Что будет, если не отстоять аквариумную воду — газовая эмболия! — домашняя аквариумистика

Безопасный запуск аквариума, если ни куда не спешишь

Что будет, если не отстоять аквариумную воду - газовая эмболия! - домашняя аквариумистика

Безопасный запуск аквариума, если ни куда не спешишь.
Как это делали отцы и деды.

От автора.

Жизнь на планете зарождалась миллионы лет и не возможно создать даже ее жалкое подобие за пару дней в аквариуме, какой бы Вы не обзавелись самой распрекрасной химией и самым современным оборудованием.

Законы природы не зависят от технического прогресса, а он в свою очередь ни оказывает влияние на нее и уж точно не способен изменить. Если только в сторону негатива.

На фоне знания о том, что весь наш мир пронизан химическими связями, наше вмешательство выглядит в тысячи раз страшнее, потому что мы рвем связи, смысла и значения которых не понимаем. А ведь эти связи складывались миллионы лет. По сути мы разрушаем основы жизни.

Владимир Бреслер http://shraiman.livejournal.com/111285.html

Запуск

В новый и правильно установленный аквариум, наливается вода. Через сутки эта вода сливается, не известно, что может в нее выделиться, из того же герметика, силикона и т.д. Затем наливается треть воды и закладывается грунт. Грунт лучше брать нейтральный, проверить его можно, если капнуть на него уксус.

Если зашипит, то этот грунт будет фонить, подщелачивать воду, поднимая жесткость. Опытные аквариумисты считают лучшим грунтом так называемые окатыши, закругленные камешки без острых краев, фракцией от 2-5 мм. лучше фракция с пшеничное зерно. Такой грунт не дает зон застоя и в нем хорошо циркулирует вода.

А так как грунт это природный биофильтр, на/в котором живут различные полезные микроорганизмы и в том числе бактерии нитрификаторы, участвующие в азотном цикле, перерабатывающие аммиак/аммоний в нитрит, затем нитрит в нитрат, то становится понятно, на сколько это важно.

Грунт закладывается предварительно промытый и прокипяченный или прокаленный в духовки. Почему после того как заливается вода? Все просто, разница температур грунта и стекла, и дно у аквариума может треснуть. После укладки грунта, аквариум заливается водой полностью.

Можно включить грелку, фильтр, аэрацию, а лучше не включать, свет в это время не включаем. Через сутки, когда из воды выйдет хлор, излишек газов и вода согреется, можно сажать растения и включать свет, желательно в районе 0,3-0,4 ватт на литр, с продолжительностью в начале от 8 часов в день.

Очень желательны при запуске аквариума, такие растения как Папоротник индийский, морковка (рассеченный)/крыловидный, часть его надо посадить в грунт, а часть обязательно пустить плавать. Роголистник и другая быстро растущая травка.

Дело в том, что в новом аквариуме, после посадки рыб, отсутствуют бактерии нитрификаторы (читаем выше, азотный цикл) которые перерабатывают продукты жизни деятельности рыб……Рыба же выделяет аммиак, который образуется и при отмирании листков, корешков и другой органики. И что бы концентрации отравляющих веществ не скапливались в воде, и применяются данные виды растений, которые пользуются случаем хорошо покушать, в отсутствии своих конкурентов.

Когда же надо сажать рыб? Очень важно на этом этапе не спешить. Нужно дать время, что бы растения прижились и дали побеги, новые листочки, т.е. полностью адаптировались и аклиматизировались.

Только тогда они будут выводить/питаясь излишки веществ, которые могут отравить рыб. В это время, в аквариуме создастся подходящая среда, которая не будет слишком враждебна к рыбам.

Установится так называемый первичный баланс,

После того как налита вода и посажены растения, обычно наблюдается интенсивное развитие микроорганизмов, т. к., с одной стороны, свежая вода богата питательными веществами, а с другой — первые поселенцы не имеют врагов и конкурентов. Обычно, через 2-3 дня вода приобретает молочный цвет из-за активного размножения бактерий. Еще через несколько дней ее прозрачность восстанавливается.

Для ускорения этих процессов обычно рекомендуется добавить воды и горсть грунта (желательно в близи аэрации/фильтрации) из благополучного аквариума со сложившимся режимом. Т.е. с интенсивным развитием бактерий возрастает кол-во той же инфузории, которая ими питается, до тех пор, пока не установится необходимый минимум.

Опять же миллионы бактерий так же потребляют кислород и являются конкурентами нитрификаторов и служат дополнительным источником органики. К тому же гетеротрофные бактерии усиленно поглощают, как уже отмечалось, необходимый нитрификаторам кислород.

После того как органические вещества минерализуются, и накапливается аммиак, создаются условия для развития бактерий — возбудителей первой фазы нитрификации. Это как человек просыпаясь, чувствует запах пищи, приходит на кухню, а запах идет из форточки. Нет в достаточном кол-ве пищи, нет жизни, все спят.

Значит, рыб начинаем сажать в аквариум только после того как создалась, первична среда, адаптировались растения, вода стала чистой, и как говорят, опытные аквариумисты, «дала запах», здесь нет места числам, 3дня, 5 дней и т.д. в каждом случае все происходит по разному. Нет одинаковых аквариумов. Т.е.

при открывании крышки или лючка, из аквариума должен идти характерный легкий запах свежей травы (не резкий), а не пареного силикона. Его ни с чем нельзя спутать.

Те, кто ездил к морю или выезжал на природу на озера и реки, помнят, как на подъезде к водоему в Вас ударяет свежестью моря или озера, как будто Вы попадаете в иной мир, в мир благоденствия и покоя с фантастически чистым и «вкусным» воздухом, которым хочется дышать и не возможно на дышаться. Рефлекторно пытаешься вобрать его в легкие как можно больше.

Вот в такую среду, создавшуюся в аквариуме, можно уже сажать рыбок и не пару Данюшек или Гуппей как говорят первопроходцев, а сразу стайку, тем более что, как правило, в новый аквариум покупаются маленькие рыбки (мальки, подростки) К примеру, в 30 литров можно сразу запустить штучек 5-6 не больших рыбок или в 100 литров можно штук 15 подростков тех же барбусов и Данюшек.

Хорошо на начальном этапе контролировать параметры воды с помощью тестов на рН, аммиак/аммоний и нитрит (лучше капельные). Кормить при запуске аквариума желательно живыми/морожеными кормами, если кормление будет сухими, то в течение хотя бы трех недель кормить совсем по чуть-чуть и с разгрузочными днями.

Сухие корма имеют обыкновение быстро разлагаться, и может возникнуть бактериальная вспышка, отравления. Голодная рыба выделяет около 0,1 мг/г аммиака в сутки, 1 г живого корма (например, 50 штук мотыля) вносит в аквариум 10мг, 1 г мяса или сырой рыбы-20мг, 1 г сухого корма-50мг аммиака. Воду и особенно грунт в аквариуме в первое время лучше не трогать и не менять.

Просто наблюдаем за рыбой.

Если она начала опускаться в нижние слои воды и кучковаться, стоять близко друг к другу, сжимая верхний плавник, это иногда наблюдается к концу первой фазы нитрификации, если рН более 7,5 при температуре выше 25 градусов, то можно подменить 10-20% воды (предварительно замерив ее и воду в аквариуме, на аммиак/аммоний и нитрит) и сделать то же самое на следующий день (обычно этого вполне хватает) если есть такая необходимость. И если реагирует вид рыб, а не одна рыбка, уставшая и загнанная, решившая приткнуться и отдохнуть в тишине и покое. В любом случае, лучше отсадить и понаблюдать за одной рыбкой, чем нарушать установления только еще зарождающейся среды и заниматься массовыми и частыми подменами воды. Есть другой способ, можно отсадить часть рыб, нагрузка резко уменьшается и через сутки аммиак падает до ноля (такое может наблюдаться в конце первой фазы нитрификации), рыб можно вернуть назад. Рыба создает вокруг своего тела участок химически измененной воды. Выделяя продукты метаболизма, каждая рыба тем самым оказывает влияние на других рыб водоема. Вдобавок как установлено, повышение плотности посадки рыб благотворно действует в плане понижения вредного действия отравляющих веществ. Каков механизм этого действия, еще точно не установлено, но при введении в аквариум ядовитых веществ, рыбы, как правило, собираются вместе и держатся все время одна около другой. Необходимо отметить, что вода, в которой некоторое время находилась рыба, претерпевает целый ряд изменений химических и физических свойств, превращаясь в так называемую «старую воду». Эта вода обладает, например, способностью довольно сильно флуоресцировать под влиянием освещения ультрафиолетовыми лучами. Химические изменения такой воды в основном сводятся к абсорбированию продуктов выделения рыбы. В последствии, созданную среду в аквариуме нужно поддерживать, правильно рассчитав кол-во и частоту подмен воды. Водопроводная вода «не живая», агрессивная среда для рыб и др., гидробионтов. Дело в том, что, когда среда обитания вступает в аквариуме в стадию молодости, она, подобно экологической системе в природе, приобретает определенное гомеостатическое (равновесное) состояние, то есть способность восстанавливать свою устойчивость и жизнеспособность при внешних нарушениях равновесия. И чем больше объем этой нормально существующей среды (чем больше объем водоема), тем большая у нее устойчивость против неумелых вмешательств. До известных пределов, разумеется, смена воды на 1/5 («неживой» водопроводной), обычно такой подмены вполне достаточно, поколеблет равновесное состояние среды, но через сутки-двое оно восстановится; смена половины среды нарушит равновесную устойчивость, часть рыб и растений может погибнуть, но через неделю-другую гомеостатичность среды опять восстановится; замена всей воды на водопроводную может полностью погубить среду, и все придется начать сначала. Из всего сказанного следует несколько неожиданный вывод: если вы решили завести аквариум, а до этого с ним не имели дела, но есть желание все устроить не поспешно и кое-как, начинайте не с маленького водоема. В аквариуме в 100—200 л столь же легко сформировать живую среду обитания, как и в небольшом, а разрушить ее своими неумелыми действиями будет значительно труднее, чем в водоеме вместимостью 20—30 л. Какой же водой нужно подменивать? Желательно отстоянной, и с теми же параметрами, как и в аквариуме. Резкая же смена температуры, и других параметров, сказывается негативно на рыб и др., гидробионтов. Но если этой воды не хватает, то можно делать подмены и водой из-под крана и даже смесью холодной и горячей воды, если она приемлема по качеству или из бойлера. Но делать такие подмены нужно аккуратно и желательно не более 20% за раз или растягивая на несколько часов. Можно комбинировать, подменяя частью отстоянной, частью водопроводной. Но в любом случае, не должны иметь место резкие колебания температуры более 2 градусов, рН, нитрата, кислорода. Так же не надо забывать при подмене, о присутствии в водопроводной воде переизбытка газов. Перенасыщение воды газом (главным образом азотом). Это происходит тогда, когда холодная вода, богатая газом, быстро нагревается. По мере того как повышается температура, снижается ее способность переносить газы, а это приводит к перенасыщению воды газом и образованию пузырьков. То же явление можно наблюдать в кастрюлях с холодной водой в процессе нагревания. Перенасыщение газом происходит, когда только что налитой из-под крана (и поэтому богатой газами) водой наполняют недавно установленный аквариум, и она быстро нагревается до рабочей температуры. То же случается, если при замене значительной части воды в аквариум доливают холодную либо быстро подогретую воду. Рыбы, находящиеся в таких условиях, вдыхают газ в избыточной концентрации. Затем этот газ выходит из раствора в кровь и вызывает закупорку кровеносных сосудов пузырьками газа. Повышенное давление газовой и/или водной среды; перепады давления газовой и/или водной среды; Воздействие этих факторов в случаях превышения их допустимых значений может приводить к заболеваниям и травмам., азотный некроз, отравление кислородом, кислородное голодание. Наряду с острыми заболеваниями, возникают хронические заболевания, являющиеся следствием продолжительного систематического воздействия на организм неблагоприятных факторов. Тончайшие стенки капилляров разрушаются в результате совместного действия на них кровяного и пузырькового давления. Множественные кровоизлияния приводят к серьезным нарушениям в функционировании пораженного органа. У круглоротых и рыб (кроме двоякодышащей рыбы протоптеруса) кровь от сердца направляется к жабрам, где в сети капилляров насыщается кислородом. Лишь после этого кровь идет к головному мозгу и к сердцу. Следовательно, для данных животных введенный в артерию вблизи сердца пузырек воздуха, скорее всего, закупорит один из жаберных капилляров. Это несколько ухудшит работу соответствующего жаберного лепестка, но вряд ли вызовет «глобальные» последствия. У протоптеруса третья и четвертая жаберные дуги лишены капиллярной сети, а значит, пузырек воздуха имеет шанс попасть и в сосуды мозга, и в сосуды сердца. Серьезное нарушение обмена веществ в этих органах при эмболии может стать причиной гибели подопытного животного. (В качестве дополнительной информации заметим, что для рыбы намного опаснее омывание жабр водой, перенасыщенной газами. В этом случае реальны инфаркты и инсульты, кровоизлияния и скопления газовых пузырьков в основании плавников, в мышцах и, по-видимому, в воротных системах почек и печени.)

И как я предполагаю, возможна взаимосвязь с нарушением сосудов головного мозга (нервных центров, отвечающих за газорегуляцию) и нарушением работы плавательного пузыря.

Вот здесь после подмены более 20% смесью горячей и холодной воды, можно наблюдать, что же может произойти и как на это реагируют рыбы. Вода после подмены покрылась туманом, мельчайшими пузырьками воздуха. Как видим аквариум «вымер» рыб стрессанул и исчез.

Читайте также:  Клариус или сом клариас: содержание, совместимость, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

Прошло около пулу часа, началось оживление.

Еще через несколько минут, рыба ожила и начала выплывать.

Рыба не умерла, но вполне очевидно, что вред нанесен и рано или поздно может сказаться. Особенно если постоянно устраивать подобные катастрофы. Одним словом, благополучие рыб зависит от стабильных условий, максимально приближенных к природным. Без встрясок и катаклизмов.

Что нужно помнить при пересадки вновь приобретенной рыбы? Это о разнице температуры воды в пакете/банке, с температурой воды в Вашем аквариуме, разнице рН и других параметров. Поэтому, пакет/банка с рыбой пускается в свободное плавание в аквариум, дот тех пор пока температура воды в нем, не сравняется с аквариумной.

Затем, понемногу начинаем доливать в пакет/банку воду из аквариума, тем самым постепенно адаптируем рыб к своей воде. Желательно растянуть этот процесс, на несколько часов. В это время воду в пакете желательно аэрировать. Когда пакет/банка полностью будет налита, сливаем (в ведро, туалет) половину воды и доливаем в пакет/банку, воду из аквариума.

Через час можно выловить рыб и запустить в свой аквариум.

Таким образом, мы пытаемся избежать негативного воздействия резких перепадов температур и других параметров, которые не только негативно сказываются на здоровье рыбы, но и может привести к летальному концу. Не говоря о неокрепшей психике детей, на глазах которых гибнет их уже любимая рыбка.

Есть еще относительно безопасный и быстрый способ, проверенный десятилетиями. Новый аквариум на 90% залитый водой из благополучного аквариума с хорошо устоявшейся средой и с горстью грунта из него же, максимально безопасен для посадки рыб сразу. Я в таком случае, делаю залповые посадки рыб (рН6,5), которые проходят без каких либо проблем.

К примеру, в аквариум 120 литров сажаю порядка 60 взрослых Барбусов. И хочется заметить, что чистота воды в травниках, не зависит от мощности фильтрационного оборудования, она либо есть, и можно читать газету, подвешенную на заднем стекле аквариума, либо ее нет.

Если вода в аквариуме без фильтра или с маломощным фильтрам не прозрачная, имеет мутность и плавающую различную взвесь, и с установкой фильтра или более мощной фильтрации, приобретает прозрачность и чистоту, то это иллюзия чистоты и благополучия системы в целом, созданная фильтрационным оборудованием или более мощным аналогом и только.

Благополучие подводного уголка природы, всецело зависит от умения аквариумиста создать те условия, при которых, вода будет чистая, растения в хорошем состоянии, рыба здоровая и все это вытекает из знаний самой природы.

А оборудование, простой помощник, без которого вполне можно обойтись, но и игнорировать его не стоит, особенно тем, кто только что начал заниматься аквариумистикой, ибо польза от него в некоторых случаях очевидна. В заключении хочется порекомендовать прочесть этот материал, для осмысления «Напутствие»— /Статья написана: Чейз-Александр Орлов.-2009 год.

Использованы для статьи материалы.http://ribiy-bog.com/publ/1-1-0-13 Секреты аквариумного рыбоводства :По материалам книги : М.Д. Махлина, Ю.А. Митрохина,Г.Л. Куприянова, А.Е. Микулина, В.А. Смирнова.

Источник: http://ribiy-bog.com/publ/2-1-0-18

Подмены воды в аквариуме и какие особенности вносят растения

Aquascape Promotion >Статьи об акваскейпинге >Подмены воды в аквариуме и какие особенности вносят растения

Чем отличается домашний аквариум от природного водоема? Аквариум это замкнутая система. В нем нет постоянного течения воды, как в реке.

Аквариум это емкость с водой с небольшой долей грунта. В то время как вода природных водоемов циркулирует в огромных объемах почв, при этом часть веществ, растворенных в воде, задерживаются в почве, а часть вымывается из почвы.

В природе происходит постоянный обмен веществ. А в домашнем аквариуме вещества вносятся с кормом для рыб и накапливаются в виде продуктов их жизнедеятельности. Для того чтобы эти продукты не накапливались необходимо делать регулярные подмены воды.

Иначе можно смоделировать в аквариуме природный водоем со стоячей водой — болото.

Как часто нужно делать подмены воды в аквариуме и в каком объеме

В аквариумах с небольшим количеством рыб и растений достаточно подменивать раз в неделю 10% объема аквариума. Если рыб много, то объем подменной воды лучше увеличить до 20%. В растительном аквариуме меняют минимум 30% воды и чаще 50%.

Почему? Дело в том, что в аквариуме с большим количеством растений поступает гораздо больше вещества, чем в обычном аквариуме с рыбами. Если в аквариуме с рыбами корм выступает главным источником веществ, то в растительном аквариуме помимо корма поступает большое количество удобрений и углекислого газа.

Причем, именно углекислый газ является главным источником вещества. Почти половина сухого вещества растений это углерод, который приходит с углекислым газом. Обильные подмены воды в растительном аквариуме нужны для того чтобы удалить продукты распада старых листьев и нивелировать влияние дисбаланса питательных веществ в воде.

На этапе запуска растительного аквариума не лишними будут подмены воды два раза в неделю по 50%. Это необходимо для того, чтобы вывести вещества, которые выделяют растения после посадки.

Если для подмен использовать воду из под крана. Кондиционеры для воды

Водопроводная вода перед тем как поступить в каждый дом очищается чтобы быть безопасной для употребления человеком. Однако для рыб эта очистка наоборот вредна. Имеется ввиду дезинфекция воды хлорированием. Хлор поражает жабры рыб, что может привести к их гибели.

Так же хлор может нарушить микрофлору аквариума, так как полезные бактерии в нем также чувствительны к дезинфицирующим средствам. Такая дезинфекция аквариума может проявится в виде помутнения воды после подмены. Для избежания вредного влияния хлора водопроводную воду отстаивают в течение 1-2 суток.

За это время хлор выветривается из воды. Но не каждый аквариумист имеет свободные емкости и место в доме для отстаивания необходимого объема воды. Поэтому для быстрого дехлорирования используют специальные препараты кондиционеры для воды в аквариуме.

Кондиционеры, помимо хлора, также нейтрализуют ионы тяжелых металлов, которые не удаляются путем отстаивания воды.

Растительный аквариум без подмен

Для многих аквариумистов регулярные подмены воды представляют неудобства. В аквариуме, который заселен большим количеством рыб и растений в нем очень мало, отсутствие подмен воды в итоге может сказаться на состоянии обитателей. Так как в таком аквариуме ничто не будет потреблять продукты жизнедеятельности рыб и они будут накапливаться.

В растительном аквариуме обычно рыб немного, а растения могут потреблять даже те вещества, которые выделились от распавшихся старых листьев (конечно, с участием бактерий). Избыток веществ в таком случае уходит вместе с отстриженными стеблями растений. Растения в таких аквариумах стригутся часто.

Мной был проведен эксперимент, в ходе которого в растительном аквариуме не делались подмены воды в течение года. Детали проведения эксперимента можно узнать в теме форума.
В итоге был сделан вывод, что не делать подмены воды в растительном аквариуме можно, но не все растения это переносят. Ниже представлен список растений, которые участвовали в эксперименте.

Несмотря на результаты этого эксперимента, в своих аквариумах я все же делаю подмены, чтобы обезопаситься от дисбаланса питательных веществ.

Переносят Дидиплис диандра, Ротала зеленая, Циперус хелфери, Эустералис, Бакопа каролинская, Валлиснерия нана, Хоттония, Мох феникс, Мох рождественский, Марсилия, Криптокорина вендта, Криптокорина виллиса, Таиландский папоротник, Таиландский папоротник Винделова, Элеохарис мини
Приживаются Бакопа австралийская, Анубиас бартера нана, Лимнофила ароматика, Бликса японская, Хедиотис зальцмана, Стаурогин, Микрантемум Монте Карло, Гигрофила пиннатифида
Не переносят Анубиас петит, Больбитис, Хемиантус микрантемоидес, Хемиантус куба, Глоссостигма, Гидрокотила трипартита, Перистолистник туберкулатум, Линдерния, Элатина триандра, Элатина гидропипер

Поделиться ссылкой на статью:
<\p>

Источник: http://aquascape-promotion.com/podmeny-vody-akvariume

Газовая эмболия

Газовая эмболия

Причины: При газовой эмболии происходит образование в теле рыб свободных газов, ранее растворенных в воде в виде микроско­пических пузырьков. Происходит это из-за того, что при быстром снижении давления растворимость газов в жидкости снижается и происходит ее перенасыщение.

То же самое случается, когда среда обитания рыб перенасыщена газами, а в результате диффузии они проникают в организм гидробионтов. При этом не играет никакой роли состав газа: кислород это, азот или какой другой — эффект один и тот же.

Читайте также:  Крапчатый сомик коридорас: содержание, совместимость, разведение, фото-видео обзор - домашняя аквариумистика

Правда, избыток кислорода, продуцируемого одно­клеточными водорослями или высшими водными растениями, редко ведет к перенасыщению воды и тем самым к возникновению газопузырьковой болезни рыб.

В аквариуме газовая эмболия может проявиться в результате массированной замены старой воды на свежую из-под крана. Дав­ление воды в водопроводе гораздо выше, чем в аквариуме, и в но­вых условиях избыток ранее растворенных, а теперь свободно вы­деляющихся газов вызывает перенасыщение воды.

Если из воды, набранной из водопровода и предназначенной для подмены, с по­мощью ионообменника удалить соли, определяющие ее карбонат­ную жесткость, она перенасытится свободно растворенным угле­кислым газом. С одной стороны, это приводит к отравлению рыб СО2, а с другой — к газовой эмболии.

Опасность в этом плане пред­ставляют и мощные аквариумные водяные насосы, создающие в системе водотока избыточное давление.

Симптомы: Видимыми признаками, позволяющими предполо­жить риск возникновения у рыб газовой эмболии (особенно после подмены воды), могут стать мелкие пузырьки воздуха на внутрен­ней поверхности стекол аквариума, водных растениях и деко­рациях.

Эти пузырьки служат верным признаком того, что аквари­умная вода перенасыщена газами. В дальнейшем и сами рыбы могут покрыться такими пузырьками.

Опасной для рыб эта ситуа­ция может стать только в том случае, если диффундировавшие в тело гидробионта газы приведут к перенасыщению и внутриполостных жидкостей, что спровоцирует газопузырьковую болезнь.

Тогда у рыб наблюдаются общие стрессовые симптомы, потемне­ние окраски, учащенное дыхание и пугливость.

Течение: Воздушные пузырьки могут образовываться во всех органах рыбы, таких как жабры, мышечные ткани, глаза или плав­ники. Опаснее всего газообразование в жабрах. Отсюда пузырьки могут проникнуть в кровь, что может привести к эмболии.

В зависимости от количества, величины и места локализации болезнь может протекать как безвредно для рыбы, так и вести к эмболии, а далее к таким патологиям, как геморрагия и некроз, и завершаться гибелью животного.

Методы исследования: Погибла ли рыба именно от отравления газами, далеко не всегда точно могут установить даже профессио­налы. Аквариумист же вообще практически не способен опреде­лить степень насыщения воды растворенными газами, поэтому на первый план выдвигаются профилактические мероприятия. Бо­лезнь можно определить только по наличию газовых пузырей на чешуе и под наружными покровами.

Лечение: Если у рыб в аквариуме наблюдается газовая эмболия, воду необходимо немедленно и интенсивно проаэрировать — эта простая процедура выполнит роль вентиляции, поможет отвести излишки газов из воды путем естественной диффузии. По воз­можности рыб на какое-то время следует пересадить в другой ак­вариум.

Профилактика: Чтобы избежать газовой эмболии, водопровод­ной или декарбонизированной воде дают несколько дней отсто­яться, прежде чем заполнять ею аквариум.

Если у вас большая ем­кость и мощная фильтрационная установка, проследите за тем, чтобы вместе с водой не засасывался воздух, иначе это может при­вести к перенасыщению воды газами и в конце концов — к газовой эмболии рыб.

Особенности: Наблюдаемое у некоторых рыб «пучеглазие» (экзофтальмия) не является следствием перенасыщения аквари­умной воды газами, а вызывается бактериями, которые поселяют­ся в глазных камерах и вырабатывают газовые пузырьки.

Источник: http://www.aquarium-ua.com/diseases-of-fish/391-gazovaya-emboliya

Можно ли бутилированную воду использовать в аквариуме

Можно ли в аквариум налить бутилированную воду? Какими свойствами должна обладать жидкость? Выбор подходящей среды для жизни пресноводных станет проще после посещения нашего сайта.

Можно ли бутилированную воду заливать в аквариум и использовать ее там в качестве среды обитания для различных видов рыб или пресноводных амфибий? В сравнении с жидкостью из водопроводной системы такой вариант точно выглядит куда более привлекательно с точки зрения состава.

Но и здесь существуют ограничения, которые необходимо учитывать. Например, вода, очищенная методом обратного осмоса, для аквариумистики непригодна и может привести к ухудшению условий жизни водоплавающих питомцев. Крайне важно обеспечить и неизменность минерального состава.

Бутилированная вода для аквариума является оптимальным решением лишь с той точки зрения, что она имеет постоянные показатели минерализации, поскольку поступает из одного источника.

Эксперименты здесь излишни, гораздо лучше, с точки зрения комфорта водных обитателей, найти одну конкретную марку продукции и использовать именно ее.

Вся ли вода годится?

Опытные аквариумисты знают: прежде чем использовать новую жидкость в аквариуме, ее стоит протестировать на целый ряд химических параметров.

Зачем это нужно? Вне зависимости от того, используется колодезное сырье, водопроводная вода или привозная бутилированная, повышенная жесткость, кислотность, превышение содержания нитратов могут негативно сказаться на жизнедеятельности обитателей искусственного водоема.

Рыбы — представители живой природы, для которых стабильность химического состава окружающей среды является неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности. Отсутствие таковых неизбежно приведет к гибели питомцев.

Стоит отметить, что при наличии определенного опыта и специальных химических реагентов аквариумист может привести к нужным показателям практически любую воду. Использование источников в виде бутылей лишь ускоряет этот процесс.

Соответственно, ответом на вопрос: можно ли использовать бутилированную воду для аквариума, вполне однозначен.

Ее не только можно, но и совершенно необходимо применять, поскольку в этом случае минеральный состав уже известен, и можно подобрать вариант с нужными параметрами.

Какие параметры воды нужно измерять?

Тем, кто пока не знает, можно ли наливать в аквариум бутилированную воду, стоит уяснить, что без предварительной подготовки доливать или полностью менять водную среду питомцев точно не стоит.

Сначала стоит провести тесты по основным параметрам — PH, GH, проверку на содержание аммиаков/аммониев, нитритов или нитратов. Общая жесткость воды должна соответствовать потребностям обитателей искусственного водоема. К примеру, для гуппи норма около 3 единиц.

Для рыб, любящих более жесткую воду, выбирать стоит варианты с показателями от 6 до 8 единиц.

Важно понимать, что показатели не будут постоянными и неизменными. Контролировать использование бутилированной воды в аквариуме придется при каждом доливе или замене всей жидкости. Более того, под рукой лучше иметь запас из бутылей на случай перебоев с поставками или установить график пополнения запасов, заключив долгосрочный договор с фирмой, оказывающей подобные услуги.

Что делать, если вода не подошла?

Даже соблюдая все меры предосторожности, достоверно узнать, можно ли добавлять бутилированную воду в аквариум, удастся только после того, как вы проведете практический эксперимент над собственными питомцами. Впрочем, опасаться не стоит.

Бутилированная вода в аквариуме точно ведет себя не хуже отстоявшейся или отфильтрованной водопроводной. Если показатели жесткости превышают желаемую норму, можно обзавестись специальными реагентами, понижающими концентрацию определенных веществ.

Можно ли в аквариум налить бутилированную воду без предварительной подготовки? Все зависит от того, к каким условиям жизни привыкли обитатели подводного царства.

Удобство такого решения очевидно в ситуациях, когда качество водопроводных жидкостей категорически не удовлетворяет пожелания по безопасности состава. Использовать бутилированные источники воды можно в аквариумах различного типа — растительных и населенных различными представителями фауны.

Поначалу стоит добавлять ее дозированно, в качестве дополнения к той, что уже применяется. И лишь затем стоит задуматься о полноценной замене водопроводной или колодезной воды их артезианским аналогом.

Проявляя разумные меры предосторожности, можно с легкостью обеспечить комфортное жизнеобеспечение вашим питомцам. Но перед покупкой партии бутылей лучше крайне внимательно изучить химический состав воды, чтобы избежать возможного ухудшения уже созданного микроклимата.

Хотите заказать (доставку воды в СПб)? Обращайтесь в АкваБалт! 

Источник: https://AquaBalt.ru/blog/mozhno-li-butilirovannuyu-vodu-ispolzovat-v-akvariume

Пузырьковая болезнь

Пузырьковая болезнь возникает при закупорке кровеносных сосудов при избытке кислорода. Разносимые в организме аквариумных рыбок током крови пузырьки воздуха называются эмболами. Внутри тела рыб и в аквариумной воде существует баланс давления газов.

Если соотношение этих давлений нарушается, возникает газовая эмболия. Причины заболевания кроются в избыточной искусственной аэрации воды. Усугубляет ситуацию излишнее количество аквариумных растений.

С искусственной аэраций всё предельно просто – если для ограниченного объёма аквариума с данным количеством рыбок установить слишком мощный распылитель компрессора или высокую мощность фильтра с подачей воздуха, то количество кислорода в воде становится излишним.

Аквариумные растения в процессе фотосинтеза выделяют в воду кислород. В яркий солнечный день аквариумисты замечают, как с листьев растений тонкой вертикальной струйкой отходят пузырьки воздуха.

При активном фотосинтезе растений и избытке растений в аквариуме, дополнительная искусственная аэрация воды становится причиной пузырьковой болезни у рыб.

Пузырьковая болезнь возникает при избытке любого газа в воде.

Например, при добавлении большого количества не отстоявшейся водопроводной воды в аквариум с установившимся биологическим равновесием, становится причиной такого заболевания.

При запуске аквариума в момент наполнения ёмкости водой из водопровода без отстаивания в течение 2-х суток, предметы и стенки покрываются пузырьками воздуха.

Симптомы пузырьковой болезни

При избытке газов в воде стекла, оборудование аквариума, декорации покрываются мелкими пузырьками. Это первый признак избытка газов! Такие же пузырьки могут покрывать и тела аквариумных рыбок. Если не вмешаться, пузырьки начнут скапливаться под кожей, а затем в кровеносных сосудах рыбок.

Пузырьковая болезнь проявляется в избыточной пугливости рыбок, плавании на боку, судорогах. Аквариумисты отмечают ерошение чешуи и помутнение глаз, иногда – разрушение соединительной ткани плавников. В случае газовой эмболии у рыб замедляется дыхание, питомцы умирают.

Лечение пузырьковой болезни

Если причина заболевания в посадке рыбок в не отстоянную водопроводную воду, то рыб временно пересаживают в аквариум с комфортными условиями.

Если причина недуга в излишней искусственной аэрации воды, фильтр или аэратор временно отключают, подменяют пятую часть объёма аквариума на свежую, отстоянную воду.

Экстримальный метод состоит во временном пересаживании рыбок в аквариум с низким уровнем кислорода — питомцы сравнительно быстро поправятся.

Профилактика пузырьковой болезни

Не допускайте возникновения ситуаций, приводящих к пузырьковой болезни:

  • отстаивайте воду перед подменой 2-3 суток,
  • не устанавливайте чрезмерно высокий уровень аэрации,
  • включайте аэрацию ночью, когда растения потребляют кислород, выделяют углекислый газ.

КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМЕ

ИНТЕРЕСНО ПРОЧИТАТЬ

Воспаление желудочно-кишечного тракта рыбы
Покраснение анального отверстия, появление слизистых, кровянистых, нитеподобных экскрементов, а также непроизвольный подъём рыбы в верхние слои воды со скопившимися в кишечнике газами. Рыбы малоподвижны, окраска темнеет, но аппетит не пропадает это симптомы воспаления…

Газовая эмболия у рыб
Газовая эмболия у рыб проявляется беспокойством, подводные жители энергично реагируют на внешние раздражители такие, как постукивание по стеклу, приближение сачка. Затем наступает потеря равновесия, судорожное дрожание плавников и всего тела. Окраска темнеет, иногда…

Рыба странно плавает
Очень важно знать, какое поведение является типичным для данного вида. Например, рыбы, относящиеся к ночным видам, днём могут выглядеть вялыми и наоборот. Рыбы некоторых видов вообще редко проявляют активность! Рыбы, недавно запущенные в аквариум, обычно неактивны…

Читайте также:  Сомик анциструс может сам чистить аквариум? - домашняя аквариумистика

Таблица определения болезней рыб
Таблица охватывает преимущественно самые распространенные болезни рыб. При пользовании ею нужно иметь в виду, что можно правильно определить болезнь в тех случаях, когда она вызвана одной причиной. Бывают случаи, когда инфекция (ихтиофонус) вначале не вызвала внешних…

Подпишись на зооновости

Источник: https://aquazoom.ru/disease/disease.php?in=1078

Шесть секретов прозрачной воды в аквариуме

Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном.

Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.).

А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину.

Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.

Первые растения начинающего:

  • валлиснерия;
  • перистолистник, 
  • папоротники цератоптерис всех видов; 
  • гидрофила; 
  • людвигия; 
  • кабомба; 
  • амбулия; 
  • различные сагиттарии.

Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.

Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя.

Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.

Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды.

Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка.

Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.

2. Освещение

Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут.

В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете.

Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.

Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе.

Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху.

Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.

При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором.

Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать.

Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.

3. «Жилая» вода

Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова.

Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой.

Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.

Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.

4. Основа основ

«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?

Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.

Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться.

С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников.

Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.

Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные, замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление.

Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление.

Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.

5. «Тайна» латунной монеты

Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками.

Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей.

И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.

Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно.

Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же.

Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра.

Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».

6. Фильтры неживые и живые

В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было.

Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них.

Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).

Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями.

В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер.

Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.

К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде.

Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis).

В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту. 

Источник: http://www.prostozoo.com.ua/rybki/stati/shest_sekretov_prozrachnoy_vody_v_akvariume

Ссылка на основную публикацию