Освещение 
 Добавление ламп
 Добавление ламп – Glomat
 Замена ламп
Удобрения
 Признаки минерального голодания у растений
 Таблица насыпной плотности
 Калий  
 Железо
 Комплекс железа с лимонной кислотой
 Комплекс железа с ЭДТА
 Где купить Трилон-Б
Контактная информация


Освещение

Наибольшую проблему при выращивании растений в аквариуме составляет недостаточный уровень освещенности т.к. штатные светильники большинства аквариумов не обеспечивают должного уровня освещенности. Исправить ситуацию можно несколькими способами:

•  добавить еще ламп;

•  заменить лампы на более мощные;

•  перейти к варианту открытого аквариума с МГ-светильниками;

•  …

Ниже будут рассмотрены первые два варианта более подробно.

Добавление ламп

Добавить лампы возможно в том случае если позволяет крышка, т.е. если есть место куда их установить. Наиболее распространены в аквариумах люминесцентные лампы Т8, так же используются лампы Т5 и компактные лампы.

Цены и выбор ламп Т8: http://www.aquariumlights.ru/m_luml.html .

Цены и выбор ламп Т5: http://www.aquariumlights.ru/m_luml_T5.html .

Цены и выбор компактных ламп: http://www.aquariumlights.ru/m_lumlk.html .

Вам останется решить какие лампы использовать. Лампы Т5 и компактные обладают существенным преимуществом по светоотдаче при прочих равных, более подробно про преимущества можно почитать здесь: http://www.aquariumlights.ru/pluscomp.html и здесь: http://www.aquariumlights.ru/T5_T8.html .

Помимо ламп придется докупить ЭПРА. Дело в том что люминесцентная лампа не подключается непосредственно к сети 220, а требует дополнительного пуско-регулирующего аппарата которые бывают либо электромагнитные (ЭмПРА) либо электронные (ЭПРА, ЭлПРА). Считается, что ЭПРА существенно лучше нежели ЭмПРА, о преимуществах первых можно почитать здесь: http://www.aquariumlights.ru/plusepra.html .

Если вы определитесь с тем, что будете использовать ЭПРА (а так поступает подавляющее большинство аквариумистов) цены на эти устройства вас могут неприятно поразить: http://lampa28.ru/osram/QTIS_B.htm (относительно недорогие модели).

Конечно существует еще более дешевый вариант – ЭПРА китайского и отечественного производства которые существенно дешевле, но во-первых существует некоторое количество отрицательных откликов (особенно о китайских), а во-вторых не для всех ламп можно найти отечественные или китайские ЭПРА.

Например если вы решите добавлять компактные лампы 55Вт, то фактически выбор сужается до ЭПРА OSRAM : http://lampa28.ru/osram/QT_DULUX_L_F.htm , цены достаточно «кусачие». После долгих поисков мне удалось найти альтернативу – ЭПРА производства немецкой фирмы V ossloh- S chwabe ( http://www.vossloh-schwabe.

com/eng/ ) цены на которые ниже цен OSRAM почти в два раза. При этом из очевидных плюсов в сравнении с китайскими ЭПРА:

•  крупный немецкий производитель;

•  нормальная гарантия у дистрибьютора.

Дистрибуцией продукции V ossloh- S chwabe в Москве занимается фирма «Терна» ( http://www.svetotechnika.ru/ ). Я попробовал позвонить в эту фирму (+7 095 775-0100) и был приятно удивлен тем фактом, что мне вежливо помогли подобрать подходящий ЭПРА и информировали о том, что я могу его приобрести даже за наличный расчет и в единственном экземпляре.

Монтаж ламп и ЭПРА достаточно прост. Для ламп рекомендуется использовать пыле-влагозащищенные патроны которые можно приобрести на рынках типа «Садовод» или в интернет-магазинах например: http://www.aquariumlights.ru/ .

В большинстве случаев схема подключения ламп к ЭПРА указана непосредственно на ЭПРА. Выключатель врезается в цепь 220, до ЭПРА.

Существуют модели ЭПРА (и довольно распространены) которые рассчитаны на подключение нескольких (2х, 4х) ламп. Естественно такие ЭПРА получаются существенно дешевле нежели несколько ЭПРА работающих с одной лампой.

Основное преимущество использование схемы «одна лампа – один ЭПРА» заключается в том, что есть возможность зажигать каждую лампу отдельно – иногда таким образом имитируют периоды пониженной освещенности во время восхода и заката.

Добавление ламп – Glomat

Glomat – устройство производимое фирмой Hagen , представляет из себя ПРА в отдельном корпусе который подключается к сети 220 плюс необходимое количество влагозащищенных патронов на проводах. Т.

е. это устройство включается в розетку, а патроны просто надеваются на лампу (в обратном порядке, естественно J ). В настоящее время существуют аналоги этого устройства и от других производителей.

С использованием Glomat добавление ламп сводится к собственно покупке Glomat и ламп. Дополнительные лампы в ряде случаев вообще не крепят внутри крышки, а просто кладут на стяжки в аквариуме, надевают на них патроны от Glomat и включают его в розетку. Естественно такой простой вариант в конечном счете получается чуть дороже нежели отдельно приобретенный ЭПРА и патроны.

Приобрести Glomat можно в специализированных аквариумных магазинах или в интернет-магазинах, например: https://www.aqa.ru/shop/index.php?searchstring=glomat

Замена ламп

Операция по замене ламп полностью идентична операции по добавлении с тем лишь изменением, что старые лампы и ПРА необходимо предварительно удалить.

Этот способ удобен тем, что появляется возможность полностью перепланировать размещение ламп в крышке т.к. место занимаемое старыми лампами высвобождается.

В случае замены ламп весьма привлекателен вариант перехода на лампы Т5 или компактные лампы.

Весьма распространена ситуация когда производитель аквариума ставит на банку 110-140л шириной 80см две лампы Т8 (60см) по 18-20Вт. Естественно такой уровень освещенности (~0,33Вт/л) не вполне оптимален для большинства растений, к тому же по углам аквариума появляются и вовсе слабо освещенные зоны. Достаточно несложно заменить эти лампы на компактные 55Вт.

Уровень освещенности сразу возрастет до ~1Вт/л.

Конечно, так же останутся плохо освещенные зоны, но так как лампы можно располагать по своему усмотрению, то достаточно просто расположить их таким образом что бы наименее освещенный участок приходился на наиболее загруженный оборудованием угол или на декорацию вид которой будучи чуть слабее освещенной только выигрывает.

Расходы на подобную замену примерно таковы:

•  ЭПРА V ossloh- S chwabe ELXe258.525 — 1шт * 550р = 550р.

•  Приобретается в «Терне».

•  Лампы OSRAM DL 55 W /940 – 2шт * 260р = 520р.

•  Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/ .

•  Патрон 2G11 – 2шт * 53р = 106р.

•  Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/ .

•  Держатель – 2шт * 8р = 16р.

•  Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/ .

Итого расходы составят примерно 1192р. что на сегодняшний день, учитывая тот факт, что приличный свет – удовольствие дорогое, не так уж и много.

Естественно существует довольно большое количество различных вариантов апгрейда света и какой из них применять на практике каждый для себя решает самостоятельно.

Удобрения

Если в вашем аквариуме много растений, они хорошо растут, уровень освещенности близится к 1 вт/л, подается CO 2, низкий уровень аммиака и нитритов то, возможно, имеет смысл вносить удобрения.

Комплексные удобрения известных аквариумных брендов достаточно дороги, но это только пол беды, помимо того они а) бывают сильно просрочены; б) не всегда обеспечивают достаточную долю именно того элемента нехватка которого вызывает беспокойство.

Естественно, можно успешно пользоваться и готовыми удобрениями, но если по каким-то причинам вам это не подходит ниже приведены некоторые материалы которыми удобно пользоваться при создании собственных удобрений.

Признаки минерального голодания у растений

В первую очередь надлежит определится с тем какого элемента с наибольшей долей вероятности не хватает, это можно попробовать сделать руководствуясь приведенной ниже таблицей.

К сожалению, точная идентификация по таблице без некоторого опыта может быть затруднительна по этому во всех случаях очень желательно получить дополнительную консультацию у участников форума ( https://www.aqa.

ru/forum/forumdisplay.php?fid=15 ).

Элемент

Признак

Азот

Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, «растворяясь» в воде. (азот, как мобильный элемент может «передвигаться» от старых листьев к молодым

Фосфор

Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нету рыб.

Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка красного фотопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что вполне нормально

Кальций

Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми

Марганец

Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают

Калий

В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья маленького размера

Бор

Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать «почки» на стебле и корни

Железо

Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. листья желтеют, особенно молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл

Первоисточник: http://www.msaqua.com/html/aqua/pmdd/pmdd.htm

Таблица насыпной плотности

Не у всех есть аптекарские или другие весы с помощью которых можно отмерять необходимое количество веществ используемых при приготовлении удобрений по весу. Возможно использовать объемные меры такие как мензурки из наборов фирменных тестов или шприцы с вынутым поршнем и запаянным носиком для отмеривания объема с дальнейшим переводом в вес с помощью нижеприведенной таблицы.

Данная таблица содержит примерные значения. Точность значений по отзывам авторитетных для меня участников форума достаточна что бы манипулировать ими в домашних условиях при смешивании удобрений.

Ниже приведена ссылка на чуть более точные данные – с учетом степени измельчения.

Кстати, если искомое вещество не приведено в таблице, то в большинстве случаев могут помочь поисковые системы т.к. на запрос вида «насыпная плотность » обычно выдается некий объем информации, но иногда требуется упорство.

Название

г/мл

Название

г/мл

Трилон Б

0.48

Сульфат железа 7-и водный (FeSO4.7H2O)

0.9

Поваренная соль (NaC)

1.26

Нитрат калия (KNO3)

1.2

Калия гидрокарбонат (KHCO3)

1.12

Сульфат калия (K2SO4)

1.42

Натрия гидрокарбонат, пищ. сода (NaHCO3)

0.98

Сульфат магния 7-и водный (MgSO4.7H2O)

0.84

Гидрофосфат калия (K2HPO4)

0.68

Хлорид калия (KCL)

1.22

Дигидрофосфат калия (KH2PO4)

1.36

Хлорид кальция (CaCL2)

1.01

Лимонная кислота

0.76

Борная кислота (H3BO3)

0.63

Борная кислота

0.38

Железный купорос ( FeSO4 )

1.9

Сульфат магния безводный (MgSO4)

0.56

Первоисточник: https://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=5523 .

Калий

Легко доступны такие калий содержащие вещества как хлорид калия и сульфат калия. Доступны в виде удобрений для растений в цветочных магазинах и в соответствующих отделах больших гипермаркетов.

Итак, берем например тот же хлорид, в идеале его стоит перекристаллизовать (о перекристаллизации (Alek (с)): https://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=9022 ). Затем, с помощью калькулятора (см.

ниже) прикидываем сколько чего надо замерять – существенно удобнее оперировать с целыми (и кратными 5) значениями объема сухого вещества, а потом манипулировать в калькуляторе с дробным весом и точно дозировать получившийся раствор.

Калькулятор:

http :// atlas . csd . net /~ cgadd / aqua / art _ plant _ dosage _ calc . htm

Пример:

•  Хлорид калия: 100мл (отмеряем мензуркой), 122гр (пересчет по таблице).

•  Замешиваем в 500мл воды.

•  Банка: 100л.

•  Результат: 15.5мл раствора для достижения уровня 20ppm.

Весьма рекомендуется метрами, и я к ним полностью присоединяюсь, норму внесения урезать вполовину, а то и больше и увеличивать ее только в случае появления явных признаков калийного голодания у растений.

Вносится с регулярными подменам.

Железо

Ну, в первую очередь, ликбез по железу ( GeneZ (с)): http://www.msaqua.com/html/aqua/pmdd/iron.htm .

К удовольствию читателя в статье все изложено весьма доходчиво с использованием минимума специфичных терминов, так что оперируя со значениями приведенными в таблице намешать раствор с лимонкой элементарно.

Комплекс железа с лимонной кислотой

На всякий случай уточняю: лимонная кислота продается в продовольственных магазинах и супермаркетах повсеместно, железный купорос – в цветочных магазинах. Пример смешивания:

•  Железный купорос: 5мл (отмеряем мензуркой), 9.5гр (пересчет по таблице).

•  Лимонная кислота: 20мл (отмеряем мензуркой), 15.2гр (пересчет по таблице).

•  Замешиваем в 1л воды.

•  Результат: раствор с концентрацией ~1.9г/л.

Как результат нам нужно достигнуть концентрации, например, 0,1 мг/л. Соответственно на каждый литр воды в банке нужно добавить 0,05мл полученного раствора.

Этот раствор вносится ежедневно, а еще лучше с помощью дозатора. Не следует забывать и рекомендации о том, что начинать следует с существенно заниженных норм и постепенно их повышать внимательно наблюдая за последствиями.

Вполне возможно, что полученного раствора будет слишком много, это связано с тем, что изначально взято довольно много купороса и лимонки, но в таких количествах эти вещества весьма просто отмерять мензурками, а лишний раствор в силу его дешевизны не жалко и вылить.

Комплекс железа с ЭДТА

Если по каким-то причинам вариант с лимонной кислотой не подходит можно намешать железосодержащее удобрение с Трилоном-Б (ЭДТА). В удобных объемных единицах получается примерно так:

•  Железный купорос: 5мл (отмеряем мензуркой), 9.5гр (пересчет по таблице).

•  ЭДТА: 30мл (отмеряем мензуркой), 14.4 (пересчет по таблице).

•  Замешиваем в 1л воды.

•  Результат: раствор с концентрацией ~1.9г/л.

Т.к. концентрация такая же как и у раствора с лимонной кислотой то и норма внесения те же.

Где купить Трилон-Б

Для меня этот вопрос был одним из наиболее сложных J . В наше время повсеместного распространения Кодак-фото-экспрессов найти фото-магазин проблематично, что-то мне подсказывало что знакомиться с провизоршой в аптеке – путь тоже не из легких.

В итоге я выяснил, что существуют магазины химреактивов в которых можно купить не только Трилон, но и лабораторную посуду и другие необходимые реактивы.

При этом цены будут весьма и весьма радовать, а чистота вещества существенно выше того, что можно приобрести в магазинах для садоводов.

Магазины (контактная информация):

•  «Лабораторная техника»

•  +7 095 367-0364

•  http://www.labteh.com/

•  105043, Москва, ул. 3-я Парковая, д.8/19, стр. 1. (м. Измайловская).

•  «Мосреактив»

•  +7 095 113-2391

•  http://www.lab.ru/077154/

•  115230, Москва, Каширское шоссе, д.7/3.

К сожалению мне не удалось найти магазина который бы работал в выходные или как сейчас модно 24 часа в сутки.

Кстати, в «Лабораторной технике» на заказ можно приобрести глюконат железа.

Контактная информация

Если по прочтении у вас возникли вопросы или вы обнаружили ошибку или неточность, то можете связаться с автором следующими способами:

•  по электронной почте: papa — lesha @ list . ru — проверяю этот почтовый ящик я правда редко.

•  с помощью системы U 2 U на https://www.aqa.ru/forum (пользователь Shmel ) – это наиболее оперативный способ связи.

Источник: https://www.aqa.ru/pro_virashivanie_travi

Ссылка на основную публикацию