Марсилия аквариумное растение: содержание, разведение, фото-видео обзор – домашняя аквариумистика

Марсилия – аквариумный клевер твоей удачи!

Марсилия аквариумное растение: содержание, разведение, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

Марсилия – аквариумный клевер твоей удачи!

ПрологЧетырехлистный клевер считается сакральным символом. Существует легенда, что такие растения росли только на Эдемских полях, а один из них взяла с собой Ева в память о Рае, когда она была изгнана из него Богом вместе с Адамом. Данное поверье возникло несколько тысячелетий назад, но оно не является единственным фактом того, что четырехлистный клевер еще в древности считался мистическим и сильным знаком.

В этой короткой статье мы поговорим о почвопокровке, с которой стоит начать начинающему аквариумисту и будущему аквскейперу :). Знакомьтесь – Marsilea quadrifolia или просто марсилия четырехлистная!

В интернете вы сможете прочитать, что впервые марсилия была описана в 1825 году – это папоротник рода марсилиевых. Ареал произрастания обширен – Африка, Азия, Мадагаскар, Америка и т.д. Вот, что пишет, к примеру, производитель меристемных аквариумных растений «Акварюмка» об этом растении.

Своеобразный по строению и цвету папоротник, достаточно выносливый, отлично смотрится на переднем плане. Растения рекомендуется высаживать на расстоянии 2-3 сантиметров друг от друга и, со временем, марсилия образует густой темно-зеленый ковер. Листья расположены на сравнительно высоких (1-3 см), жестких и тонких черешках и имеют размер около 3-5 мм.

Корневище растения ползучее, которое стелется по поверхности грунта, иногда немного углубляясь в него. От каждого междоузлия, образующегося на растении, формируется мочка состоящая из небольших корешков, которыми молодое растение закрепляется в грунте.

Рекомендуемые параметры воды для выращивания марсилии:Значение pH  6,5 – 7,5.Температура  20 – 26 ° С.Карбонатная жесткость 1 – 20° DKH.CO2    5 — 15 мг/л. Общие характеристики:Сложность – легкая.Размер – до 5 см.Скорость роста – средняя.Достаточно нетребовательное растение Marsilea является неплохой альтернативой более требовательным растения, таким как Glossostigma или Hemianthus.

Теперь же давайте рассмотрим специфику этого папоротника.

Марсилия неприхотлива, способна расти даже в суровых аквариумных условиях. Что собственно видно из параметров воды выше. Более того, если добавлять освещение, растение начинает прятаться – ползти в тень. Это свойство отмечено многими аквариумистами, поэтому можно сказать, что растение будет прекрасно расти и при 0,4 Ватт/л (40Лм/л).

Также стоит отметить что, как только марсилия укоренится, она пустит свое ползучее корневище во все стороны и по всему аквариуму. Марсилию достаточно сложно удержать на одном месте. В тоже время, купирование корня марсилии для зонирования достаточно проблематично, т.к.

во-первых, не всегда видно, где его начало, а где конец, а во-вторых, есть вероятность вытянуть из грунта большое количество корня – целую «корневую паутину», о котором даже не догадываешься. Поэтому из марсилии лучше делать просто полянки.

Либо строго зонировать в заданной точке и не давать ей спуска, вовремя обрезать корень.       

В отношении удобрении марсилия нетребовательна.

Прекрасно растет и без «баллонно-бражного СО2», можно запросто применять Tetra CO2 Plus, этого растению будет вполне достаточно.

Конечно же, нужны макро и микро удобрения. В этом вопросе, главное, чтобы не было перекосов, должны быть стандартные пропорции NPK и микро, подробнее об этом здесь.

С учетом сказанного, марсилию можно рекомендовать, как первое почвопокровное растение для начинающего аквариумиста. Низкорослые и несложные эхинодорус рубра и тенуллус, составят марсилии прекрасную компанию 🙂 

Всё вышеописанное – лишь плод наблюдения за данным видом аквариумного растения и сбора разной информации от владельцев и заводчиков. Нам бы хотелось делиться с посетителями не только информацией, но и живыми эмоциями, позволяющими полнее и тоньше проникнуться миром аквариумистики.

Регистрируйтесь на https://fanfishka.

ru/forum/, участвуйте в обсуждениях на форуме, создавайте профильные темы, где вы будете от первого лица и из первых уст рассказывать о своих гидробионтах, описывать их  особенности содержания, делиться с нами своими успехами и радостями, делиться опытом и перенимать опыт других.

Нам интересна каждая частичка вашего опыта, каждая секунда вашей радости, каждое осознание ошибки, дающее возможность избежать такой же ошибки вашим товарищам. Чем больше нас, тем больше чистых и прозрачных капелек добра в жизни и быте нашего семимиллиардного общества.

Видео с марсилией

Источник: https://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/709-marsiliya-chetyrehlistnaya.html

Выращивание аквариумных растений. Простой метод

Начинающие аквариумисты, решившие заниматься выращиванием растений, часто задают вопросы на форумах: как вносить удобрения, как подавать СО2, как сажать, как подрезать, что делать с черным налетом на листьях и тд и тп… Им как правило советуют “достичь баланса” … И это безусловно верно, но все это общие слова, нет инструкции типа: “Как достичь баланса в аквариуме, пошагово…

” В последнее время меня также часто спрашивают на подобные темы и пришла мне в голову мысль написать такую инструкцию исходя из собственного опыта. А почему нет? Ведь все мы запускаем новые банки и пользуемся одними и теми же схемами запуска и УДО..

 Что бы сразу избежать гнева великих гуру, которые есть всегда и везде, приведу фото своего аквариума (внизу статьи) и как он выглядит на момент написания данного опуса . Все это с момента запуска прошло через все виды водорослей без химии и технических средств типа баллонов с СО2, внешних фильтров, УФ ламп… Лампы обычного дневного света Т4 6400к стоят вместо штатных, как и писал ранее…

Никаких супер-спектров и подобных супер-средств за супер бабло нет! Инструкция у меня скорее всего получится многовариантная, и число вариантов будет зависеть от целей аквариумиста и начальных условий..

Однако  это мне показалось возможным так сказать усреднить)) Поэтому начальные условия я решил в расчет не брать вообще! Нет нет, я не температурю и не в бреду)) Но раз уж нам нужно достичь баланса, значит его пока еще нет… а это значит что начальные условия – такие как есть. Ну думаю дальше будет понятнее…

Начну пожалуй с простейшего варианта: аквариумист выращивает растения для себя и скорость роста растений для него не принципиальна. Лишь бы было чисто и без водорослей. Садовник-аквариумист не выращивает растения для продажи оптом,  не стрижет их через три дня и не имеет технических устройств типа установок СО2 и дорогих УДО, которые кстати мне например вообще были не нужны. Я как уже писал пользуюсь своим самомесом)

Итак Первый вариант и назовем его : Имеем аквариум возрастом 1 или 6месяцев с вьетнамкой, бородой и черным налетом на листьях, вода чистая но периодически вылезают, зеленые нитки, иногда синезеленые ( например в грунте или у корней)… Свет в аквариуме просто очень важен.

СВЕТ А НЕ  СУПЕР-ЛАМПЫ! У меня например стоят обычные лампы дневного света но: 100вт на 140 литров… Начнем пожалуй как и раньше предлагалось со смены водички. Но сначала сделаем пару шагов. Для этого нам понадобятся, глиняные шарики и самесные удо которые описаны мной ниже.

Шаг первый: 

Плотно засаживаем аквариум растениями типа валиснерия, роголистник, гигрофила и  например ротала индика… Короче говоря к тому что есть досаживаем копеечные но весьма неприхотливые растения , которые быстро растут и предназначены для выжирания излишек нитратов и фосфатов.

Растения так мной подбираются чтобы были как любители нитратов (роголистник) так и большие любители фосфатов, а точнее быстро их поглощающие – как правило растения активно дающие воздушные корни и готовые жрать не только листьями… Ротала кстати вопреки распространенному мнению прекрасно жрет как нитраты так и фосфаты, ну это так , к слову пришлось…

Главная проблема – количество рыб и органика в воде. Поэтому

Шаг второй:

Культивируем в грунте, ИМЕННО В ГРУНТЕ, культуру нитробактерий. Я бы посоветовал Нитривек, сам его пользую при пуске.. Почему в грунте? Потому что раз органики в воде полно, то фильтр (простой , с губкой) нужно мыть часто! Раз в неделю и как  следует тщательно. В грунт к растениям прикапываем глиняные шарики, которые можно сделать самому, была бы глина.

Это нужно для того, что бы поменьше вносить удо по воде… После подкормки, начинаем менять воду. Первую неделю – через день на 30%. Вторую – через два дня на 30%, третью неделю – один раз на 50%. Далее смена воды еженедельно на 25 – 30%.

И важно: стараемся держать температуру, по возможности, не выше 25 градусов! Дело в том что при пониженных температурах растения которые еще не стартанули как следует в рост будут иметь преимущество запаса питательных веществ перед водорослями. При более высоких температурах растения имеют меньше шансов , только если они уже не начали активно расти.

Водоросли стартанут намного быстрее! На этом этапе мы не льем никаких удо совсем! Надеемся только на рыб. Количество рыб можно рассчитать примерно так. Оптимально 7см на 10-12 литров воды. Те, если у вас банка 120 литров, то желательно там иметь не более 12 рыбок размер которых около 7см…

Это конечно примерно и грубо, но зато понятен принцип, рыбы лучший производитель удобрений, но и органики а она нам нужна в такой пропорции, что бы успевала разлагаться и питать нашу траву. Задача состоит в ом чтобы бактерии быстро разлагали органику а растения успевали ее усваивать быстрее водорослей.

Шаг третий:

Берем тайм аут… Примерно 2-3 недели… Меняем воду и нифига не делаем …. Аквариум система саморегулирующаяся .. Глина делает свое дело в грунте ..Не вмешиваемся и ждем когда биологическое равновесие проявится, а это случится примерно через 2-3 недели. Как это увидеть? Просто.

Вы увидите что фильтр стал медленнее засоряться, вода всегда прозрачная, а стекла вы протираете от налета все реже  реже… и … роталу вы подрезаете уже раз в 10 дней и валиснрия начинает расползаться своими отростками по банке… Все это еще не в идеальном состоянии но видно, что жизнь травы начала распространяться по объему..

Теперь мы в шаге от желаемого!!!

Шаг четвертый:

Этот шаг зависит от результатов предыдущих шагов. А именно: Если в аквариуме исчезают водоросли, а растения пошли в рост, то давать дополнительно удо не стоит.. Вообще не нужно лезть в биосистему пока она сама себя лечит! Потом когда наступит чистота вы подкормите растения по листу и улучшите их размеры, а пока просто наблюдайте чудо: все растет САМО собой! Это действительно чудо, природа регулирует себя очень эффективно без нашего вмешательства и химии…Можно добавлять более сложные и красивые растения) Если чистота уже наступила, то при плановой смене воды, начинаем подкормку самомесом. Очень осторожно! Макро и микро + отдельно цитрат железа. Не торопясь. Температуру продолжаем держать не высокую. Если температуру снизить до 23-24 гр. то можно увеличить число рыбок процентов на 50! Температура и свет – важнейшие факторы, причем на мой взгляд температура важнее. Вот и все! Это просто. но есть небольшие дополнения.

  • если аквариум молодой, менее 6 месяцев то чем плотнее вы его засадите тем лучше.
  • если банка старше 6 месяцев, то плотность посадки будет влиять на количество СО2 в воде, скорость поглощения УДО и обмена веществ, и ее можно менять произвольно меняя соответственно  количество УДО и количество СО2.
  • если свет в аквариуме менее 0,6 вт на литр, то СО2 вообще не нужно при посадке травы 30% объема. Если свет ярче то либо дайте брагу СО2 либо уплотните посадку. 
  • отдельно отмечу полезность заселения в аквариум креветок вишень, улиток “билайн”и тп.. Органики станет в разы меньше и черного налета  соответственно тоже. При густой траве вишни выживут даже с барбусами и цихлидными- проверенно, даже скоро видео попубликую.
Читайте также:  Слепая рыбка астианакс - домашняя аквариумистика

В следующей статье более подробно и точно опишу график и кол-во внесения мной лично УДО . Каки сколько давать СО2 и про температуру подробнее … и может быть кое что еще))

Источник: http://aqua-fanat.blogspot.com/2016/07/blog-post.html

Марсилия четырехлистная: фотографии и содержание в аквариуме

Здравствуйте уважаемые коллеги! Марсилия четырехлистная относится к семейству марсилиевых и в природе широко распространена в субтропиках Африки, Европы и Азии. Листья у этого папоротника имеют достаточно оригинальную форму. Корневище ползучего типа и стелется по поверхности аквариумного грунта. В аквариумных условиях максимальная высота растения не превышает 12 сантиметров.

Это аквариумное растение присаживают на передний план аквариума и выращивать его можно в аквариумах любых объемов. В условиях аквариума был замечен очень медленный рост и из-за этого марсилия не пользуется спросом у аквариумистов.

Для выращивания марсилии подойдет умеренно теплый аквас с температурой воды от 18 до 22 градусов. Но было замечено, что растение неплохо развивается в тропическом водоеме. Аквариумная вода должна быть со слабокислой или же нейтральной активной реакций.

Слабощелочная реакция и средняя жесткость негативно влияет на рост травы. Регулярные подмены воды не оказывает существенного влияния на рост марсилии.

А вот к освещению марсилия не выдвигает никаких серьезных требований. Освещение преимущественно умеренное и рассеянное. Практика показала, что растение достаточно стойко переносит довольно длительное затенение.

Если ваш аквариум расположен около окна, то марсилию нужно присадить около стенки, которая обращена к солнечному свету. Если гидрофит растет в высоком аквариуме, то ему нужно организовать боковое освещение.

Длина светового дня должна быть не меньше 10 часов.

Единственное более менее серьезное требование, которое выдвигает марсилия — это высокая питательность аквариумного грунта.

Естественного заиливания траве как правило достаточно и дополнительно подкармливать гидрофита удобрениями не стоит.

Так же для марсилии важен тип аквариумного субстрата, потому как у нее нежная корневая система. Оптимальный субстрат — крупный речной песок, уложенный слоем в 2-3 сантиметра.

Размножить марсилию можно путем черенкования ползучего корневища. Его делят на несколько частей с 5 листьями на каждой. Но учтите, черенки со средней части корневища будут хуже развиваться чем те, которые были взяты с краев и они частенько чахнут. Чтобы гарантированно размножить гидрофит в аквариуме, возьмите лучше конечный кусочек корневища чтобы на нем была ярко выражена точка роста.

Если будете выращивать растение в неглубоком аквариуме с уровнем воды менее 10 сантиметров и при хорошем освещении, то марсилия пустит надводные листья.

При переводе гидрофита из аквариумных условий во влажную оранжерею или палюдариум, травка быстрой пойдет в рост и образует множество крупных листьев на длинных черенках.

Это же растение можно смело пересаживать в аквариуме и там оно будет расти в виде подводной формы.

Источник: http://aqua-blog.com.ua/akvariumnie-rasteniya/marsiliya-chetyrexlistnaya-marsilea-quadrifolia.html

Марсилия жестковолосистая или Марсилия хирсута (Marsilea hirsuta)

Семейство: Marsileceae

Происхождение: Австралия

Высота: 2 – 10 см

Ширина: 5 – 10 см

Скорость роста: Средняя

Сложность содержания:  

Возможное освещение:  

Температура: 18 – 28 °C

pH: 5,0 – 7,5

Подача CO2: 6 – 14 мг/л

Marsilea hirsuta это удивительный водный папоротник, высотой всего от 2 до 10 см, его листья очень  напоминают четырехлистный клевер. В зависимости от условий содержания, на ножке может формироваться от 1 до 4 листьев, гораздо реже 5.

Марсилия хирсута это почвопокровное растение и в основном используется для заполнения переднего плана аквариума. Папоротник активно формирует боковые побеги и быстро распространяется по аквариуму. Со временем, папоротник образует очень плотный зеленый ковер, придающий композиции глубину.

Содержание

Марсилия не очень требовательна к условиям содержания, и прекрасно растет в мягкой или жесткой воде (dGH 1–20°), с показателями рН около 7. Температура воды 20–26°С, содержание папоротника длительное время в воде с более высокой температурой часто приводит к повреждают растения.

Крайне необходима подача СО2, именно углекислый газ позволяет хорошо расти папоротнику в различной воде и практически любом освещении.

Хоть Marsilea hirsuta и не требовательна к освещению, но для создания плотного зеленого ковра необходим яркий свет (выше 0,5Вт/л). К тому же при низкой освещенности и отсутствии подачи углекислого газа, папоротник практически прекращает рост.

В качестве грунта необходимо использовать заиленный субстрат, состоящий из крупного речного песка или мелкой гальки.

Перед посадкой, корневище разрезают ножницами на отдельные части с 4–5 листьями. Которые, с помощью длинного пинцета, высаживаются в грунт на расстоянии 3–4 см друг от друга. Перед посадкой растений, выращенных в палюдариуме, дополнительно необходимо удалить старые листья. Они не смогу адаптироваться в воде и будут только мешать развитию растения.

С вегетативным разведением Марсилии жестковолосистой не возникает проблем, папоротник активно формирует корневые побеги. Проблемой может стать лишь чрезмерное загущение газона, которое приводит к отмиранию нижних листьев. В случае, когда подрезка уже не помогает, приходится выкапывать из грунта весь ковер, промывать его, заново разделять на отдельные кустики и вновь высаживать.

Марсилия хирсута пригодна для выращивания в палюдариумах и акватеррариумах.

Всем ОГРОМНОЕ Спасибо за лайки:

Нравится

Прочтите не пропустите:

Источник: http://oformi-akvarium.ru/rasteniya/marsilea-hirsuta

Марсилия (Marsilea) — описание, выращивание, фото

Марсилия (Марсилея, Водный клевер)

Марсилия — космополитичный род водных папоротников, принадлежащий к одноименному семейству Марсилиевые (Marsileaceae). Отдельные представители рода очень схожи между собой, что вносит некоторую путаницу, однако на сегодняшний день уже признано существование 32 отдельных видов.

Этот многолетний почвопокровник назван в честь итальянского ботаника Луиджи Фердинандо Марсильи. Растение выделяется среди папоротников своей оригинальностью. Отсутствуют привычные вайи. Из длинного ползучего корневища через 2–3 см. вырастают черешки. Каждый из них увенчан листом, состоящим из четырех сегментов.

Впрочем, часто встречаются одно-, двухсегментные листья, реже — листья с пятью сегментами. Некоторые специалисты утверждают, что количество сегментов и размер листа зависит от условий содержания, но эти данные научно не подтверждены. Листовая пластинка своей формой напоминает четырехлистный клевер, ее размер может достигать 2 см.

Благодаря этому появились и популярное название Марсилии: водный клевер.

Листочки растения могут быть гладкими или слабоопушенными. У многих видов окраска зависит от возраста: только появившиеся листья имеют желтоватый оттенок, который со временем меняется на зеленый и темно-зеленый. Черешки растут вертикально вверх.

Если глубина аквариума (водоема) не велика, листья будут хорошо развиваться и над водой. Однако в большинстве случаев Марсилию используют как растение переднего плана в аквариумах. Селективно обрезая крупные листья, опытные аквариумисты добиваются образования плотного, густого коврика толщиною 2–3 см.

, состоящего из небольших, всего около 5 мм., листьев Марсилии.

Выращивание

При посадке с помощью острых ножниц отделяют от основного корневища побеги с несколькими листочками (от двух до пяти) и при помощи длинного пинцета аккуратно вставляют их в гравийную подложку.

Можно немного протянуть вставленный побег в горизонтальной плоскости — благодаря этому удается добиться, чтобы весь корень был надежно упрятан в грунт. Побеги, приготовленные для посадки, следует держать под влажным полотенцем и следить за тем, чтобы они не пересыхали.

Необходимо добиваться равного расстояния между высаженными ростками. В этом случае Марсилия будет разрастаться равномерно, и на всех этапах ее роста передний план аквариума будет выглядеть аккуратно.

Однако иногда растение «выдает» листья, превышающие по размерам пластинки и длине черешка основную массу. В этом случае пригодятся ножницы: лист срезается и растительный коврик остается однородным.

Если речь идет о посадке в водоем в качестве надводного растения, равномерность имеет гораздо меньшее значение. Можно высадить Марсилию небольшими группами прямо в донный грунт.

Марсилия растет медленно, однако через некоторое время разрастается настолько, что прореживание уже не дает результатов. Корневище выходит из грунта, и папоротник начинает образовывать второй «этаж». В этом случае всю посадку Марсилии вынимают из воды, отделяют молодые сегменты и высаживают их заново — таким образом происходит омолаживание растения.

Болезни и вредители

Практически не подвержена.

Размножение

Делением корневища.

Первые шаги после покупки

Необходимо поместить растение в воду либо сразу заняться посадкой на отведенное место.

Секреты успеха

Марсилия довольно требовательна к условиям содержания. Она предпочитает хорошо освещенные места. Если аквариум стоит рядом с окном, растение высаживают у наиболее близкой к источнику света стенки. Если же естественного освещения не хватает, следует обеспечить дополнительную подсветку. Для нормального развития хватит 0.6 Вт/л.

При более ярком свете черешки становятся короче, «прижимаются» ко дну, вайи становятся однолопастными, округлыми. В полутени растение не погибнет, но развиваться будет гораздо медленнее. При этом надо учитывать, что Марсилия сама по себе относится к медленнорастущим папоротникам. Кроме того, недостаток света сказывается на размерах и форме листьев.

Они тянутся вверх, часто «выныривают» на поверхность. В таком виде Марсилия мало напоминает требуемый «коврик» и не годится для переднего плана аквариума. Однако зависимость внешнего вида растения от условий содержания позволяет экспериментировать.

Варьируя степень освещенности различных участков посадки, можно добиться появления на одном корневище листьев различной формы и высоты.

Для успешного развития Марсилии необходимо регулярное поступление углекислого газа (5–15 мг/л СО2). Температура воды должна колебаться от +18ºС до +28ºС, оптимальной считается +22–24ºС. Требуется вода средней жесткости.

Марсилию можно выращивать и в обычном цветочном вазоне без дренажных отверстий. На дно горшка засыпают небольшой слой (около 5 см.) грунта и оставшееся пространство заливают водой. Вазон можно поставить либо на южное окно, либо на хорошо освещенное место на балконе. Большинство европейских видов морозоустойчиво.

Возможные трудности

Листья тянутся вверх, листовые пластинки становятся крупными

Причины: 1) недостаток освещенности.

Приостановилось появление новых побегов с листьями

Причины: 1) нехватка питательных веществ, 2) недостаток освещенности.

Источник: https://LePlants.ru/marsilea/

Марсилия четырёхлистная

Здравствуйте, дорогие друзья!

марсилия

Не иссякает тема пресноводных аквариумных растений! Сегодня я хочу представить Вашему вниманию ещё одно растение, которое называется — марсилия. Итак!

Marsilea quadrifolia — она же марсилия четырёхлистная. Пресноводное растение, которое встречается довольно редко в открытой продаже аквариумных растений. Так что если пожелаете его приобрести, то Вам придётся постараться. Но поверьте, друзья: Ваши старания того стоят!

Марсилия четырёхлистная имеет следующий вид: длинный ползучий корень, который стелется по дну. На этом корневище растут четырёхлопастные листья светло-зеленого цвета.

Читайте также:  Летнее, аквариумное настроение! - домашняя аквариумистика

В высоту марсилия едва достигает 12 сантиметров. Идеально подходит для любых аквариумов! Благодаря своим небольшим размерам и очень красивому виду, marsilea quadrifolia рекомендуется высаживать в центре аквариума.

Кстати, если Вы будете выращивать растение в низком аквариуме, то со временем у него начнут образовываться надводные листья, что также добавит в аквариум своеобразный «шарм».
Растет марсилия четырёхлистная очень медленно, но равномерно.

Какие условия необходимо соблюдать для содержания marsilea quadrifolia? Ну, как в общем-то и для всех растений главную роль играет вода, точнее её параметры. Что касается температуры воды для марсилии, то она любит довольно прохладную воду от +18*С до +22*С.

Но в общем аквариуме с рыбками прекрасно приспосабливается под более высокие температурные показатели (у меня, например, марсилия живёт при температуре +28*С+29*С). Жесткость воды должна быть средняя, около 5-10* (не более!).

Что касается кислотности (РН) воды, то тут оптимальный показатель 6-7.

Теперь о нюансах. Если понизить температуру воды до +16*С, то растение перестанет расти! Что касается освещения, то марсилия предпочитает рассеянный, умеренный свет. Продолжительность светового дня составляет 12 часов.

В регулярной подмене воды марсилия четырёхлистная не нуждается! Отлично переносит длительное затемнение! Оптимальный грунт — крупнозернистый заиленный песок. Толщина грунтового слоя должна быть не менее 3 сантиметров.

Марсилия может расти и как наземное растение: главное условие для успешного роста — сильная влажность воздуха.

Размножение marsilea quadrifolia происходит методом черенкования корневища.

На этом краткая характеристика марсилии четырёхлистной окончена.

И я прощаюсь с Вами, дорогие друзья! Удачи!

Источник: http://new-aquarist.ru/marsiliya-chetyryoxlistnaya/

Аквариумные растения барклайя длиннолистная и краснолистная: разведение и содержание в аквариуме

Барклайя длиннолистная и её краснолистная форма – популярные растения для домашних аквариумов. Как правило, их высаживают по центру, а когда Barclaya разрастается, её перемещают на задний план. Содержание при разведении барклайи длиннолистной и краснолистной может быть сопряжено с определенными трудностями, связанными с необходимостью поддержания определенной температуры воды.

Барклайя длиннолистная и крастнолистная относятся к семейству барклайевые (Barclayaceae).

Родина — Юго-Восточная Азия. Растения встречаются в лесных водоемах Таиланда, Бирмы, Вьетнама и других районах тропической Азии.

Описание растения барклайя длиннолистная

Впервые барклайю длиннолистную (Barclaya longifolia) открыл и описал Н. Валлич в 1827 г. Он обнаружил этот вид в бассейне реки Негу в Бирме. Родовое название Н. Валлич дал растению в честь известного в то время ботаника Р. Барклая, видовое название — барклайя длиннолистная — определило форму листьев.

Это одно из самых красивых и интересных растений тропического аквариума.

Достигает 60 см высоты и образует укороченное темно-коричневое корневище. Корневая система развита хорошо, корни шнуровидные, белые. Растение может нести до 25 листьев. У молодых растений они располагаются в толще воды, у взрослых стелются под поверхностью.

Листья простые, черешковые, конусовидные, до 50 см длиной и шириной у основания 5 см, сверху гладкие, обычно темно-зеленые, иногда зелено-коричневые, снизу розово-фиолетовые с хорошо видимыми жилками, в основании с сердцевидным вырезом, вершина тупозаостренная, края слабоволнистые.

   

Цветок сидит на безлистном коротком, иногда длинном цветочном стебле; обычно он не достигает поверхности воды и имеет вид закрытого бутона.

Бутон, достигший поверхности воды, у сильных экземпляров растений обычно раскрывается. При описании барклайи обязательно стоит отметить, что это растение самоопыляющееся.

Получение полноценных семян возможно как от нераскрывшегося, так и от раскрывшегося цветка.

Плод, образованный в толще воды за счет клейстогамного опыления, имеет вид бледно-розового шара диаметром до 1,5 см. В аквариумных условиях его необходимо отделить своевременно, после раскрытия 3—5 лепестков чашелистиков.

При преждевременном отделении плода семена остаются недоразвитыми, имеют низкую всхожесть, и проростки развиваются слабо. Не рекомендуется допускать высев семян в аквариуме. Семя величиной с булавочную головку, темно-коричневое, сплошь покрыто небольшими шипами.

Раскрывшийся цветок имеет более яркую окраску, чем нераскрывшийся, и напоминает цветок кувшинки. Образующийся из него плод, прогнивая у основания, освобождается от цветочного стебля и некоторое время плавает на поверхности воды. После полного созревания семена из него высеваются.

Взрослое растение после цветения и образования 5—6 полноценных плодов обычно погибает.

   

Помещая растение барклайя в аквариум, следует учитывать ее способность выделять биологически активные вещества (фитонциды), тормозящие рост водорослей и некоторых высших растений, и подбирать ей подходящих соседей. Плохо растут в одном водоеме с барклайей папоротники — индийский, водяной, таиландский, риччия, марсилия, тормозится рост некоторых очень нежных криптокорин, ротал и других цветковых растений.

Аквариумное растение барклайя красная или краснолистная

В природе существует еще одна форма этого вида — краснолистная (красная). Растение этой формы значительно меньшего размера, листья сидят на очень коротких черешках и отличаются окраской.

   

Аквариумное растение барклая красная достигает до 35 см в высоту. Листья до 30 см длины и 3,5 см ширины, сверху бордовые, снизу 213 бордово-фиолетовые, длина черешков 5— 7 см. Это растение менее чувствительно к изменениям условий среды произрастания, значительно чаще образует клейстогамные цветки и плоды с полноценными семенами.

Условия содержания для аквариумных растений барклаия длиннолистная и ее краснолистной формы являются идентичными.

Для выращивания маточного растения необходимо отобрать из имеющихся растений экземпляр с хорошо развитой корневой системой и листвой.

Вода.

Это растение для крупных аквариумов, весьма требовательное к условиям содержания. Оптимальная температура воды для нее находится в пределах 26–28 °C. Низкая температура губительна для барклайи.

Растение предпочитает мягкую (2–4 градуса), слабокислую или нейтральную воду (рН = 7). Но может расти и в более жесткой воде (вплоть до 20 градусов) со слабощелочной реакцией.

Хорошо чувствует себя в старой воде, не нуждаясь в частой подмене воды.

Грунт.

Характер грунта для барклайи очень важен. Ее корневая система чрезвычайно нежна и чувствительна к повреждениям. Для субстрата следует использовать крупный речной песок и мелкую гальку. Заиленность грунта должна быть сравнительно невысокой.

В очень богатом илом грунте при малейшем его закисании корни барклайи быстро гибнут, что приводит к гибели всего растения. Происходит это очень быстро, на фоне казалось бы полного благополучия растения; все его листья внезапно отрываются и всплывают к поверхности воды. При осмотре грунта можно не найти даже остатков корней растения.

Избежать таких неприятностей может помочь только постоянный контроль за состоянием грунта, его своевременная чистка и пересадка растения. Очень полезна регулярная еженедельная чистка грунта с помощью воронки. Но делать это надо очень осторожно, так как повреждение корневой системы барклайи может привести к загниванию растения.

Поэтому для него важна толщина слоя грунта: если она велика, в нижней части накопившаяся органика может начать загнивать. Для барклайи достаточен слой грунта толщиной 4–5 см.

Растение переносит сильное заиливание грунта в том случае, если обогрев аквариума производится снизу — со дна. Для этого используются или специальные водостойкие грелки, расположенные в грунте, или грелки, находящиеся под дном аквариума. В таком случае температура грунта на 2–4° выше температуры воды. Это способствует усиленному обмену веществ в грунте и препятствует загниванию органики.

   

Барклайя не нуждается в частой подмене воды, если она постоянно получает достаточно минеральных веществ, необходимых для питания. Подкармливать растение можно еженедельно или раз в 10 дней комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. При плотном заселении аквариума рыбами в воду можно вносить только микроудобрения, например сочетание удобрений марки 1А и 4А.

Освещение.

Для барклайи больше всего подходит умеренное освещение. От прямого сильного света растение лучше притенять, сажая его в тень крупного эхинодоруса, анубиаса или другого высокорослого растения. Для затенения также можно использовать растения, плавающие по поверхности или в толще воды.

Хорошо, если в течение дня в аквариум будут попадать солнечные лучи. Для искусственного освещения используют люминесцентные лампы типа ЛБ, лампы накаливания или сочетание этих ламп. Применять лампы накаливания очень желательно, так как в этом случае окраска листьев становится более яркой.

Продолжительность освещения – около 6 часов в сутки.

Барклайя хорошо разрастается в устоявшемся биоценозе подогреваемого аквариума: при 22° С она уже мерзнет, при 19° С может погибнуть. Растение может погибнуть и при изменении режима освещения, при смене условий.

Но главным образом гибнет барклайя от излишнего заиливания песка и загнивания корней. И это неизбежно для крупных кустов. Последнее время кусты барклайи стали резинкой прикреплять к корягам, чтобы корни в воде хорошо омывались и не загнивали.

Барклайя погибает: прекращается рост, новые листья не появляются, старые стоят чистые и свежие. Однажды, когда крупная рыба или сачок задевает листья, они всплывают вверх — значит черешки подгнили у основания. Не пытайтесь выкапывать корневище — обычно это уже одна гниль.

Если же барклайя начинает терять листья постепенно, есть шанс спасти корневище: надо срочно поместить его в чисто промытый песок и ближе к свету.

Если в аквариуме высотой 50 см над барклайей поместить криптоновую лампочку накаливания (60 Вт), куст разрастается до 70 см и обильно цветет. Пятилепестковые цветки диаметром до 5 см достигают поверхности, распускаются, но никогда не раскрывают свою центральную часть с тычинками и пестиками.

Ведь барклайя — самоопыляющееся растение, и поверхность воды цветку не нужна, тянется он к поверхности ради лампочки, ее света. После оплодотворения цветок закрывается. По мере созревания розовый губчатый шар разрастается до 5 см в диаметре, отрывается от цветоножки и всплывает.

Он распадается на сегменты, зрелые семена падают на дно и вскоре прорастают.

Размножение барклайи длиннолистной и краснолистной

Размножение: семенным и вегетативным способами. Самый простой – вегетативный. Из находящихся на корневище почек развиваются дочерние растения, и в этом же месте появляется серповидно изогнутый лист.

Через один-два месяца, после появления четырех листьев, его можно отделить от материнского растения. После того как произошло укоренение корневища, развиваются молодые листочки. Не дожидаясь появления дочерних кустов, корневище можно разделить после образования на нем нескольких корешков.

На протяжении 12 месяцев от крупного 2-3-летнего материнского куста отделяется 10 дочерних.

   

Семенное размножение требует от аквариумиста определенных знаний и навыков. В центре взрослого, хорошо развитого куста барклайи образуется цветочный бутон, который иногда поднимается до поверхности, а иногда остается под водой.

Достигший поверхности цветок раскрывается, и наступает самоопыление. Цветок, оставшийся под водой, не раскрывается, но самоопыление у него также может произойти. После этого у растения образуется плод, внутри которого находится студенистая масса, содержащая несколько десятков семян.

Созревший плод лопается, и семена высыпаются на дно.

   

Очень часто после образования одного цветка вслед за ним появляется еще несколько.

В условиях аквариума появление больше двух цветков на одном растении может привести к его гибели, так как цветение отнимает у барклайи очень много сил.

Поэтому третий и последующий бутоны лучше обрывать сразу после их образования. Это позволяет получить от сильных экземпляров по 1–2 полноценных плода и сохранить материнское растение.

Читайте также:  Астатотиляпия бертона - домашняя аквариумистика

Высевать семена следует в стеклянную плошку размером 15х8х10 см. В качестве грунта можно использовать крупнозернистый речной песок или мелкий гравий с небольшим добавлением жирной глины и торфяной крошки; толщина грунта 2 см. Уровень воды по мере роста растеньица нужно довести до 10 см. Температура воды поддерживается 26—28° С, жесткость 6—8°; рН 6,5—6,8, освещение умеренное.

Подросшую до 5—7 см рассаду пересаживают в обычные аквариумные условия. В этот период и проростки и молодые растеньица необходимо оберегать от водорослей. Из-за несоблюдения оптимального режима и при недостатке питания на различных стадиях развития растение не образует генеративных органов, а начинает обильно размножаться вегетативно.

Это свойство широко используется большинством аквариумистов.

Источник: http://kvetok.ru/rasteniya-dlya-akvariuma-i-vodoemov/barklajya-dlinnolistnaya-i-krasnolistnaya

Описание аквариумных растений. Марсилия четырехлистная

Марсилия четырехлистная имеет ползучее корневище и растущие вверх листья, оригинальной формы. Вниз от корневища растут корешки, благодаря которым растение держится за грунт и стелится по нему.

В аквариуме её помещают на переднем плане.

Естественная среда обитания: субтропическая зона Европы, Азии и Африки.

Высота растения в водной среде не превышает 12 см. В течении всего года марсилия растет равномерно, хотя и медленно, в связи с чем мало пользуется спросом среди аквариумистов. Выращивается в любой емкости, без ограничений по размеру. Уютно себя ощущает, как в среднем, так и большом аквариуме. В маленьком растению будет тесновато, потому как для него оно будет слишком большое.

Требования к воде: она должна быть мягкой, реакция нейтральная или слабокислая. При условии слабощелочной реакции и умеренно жесткой воды, рост растения замедляется.

В аквариуме растение предпочитает умеренную теплую воду 18-22 градусов, но может неплохо себя чувствовать и в тропическом аквариуме.

Рост практически прекращается при условии понижения температуры ниже 16 градусов.

Освещение умеренное, но вообще марсилия к освещению не требовательна, она легко переносит длительную тень, очень любит рассеянный естественный свет. Если естественного света растению недостаточно, следует расположить дополнительное освещение по бокам аквариума, с помощью люминесцентных ламп или обычной лампы накаливания. Световой день для нее составляет 12 часов.

Марсилия предпочитает питательный, заиленный грунт. Подкормка растению не нужна так как ей хватает естественного питания, главное, чтобы грунт был хорошо заиленным.
Аквариумный папоротник имеет уязвимую корневую систему, поэтому состав субстрата очень для нее важен. Оптимальнее всего использовать крупный песок, уложенный в 3 см, можно взять обычный речной.

Размножается растение путем деления корневища, которое разделяется на части на каждой по пять точек роста и высаживается как самостоятельное растение. Для успешного размножения эффективнее брать конечную часть корня, где хорошо выражены точки роста, потому как черенки из середины корневища, очень слабые, медленно растут и часто гибнут.

Выращивается марсилия в емкости с уровнем воды примерно 10 см, но обязательно не ниже этого значения, если освещение удовлетворительное, у растения появляются надводные листья, после чего ее помещают во влажные условия оранжереи, здесь она начинает усиленно расти и появляются длинные черенки с крупными листьями. Окрепшее растение готово к пересадке в аквариум.

После помещения в водную среду, растение начинает расти как подводное.

Источник: http://proaquariummir.ru/opisanie-akvariumnyx-rastenij-marsiliya-chetyrexlistnaya/

Валлиснерия содержание и уход в аквариуме, виды, размножение, фото-видео обзор

содержание и уход, виды, размножение, фото-видео обзор

Валлиснерия – одно из самых неприхотливых аквариумных растений. Если у вас еще никогда не было аквариума, у вас нет опыта выращивания аквариумных растений, начните с валлиснерии.

Она не нуждается в каком-либо особенном уходе. Нет жестких требований к освещению, параметрам воды или грунта.

Валлиснерия прекрасно сочетается с другими аквариумными растениями, быстро растет и хорошо смотрится на боковом и заднем плане аквариума.

Семейство: Водокрасовые ( Hydrocharitaceae )
Род: Валлиснерия (Vallisneria)

Виды валлиснерии

Cпиральная, валлиснерия американская, валлиснерия карликовая, валлиснерия крученолистная, валлиснерия плавающая, валлиснерия крученолистная “мини-твистер” и др. (V. alternifolia, V. asiatica, V. biwaensis, V. caulescens, V. aethiopica, V. denseserrulata, V. gracilis, V. gigantea, V. jaquinii, V. mmor, V. nana, V. linnei, V. natans, V. portugalensis, V. neotropicalis, V.

spinulosa, V. pusilla, V. tortifolia, V. triptera, V. tortissima,и т.д.). Представители рода постоянно пересматриваются, систематизируются, меняются их названия. Это обусловлено большим сходством растений. Различают на виды валлиснерии по длине и ширине листьев, их цвету, форме, типу жилкования. В зависимости от условий обитания растение способно менять свои “внешние данные”.

Биологические требования большинства представителей Валлиснерий одинаковы, поэтому их детализация не принципиальна.

Ареал произрастания: почти все континенты в умеренных, тропических и субтропических зонах. В природных условиях валлиснерию можно найти как в проточных водах рек, так и стоячих – прудов и озер.

На фото валлиснерия в природе

Внешний вид: валлиснерия представляет собой красивые кустики с узкими лентообразными листьями длиной от 10 до 80 см. Листва валлиснерий, как правило, прочная и эластичная; разных оттенков зеленого и красного цвета.

Травоядные обитатели аквариума не опасны, за исключением роющих видов, которые могут выдернуть слабо укорененное растение. Некоторые формы валлиснерии имеют очень острые листья за счет мелких зубчиков. Поэтому нужно аккуратно с ней обращаться, чтобы не порезать пальцы.

В природе, иногда в условиях домашнего водоема, при условии наличия обильного солнечного света, валлиснерия цветет красивыми мелкими колокольчиками, которые украшают водную гладь.

Корневая система: развита в меру. Молочно-желтые корни до 10 см в длину. Корни эластичны, не склонны к травматичности, легко, компактно собираются и при посадке расправляются в ямке. Заглубление – при открытой корневой шейке.

Грунт: состав и структура не принципиальны. Идеал – гравий фракцией от 4 до 6 мм. Толщина почвы – 4 см. Субстрат должен быть наиболее проницаемый, тогда растение быстрее укоренится и будет хорошо развиваться.

Освещение для валлиснерии

Предпочтительно яркое освещение, но неплохо развивается валлиснерия и при более приглушенном свете. Световой спектр значения не имеет.

Параметры воды для валлиснерии

Комфортная температура: от 18 до 32°С. Если вода длительное время охлаждена до 15°С и имеет тенденцию к снижению, растение может погибнуть.

«Кислотность» Ph: слабая или нейтральная.

Жесткость dH: средняя.

Соленость воды: от 0 до 20 промилле.

Если у Вас каркасный аквариум или плохая водопроводная вода, следите за концентрацией в ней ржавчины, растение ее не любит. Негативно на развитие валлиснерии сказывается и избыток меди в воде. Этот металл может попасть в аквариум вместе с препаратами против улиток и водорослей, а также с лекарствами для лечения рыб.

Размещение и посадка валлиснерии в аквариуме

Лучше высаживать валлиснерию вдоль задней и боковых стенок в группе из нескольких растений и достаточно плотно. Она образует собой красивую зеленую стену и является прекрасным фоном для всех видов декоративных рыб. Чтобы облегчить себе уход за аквариумным садом в будущем, следует приобретать валлиснерию группой из материнских и дочерних растений.

Удобно садить валлиснерию рядом с фильтром, в месте слива воды. Благодаря течению воды, растение будет равномерно распределятся по поверхности.

Также валлиснерию можно использовать в качестве ограничителя распространения вольно плавающих растений, уложив ее листья в виде небольших островков.

Закрепить положение валлиснерии на плаву можно с помощью коряг или крепких листьев других растений (например, эхинодорусов).

Уход и обрезка валлиснерии

Когда листья валлиснерии достигают поверхности воды, они красиво обрамляют ее сверху. Если растений не много, они не препятствуют свободному доступу нужного количества света в аквариум. В противном случае, от них следует избавляться. Валлиснерию лучше проредить. После обрезки листва выглядит неестественно, желтеет и может загнивать.

Размножение валлиснерии – вегетативное

“Детки” валлиснерии образуются у основания материнского растения. Ус закрепляется на расстоянии от 5 до 10 см от материнского куста, формируется дочернее растение, после чего развивается дальше.

В итоге, за достаточно короткий промежуток времени образуется целый каскад разных по возрасту и величине кустиков. В год их может быть порядка 50 штук.

От материнского растения можно отделять укорененных деток с 3-4 листиками длиной по 7 см.

Семенное размножение
нецелесообразно

Ареал произрастания: южная часть США.
Внешний вид: винтообразные листья, закрученные в штопор, до 5 см в ширину и около 50 см в длину.
Корневая система: нежная, белого цвета.
Грунт: должен состоять из мелких фракций (до 2-3 мм). В месте посадки слой толщиной не меньше 4 см.

Освещение: среднее илияркое, желателен естественный свет.
Параметры воды:
Комфортная температура: 20 – 25°С.
«Кислотность» Ph: нейтральная или слабокислая.
Жесткость dH: не выше 8°.
Регулярная подмена воды.
Размещение в аквариуме: хорошо смотрится в центре или на переднем плане большого аквариума.

Размножение: вегетативное,отводками.

Валлиснерия гигантская

Неприхотливое аквариумное растение. В связи с большими размерами нуждается в аквариуме солидных параметров. По этой причине валлиснерия гигантская не пользуется популярностью среди аквариумистов. Растет при должном освещении равномерно на протяжении всего года.

Ареал произрастания: Юго-Восточная Азия.
Внешний вид: большие кустыс прямыми жесткими листьями до 1 м в длину, разных оттенков зеленого цвета.
Корневая система:
Грунт: крупный (галька или песок с зерном 3-4 мм), питательный.

Растение хорошо себя чувствует с старых аквариумах, где накопилось обильное количество органики. Толщина грунта – не меньше 8см.
Освещение: яркое, 12-тичасовой световой день.

Если аквариум невысокий, желательно боковое освещение, как дополнение к верхнему.

Комфортная температура: 22-26 °С, нельзя допускать падение ниже 20 °С. «Кислотность» Ph: мягкая, слабокислая среда.
Жесткость dH: меньше 8°.
Регулярная подмена воды не принципиальна.
Размещение в аквариуме: выращивать можно только в большом аквариуме.

Валлиснерия нана (карликовая)

Ареал произрастания: Северная Австралия.

Эта валлиснерия имеет короткое корневище, формирует боковые побеги. В аквариуме достигает размеров до 30-60 см, что зависит от мощности освещения и питательности среды. Растение обладает темно-зелеными узкими листьями.

Листья в розетке, гораздо более узкие, чем у других представителей рода Vallisneria, и не очень длинные. Имеет меленькие зубчики по краю на верху листа.

Валлиснерия нана имеет две формы: либо листья жесткие и длиной до 15 см, либо тонкие, лентовидные, поникающие, удивительно узкие, гладкие, длиной до 60 см.

Это непритязательное, как и все валлиснерии быстрорастущее аквариумное растение. Рекомендуется для декорирования среднего и заднего плана в небольших аквариумов.

Обладает более долгой фазой роста и более светолюбивая, чем другие валлиснерии, в остальном неприхотлива.

Валлиснерия нана хорошо развивается в щелочной воде средней жесткости при температуре 25-29°С, хорошо переносит отклонения от указанных параметров. Образовывает множество боковых отростков и при хороших условиях содержания быстро развивается.

У карликовой валлиснерии более длительный период адаптации, чем других валлиснерии. Если растение хорошо принялось, то оно непрерывно будет давать дочки.

FanFishka.ru благодарит
автор статьи – Горобец Ирину,
за предоставленный материал и сотрудничество!

Инетерсное видео с валлиснерией

Больше информации по теме: http://fanfishka.ru

Источник: http://mymylife.ru/domashnee-khozyajstvo/sadovodstvo/93759-vallisneriya-soderzhanie-i-ukhod-v-akvariume-vidy-razmnozhenie-foto-video-obzor

Ссылка на основную публикацию