Легко ли сделать домашний риф?
Морской аквариум – это кристально прозрачная вода холодного голубоватого оттенка, яркие рыбы причудливой формы, снующие между камнями, покрытыми розовыми и фиолетовыми водорослями, заросли кораллов, покачивающихся в такт движению воды.
Хорошо обустроенный и достаточно большой морской аквариум становится центром интерьера, притягивающим взгляды. Однако аквариум должен не только радовать глаз, но и обеспечивать комфортные условия его обитателям.
Желтый хирург – из числа самых популярных рыб у любителей морской аквариумистики.
Наличие рефуджиума – отдельного аквариума, соединенного с главным аквариумом в единую систему, – существенно упрощает организацию фильтрации воды.
Так выглядят органические отходы, которые скиммер выкачивает из воды.
Рыбы-бабочки красивы, но любят полакомиться кораллами.
Креветка – один из обитателей морского аквариума.
Один из вариантов устройства аквариума (вид сбоку).
Азотный цикл морского аквариума.
‹
›
Наверное, если бы морской аквариум не был таким впечатляющим дополнением к интерьеру, не многие решились бы потратить солидную сумму только ради того, чтобы иметь в своей комнате кусочек океана.
В сущности, для многих людей рифовый аквариум – лишь еще один предмет меблировки, и, принимая решение приобрести его, они думают больше о том, как он будет выглядеть, чем о том, как создать достойные условия жизни его обитателям.
Однако красивый аквариум – это аквариум, населенный здоровыми животными, которые образуют сбалансированное сообщество.
А его невозможно создать, не потратив предварительно достаточно времени на изучение современных руководств по устройству морских аквариумов, не узнав как можно больше о биологии и привычках потенциальных обитателей, не попытавшись понять экологию рифа и океана.
Основная сложность создания морских аквариумов заключается в том, что большинство океанских животных привыкли существовать в среде с практически постоянными характеристиками, и перемены, которые пресноводные рыбы и не заметят, для них – потрясение.
Морские рыбы не выносят перепадов температуры, не могут жить в застойной, бедной кислородом воде и требуют строго определенного химического состава среды обитания. Поэтому система жизнеобеспечения морского аквариума очень сложна, но без нее не обойтись.
Прежде всего, необходимая часть аквариума – “живые” камни, то есть камни, которые когда-то были частью океанского рифа (порой в них даже можно различить структуру былых кораллов). Лучшие “живые” камни – те, что обросли морскими червями, водорослями, губками и населены множеством мелких морских обитателей.
“Живые” камни с частично погибшими обитателями требуют “лечения” – длительного выдерживания в морской проточной воде. Если “живые” камни недоступны, вместо них можно использовать “сухопутные” камни, при условии, что они нетоксичны.
Однако в этом случае получить жизнеспособный риф гораздо сложнее, так как на морских камнях обитают бактерии и микроскопические животные, которые являются составляющей частью комплекса естественной биологической фильтрации воды.
Еще один важный компонент – песок. Не цветные камешки, не гравий, а именно песок – обязательно морской и притом “живой”. Чаще аквариумисты покупают сухой коралловый песок, и “живым” он становится уже в аквариуме, но и в этом случае лучше сразу подмешать хотя бы немного “живого” песка.
Любителям искусственных украшений (пещер, черепов, затонувших кораблей, раскрашенных коралловых скелетов и пр.) нужно помнить, что соленая вода разрушает материалы гораздо активнее, чем пресная, поэтому риск отравления системы продуктами разрушения в этом случае очень велик. Особенно опасны металлы: одна монетка, уроненная в риф, может погубить всех его обитателей.
Строго необходимый элемент фильтрации рифовой системы – пеноотделительная колонка, или скиммер. В нем морская вода, содержащая органические вещества (преимущественно белки), сбивается в пену, которая затем стекает в специальную чашку. Все, кто хоть раз видел темно-коричневую или черную жижу, которую скиммер выкачивает из аквариума, проникаются к этому изобретению глубокой благодарностью.
Чаще всего к морскому аквариуму пристроен рефуджиум – небольшой вспомогательный аквариум, стоящий под главным аквариумом и соединенный с ним трубами. Вода из главного аквариума стекает в рефуджиум, а мощный насос перекачивает ее обратно. Часть рефуджиума занимает плантация водорослей, которые вылавливают из воды вредные вещества.
Там же размещается различная аквариумная техника, включая скиммер и термостаты. Чтобы установить рефуджиум, аквариумист должен научиться скручивать и склеивать пластиковые трубы. Делать это надо на совесть – сорванная труба или просчет в конструкции приведут к тому, что десятки (или даже сотни) литров морской воды выльются на пол.
Если вы хотите содержать живые кораллы, надо позаботиться об освещении. Помещать кораллы в аквариум, не имеющий специального рифового освещения, все равно что ставить комнатные растения в темный чулан, так как многие кораллы, подобно растениям, используют фотосинтез.
Поскольку практически для всех морских организмов перепады температуры губительны, в аквариуме должен быть эффективный термостат-нагреватель.
Для обеспечения “океанских” течений в аквариум помещают специальные насосы (помпы), перемешивающие воду. Обычно требуется от двух до четырех компактных насосов, размещенных в противопо ложных концах аквариума.
Они создают необходимое кораллам и морским рыбам течение, которое проносит воду между камнями и песком (естественными фильтрами), несет к кораллам питательные вещества, помогает рыбам ориентироваться.
Без интенсивного движения воды риф жить не может, хотя, конечно, никакие насосы не могут воссоздать настоящие океанские течения.
Помимо этого в аквариумах используют массу других приспособлений, таких, как механические фильтры, озонаторы, стерилизаторы с ультрафиолетовыми лампами, колонки, поддерживающие необходимый уровень кальция, и т.д.
Однако если придерживаться правил подбора обитателей, о которых пойдет речь ниже, то количество техники в аквариуме можно существенно сократить.
Важно знать, что система жизнеобеспечения обязательно должна обеспечивать биологическую фильтрацию (прохождение хорошо аэрированной воды через пористую поверхность, населенную бактериями), механическое выведение органики из воды (скиммер и механические фильтры), адекватное освещение и постоянную температуру. Надеяться, что аквариум сможет обойтись без какого-либо компонента фильтрации, так же бессмысленно, как и ожидать, что человек сможет жить без печени или почек.
Те, ради кого аквариумисты возводят все эти технические чудеса, – морские животные. И здесь любителей моря поджидает еще одна ложка дегтя.
Во-первых, с того момента, как вы зальете в аквариум воду и намешаете соль, и до того момента, когда в него можно будет посадить первую рыбу, должно пройти, как правило, несколько недель. В некоторых случаях аквариум пустует два-три месяца, радуя глаз лишь нагромождением камней.
И даже потом, когда после многократного тестирования воды вы таки решитесь посадить туда первую рыбу, населять риф нужно будет очень постепенно – одна небольшая рыба в неделю. Терпение и постепенность – два магических слова морской аквариумистики.
В полную силу биологические фильтры заработают лишь через год, когда на камнях и песке вырастет достаточно большая колония полезных бактерий, но даже и тогда допустимое количество рыб будет заметно меньше, чем в пресноводном аквариуме такого же размера.
Во-вторых, совестливого любителя животных может неприятно поразить тот факт, что практически все рыбы, имеющиеся в продаже, – это рыбы, выловленные на океанских рифах (лишь некоторых рыб удается вырастить в неволе). Увы, нередко для морских рыб путешествие с рифа в аквариум становится дорогой смерти, и лишь немногие избегают печальной участи.
Чтобы отловить юркую рыбу на коралловом рифе, где масса укромных мест, в которые она может спрятаться, существуют два метода – поймать ее сачком или сетью (что весьма непросто) или парализовать ядом (быстро и эффективно).
В последнем случае “охотники” используют цианистые соединения (соли натрия или калия), которые вызывают у рыб обратимый паралич.
Этот метод получил распростране ние на Филиппинах в 70-80-х годах прошлого века, а после того, как филиппинские рифы оскудели (во многом из-за хищнических методов ловли рыб), перекочевал в Индонезию.
Оправившись от паралича, рыба выглядит вполне здоровой. Так как через некоторое время цианиды полностью выводятся из рыбьего организма, этот метод применяют также для поимки живой тропической рыбы к столу гурманов.
Ученые пока не знают, как потребление отравленной рыбы сказывается на организме людей, но то, что такой метод рыбной ловли наносит необратимый ущерб рифам и крайне отрицательно сказывается на здоровье рыб, уже ни у кого не вызывает сомнения.
Цианидный синдром, хорошо известный экспертам аквариумного дела, включает необъяснимую гибель рыб, угнетение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, а также гибель рыб после первого кормления.
Кроме того, по оценкам специалистов, 90% рыб, пойманных с помощью цианидов, гибнет во время транспортировки, так как ослабленный ядом организм не выдерживает тягот долгого путешествия. Сколько “цианидных” рыб потом погибает в аквариумах любителей, никто не считал.
Цианидная ловля не применяется (или, по крайней мере, не применяется широко и повсеместно) на Гавайях, в Карибском и Красном морях, поэтому нужно обязательно спрашивать, откуда прибыла данная рыба.
Рекомендуют также не покупать рыбу сразу, а понаблюдать за ней в течение недели (если ее купят – ничего страшного, можно выбрать другую или оставить в следующий раз залог).
Если по истечении недели рыба жива, здорова и упитана, значит, есть шанс, что она хорошо приживется в аквариуме.
Помимо того что покупать нужно лишь тех рыб, которые здоровы и активны, очень важно выбрать разновидность рыб, отличающуюся выносливостью и сравнительно низкими требованиями к условиям содержания.
Некоторые рыбы, как бы красивы они ни были, практически не имеют шанса на выживание в неволе либо из-за того, что требуют специальной еды, либо из-за повышенной чувствительности к качеству воды.
Например, морские коньки в домашнем аквариуме заведомо обречены на гибель, если только этот аквариум не принадлежит специалисту по их разведению. Скорпены и морские угри агрессивны и поедают всех рыб, которые меньше их по размерам.
Многие виды рыб-бабочек едят только живые кораллы и в домашнем аквариуме неизменно гибнут от голода. Напротив, рыбки-клоуны (герои мультфильма “В поисках Немо”) сочетают в себе неприхотливость, веселый нрав и яркую окраску.
Рыбка желтый хирург весьма эффектно выглядит, легко адаптируется к хорошо налаженному аквариуму и незаменима, если нужно держать под контролем разрастающиеся водоросли, а рыбки-кардиналы могут даже размножаться в неволе. Необходимость ограничиться лишь теми рыбами, чье выживание в аквариуме наиболее вероятно, конечно, сужает выбор, но зато позволяет избежать как финансовых потерь, так и моральных переживаний.
Заселяя морской аквариум, важно придерживаться одной из трех основных схем: только рыбы (без кораллов и беспозвоночных), рыбы и выносливые беспозвоночные (обычно это крабы, улитки и креветки) и риф с многообразием кораллов.
Если вы выбрали риф, то надо с самого начала подбирать животных, которые могут жить в мире и ладу с кораллами.
Например, любимые аквариумистами рыбки-бабочки или элегантные ангелы не прочь полакомиться кораллами, и в рифовом аквариуме им не место.
В заключение несколько слов о поддержании морского аквариума. Хотя часто рекомендуют приглашать для этого специалиста, на самом деле все не так сложно, если опять-таки сделать приоритетом выживание рыб, а не только внешний вид вашего рифа.
Необходимо регулярно опорожнять чашечку скиммера, проверять и при необходимости менять механические фильтры, подливать пресную воду взамен той, что испарилась (соль не испаряется, поэтому ее восполнять не нужно), при необходимости добавлять кальций, йод и некоторые другие вещества и раз в две недели (или хотя бы раз в месяц) менять от 10 до 20% воды в аквариуме. Последнее необходимо, так как, несмотря на все фильтры, в аквариуме все же накапливается некоторое количество токсинов, которые, если дать им накапливаться без ограничений, могут в один несчастливый день погубить всех рыб. Необходимо также регулярно проверять качество воды: кислотность, содержание аммония, нитритов и нитратов и другие параметры. Сначала это делают ежедневно, затем – раз в две недели. Другие обязанности практически не отличаются от ухода за любым аквариумом. После приобретения опыта это отнимает не так уж много времени, а при достаточной увлеченности является скорее отдыхом, чем тяжким трудом.
“Сколько у вас уже погибло рыб? – спросила меня одна дама, подумывающая о покупке морского аквариума. – Мой знакомый все время покупает новых рыб, у него уже столько их умерло! Но это же нормально для морского аквариума?”.
Да, рыбы, конечно, погибают. Моя первая рыба погибла, так как я слишком поспешила с заселением нового аквариума, затем еще две рыбы выскочили на пол, потому что я, вопреки советам, не закрыла аквариум достаточно надежно, и еще одна рыба погибла, отказавшись от пищи (не исключено, что у нее был цианидный синдром).
Но гибель рыб – это всегда последствия наших ошибок, нашего пренебреже ния к деталям, это всегда симптом, что что-то сделано не так, что-то упущено. И хотя многие думают, что потери рыб в морском аквариуме неизбежны и простительны, на самом деле можно обойтись без жертв или почти без жертв.
Все что для этого нужно – сделать выживание рыб главным приоритетом в процессе оборудования и заселения своего аквариума. И в действительности это не такая уж сложная задача.
Подробности для любознательных
БИОФИЛЬТРЫ В МОРСКОМ АКВАРИУМЕ
В морском аквариуме, в отличие от пресноводного, типичная комбинация механического фильтра и активированного угля играет второстепенную роль. Функцию очистки воды здесь выполняет в первую очередь система биологической фильтрации, дополненная пеноотделительной колонкой – скиммером.
Белковая материя попадает в аквариум либо в виде корма (неизмененные белки), либо уже в переваренном виде вместе с рыбьими экскрементами. Разумеется, гибель любого обитателя аквариума тоже приводит к появлению разлагающегося белка.
Белки сначала разлагаются на аминокислоты, а затем те распадаются с выделением аммиака NH3, который крайне токсичен для всех морских животных. Существует группа аэробных (любящих кислород) бактерий, которые преобразуют аммиак в нитриты, однако нитриты также токсичны.
Часть нитритов постепенно превращается в газообразную окись азота, а остальные попадают на обед к другим бактериям, которые окисляют нитриты в нитраты. Нитраты токсичны лишь в высокой концентрации.
И, наконец, анаэробные бактерии (им кислород не нужен), живущие в глубине песка или под камнями, разлагают нитраты до газообразного азота.
В только что установленном аквариуме бактерий очень мало. Чтобы стимулировать развитие бактерий, в воду либо добавляют аммиак, либо подбрасывают кусочки рыбы.
По мере развития первой группы бактерий концентрация аммиака в воде начинает снижаться, но возрастает концентрация нитритов. Затем начинает расти концентрация нитратов.
И лишь через 4-6 недель наконец устанавливается равновесие, при котором и аммиак и нитрит быстро удаляются из воды, а нитраты постепенно разрушаются, не накапливаясь до опасных пределов. Только после этого аквариум можно заселять.
Существуют разные способы создания аэробных-анаэробных плантаций бактерий. Общая идея состоит в том, чтобы предоставить бактериям как можно большую поверхность, часть которой будет иметь контакт с воздухом. Одно время были популярны сухие-мокрые биологические фильтры.
Сейчас приобрели популярность более простая так называемая берлинская система и ее модификации. Согласно берлинской системе вся биологическая фильтрация осуществляется на поверхности “живых” камней. Чтобы такая система была эффективной, камней должно быть порядка 30-40% объема аквариума.
Необходима также пеноотделительная колонка (флотатор, или скиммер).
Скиммер использует способность многих органических соединений (не только белков) собираться на границе раздела вода-воздух, что приводит к образованию пены.
В простейшем варианте он представляет собой погруженный в воду пластиковый цилиндр, в который подается воздух из компрессора. По мере взбивания пена поднимается кверху и стекает в специальную чашечку.
Существуют разные модификации пеноотделительных колонок, отличающиеся размерами, мощностью напора воды и способами смешивания воздуха и воды в колонке.
Автор статьи использует модифицированную берлинскую систему. В нее входят главный аквариум (360 литров) и вспомогательный резервуар (рефуджиум). В главном аквариуме роль фильтра помимо “живых” камней (их порядка 30%) выполняет глубокий (6-8 см) слой песка для анаэробов.
В рефуджиуме часть воды проходит через плантацию быстрорастущих водорослей, которые поглощают нитраты и фосфор (водоросли надо часто прореживать), а часть – через механический угольный фильтр, скиммер и синтетическое волокно, на котором растут аэробы.
Аквариум существует три года и содержит желтого хирурга, двух клоунов, бенгальского кардинала, шесть креветок, множество раков-отшельников и несколько видов мягких кораллов (морских полипов).
Это морское сообщество невелико, однако очень радует глаз, особенно в пасмурную и холодную погоду.
Детальное описание иллюстрации
Источник: https://www.nkj.ru/archive/articles/10235/
lightfish
Эта статья будет посвящена живым существам, разными способами ( в том числе весьма экзотическими) попадающим в морской аквариум и доставляющим своим присутствием массу новых ощущений владельцу аквариума, начиная от смутного беспокойства и заканчивая серьезной тревогой за свой аквариум.
Самой серьезной причиной неприятностей аквариума, как правило, является его владелец, и 90% всех аквариумных неприятностей являются следствием того, что владелец аквариума проявляет излишнее рвение в какой-либо из областей прикладной аквариумистики. Но оставшиеся 10% не менее реальны и вполне пригодны для запугивания прирожденных домохозяек и непослушных детей.
Начнем список с очень примечательного существа. Многощетинковый червь(полихета) Палоло. Я не стану приводить в этой статье бинарных латинских названий и систематических подробностей, этой информации в сети достаточно, нужно лишь воспользоваться поисковиком. Итак: Палоло.
Как правило, большая часть случаев поимки Палоло в аквариуме вовсе не связана с желанием его поймать, чаще всего это происходит случайно. И это не случайно- поймать Палоло специально практически невозможно. Из всех известных аквариумных негодяев он самый хитрый и осторожный.
Можно долгое время думать и гадать, куда же деваются кораллы в аквариуме, и при этом ни разу не увидеть его в аквариуме, причем червь, к этому времени уже достигает метровой длины. Он очень осторожен, и при малейшем движении рядом с аквариумом прячется в укрытие, но внимательный и упорный аквариумист вполне может его выследить.
Выследить его желательно для того, чтобы определить, в каком из камней находится его укрытие. Чтобы поймать Палоло придется разобрать весь аквариум, а разобрав- найти камень, в котором он прячется. Это не легко, так как метровый червь способен прятаться в очень маленьком отверстии, эта его способность просто поразительна.
Иногда приходилось рассматривать каждый камень при сильном свете, чтобы обнаружить его металлический отблеск в маленьком и непримечательном отверстии.
В аквариуме Палоло вполне может вырасти до двухметровой длины за пару лет. Попадает в аквариум он, как правило, не превышая в габаритах нескольких сантиметров. Особенно не повезет тому, кому в аквариум попадет целый выводок животных, лично слышал о паре подобных случаев.
Небольшой Палоло- вегетарианец и питается водорослями, но с увеличением размеров переходит на питание кораллами и способен за ночь сгрызть приличных размеров акропору.
Хотел бы предостеречь от фамильярности в обращении с пойманным животным- его ротовой аппарат, не напрягаясь, перекусывает карандаш.
Поймать Палоло в какую-либо ловушку, насколько мне известно, до сих пор не удавалось, уж больно зверь хитер и сообразителен. Но у меня есть предположение, основанное на личных наблюдениях, что можно попробовать использовать инстинктивную “практичность” Палоло для его поимки.
Дело в том, что Палоло часто организует себе убежище рядом с пищевым объектом, т. е. если он “положил глаз” на колонию Ксении( а это один из любимых им кораллов), то скорее всего его логово находится поблизости.
Стоит попробовать в этом случае изготовить для него убежище, от которого он просто не сможет отказаться и разместить его рядом с облюбованной им колонией. Таким убежищем должен быть только “живой камень” с полостью внутри и маленьким аккуратным входом в виде отверстия диаметром 1 см.
Для этого можно “живой камень” распилить пополам, сделать углубления и вход, а затем скрепить половинки пластиковым хомутом. Любую конструкцию из искусственного материала Палоло обойдет стороной, в случае же с “живым камнем” вероятность поимки Палоло достаточно велика.
Вторая группа живых существ, с которыми бывают серьезные проблемы в морском аквариуме- это Крабы. Видов крабов, попадающих в аквариум с “живым камнем” и кораллами огромное количество. Всех мастей и расцветок. Среди аквариумистов в ходу выражение: “Хороший краб- мертвый краб”. Я не вполне с этим выражением согласен.
Дело в том, что достаточно большое количество видов крабов не вредит аквариуму, а многие из них даже могут быть весьма полезными существами. Например крабы- симбионты акропор.
Часто в импортируемых колониях акропор, сериатопор и поциллопор встречаются маленькие крабики двух видов, одни из них красивого фиолетового цвета, другие белые, с характерной черной полосой под глазами (мы их называем Зорро), замечательные животные, очень полезные для колоний кораллов, в которых они обитают.
Никогда не видел, чтобы колонии кораллов как-либо страдали от того, что в них обитают эти существа. Хотя форма их клешней говорит о том, что иногда полип-другой они все таки отщипывают. Наблюдать за ними очень интересно.
С теми же самыми колониями кораллов иногда приезжают крабы другого вида, также мелкие, но серовато-коричневого цвета, мохнатые и голубоглазые. Настоятельно рекомендую этих крабов удалять, так как благодаря их деятельности на колониях кораллов образуются залысины, а ослабленные колонии могут и вовсе погибнуть.
Если вам попался краб незнакомого вам вида, и вы не можете понять, как с ним поступить, советую внимательно рассмотреть форму клешен животного. По форме клешней можно определить пищевые пристрастия того или иного краба.
У всех крабов-водорослеедов (которых я рекомендую оставлять в аквариуме) клешни имеют форму ложечек, соприкасающихся своими кромками, это позволяет им очень эффективно отщипывать водоросли с поверхности камней.
У крабов-фильтраторов клешни преобразованы в ловчие сети, которыми они ловят частички пищи в толще воды, таких также однозначно оставляем в аквариуме.
Но если форма клешен у вашего “гостя” такая же, как на фото выше, я очень вам рекомендую его удалить из аквариума навсегда. Эта форма указывает на то, что краб питается скорее всего кожистыми кораллами, разрезая их на части своими клешнями-ножницами.
Краб, которого вы видите на этом фото, уничтожил пару крупных Саркофитонов и большую колонию Ксении примерно за 6 месяцев, прежде чем был обнаружен и пойман. Поймать такого краба ловушкой едва ли удастся, животное весьма осторожно.
Ловить его лучше всего при помощи хирургического зажима или остро заточенной спицы (да простят меня за это защитники животных). Можно попробовать поймать при помощи китайских палочек для еды (но это только при условии многолетней практики в одном из монастырей Шао-линь).
Другой часто встречающийся “джентльменский набор” у крабов, подлежащих незамедлительному удалению из аквариума это вариант, когда одна клешня представляет собой подобие ножниц, а другая похожа на дробилку, массивная и усеянная круглыми образованиями для большей эффективности дробления.
Это указывает на широкую пищевую специализацию владельца подобного “арсенала” и не может приветствоваться в аквариуме. Еще одна форма клешен, которой стоит опасаться- вытянутые клешни с острыми зубчиками- “арсенал” хищного краба, который при относительно небольших своих размерах способен охотиться на крупных рыб, разыскивая их ночью в камнях и нападая на спящих.
Морские звезды. Именно морские звезды, про офиур поговорим особо. Не самый страшный враг рифового аквариума, и уж во всяком случае вам не придется проявить чудеса скорости при поимке животного, если оно в ваш аквариум все же попало.
Как правило, кроме Фромий и Линкий других звезд в рифовом аквариуме содержать не стоит, рано или поздно они станут источником неприятностей, съев что-нибудь особенно ценное. Занести в аквариум морских звезд случайно, едва ли возможно вообще, за исключением рода Астерина.
О них и поговорим.
Эти звездочки обычно не превышают в размере пары сантиметров и появляются в аквариуме неожиданно для владельца. Они достаточно быстро размножаются в аквариуме. Это происходит так- звездочка разваливается на части, а затем каждая часть достраивается до целого организма.
Спустя некоторое время на стекле аквариума можно насчитать их уже до нескольких десятков. Они питаются, по большей части, водорослевым налетом и остатками органики. Но если в вашем аквариуме есть коралл Тубипора, то от него скоро ничего не останется, это любимое лакомство Астерин.
Они также способны нападать на ослабленные колонии других кораллов, лишая их возможности восстановиться.
Если вы вынуждены избавиться от Астерин, то лучшим способом будет посадить в аквариум на некоторое время креветку-арлекина, предварительно убрав из него ценных офиур и морских звезд (если таковые имеются).
Моллюски. Сидячие двустворчатые моллюски очень часто попадают в аквариумы с “живыми камнями” и кораллами. Они, в большинстве случаев, являются полезными фильтраторами.
А вот с брюхоногими моллюсками сложнее. Некоторые виды, такие как Турбо, специально заводят в аквариуме для контроля водорослевых обрастаний.
А некоторые виды заводятся самостоятельно и могут быть опасны для других обитателей аквариума.
Внимательно рассмотрите эти раковины и запомните. Подобный моллюск очень быстро уничтожит в аквариуме всех моллюсков-водорослеедов и тридакн. Не менее неприятным может оказаться знакомство с голожаберными моллюсками.
Иногда это знакомство может остаться незамеченным, если у аквариумиста небольшой опыт содержания морского аквариума, так бывает, когда вдруг все монтипоры в аквариуме постепенно погибают. Причиной этому могут быть те самые голожаберники, поедатели монтипор, но они настолько невелики, что человек может их не заметить.
Недооценивать их не стоит, так как избавиться от них можно только выламыванием всех монтипор (убираем пищевой ресурс) и карантином в 3 месяца. Никакое лечение, как показала практика, в аквариуме не эффективно.
Очень часто нежелательные моллюски появляются в аквариуме вместе со своим излюбленным пищевым объектом, когда приобретается колония зоантусов, например, привезенная из дикой природы.
Вообще, риск занести что-либо нежелательное в свой аквариум минимален, если вы покупаете кораллы не из дикой природы, а с ферм. Поэтому, приобретая явно “дикий” коралл, стоит внимательно его осмотреть на предмет нежелательных посетителей.
Как правило вредитель обитает на обратной стороне камня с колонией или в ней непосредственно. Карантин обязателен.
Раки-щелкуны и раки-богомолы. Очень замечательные животные. Как правило, вы их не видите, но точно знаете что они есть. Свое присутствие эти две группы выдают громкими щелкающими звуками, преимущественно в темное время суток.
Звуки у той и другой группы животных похожи, но производятся разным способом. Раки-щелкуны обладают специально устроенной мощной клешней, которая, издавая громкий звук парализует пищевой объект, оглушая его.
А раки-богомолы имеют в своем арсенале пару колотушек, которые при ударе, например о раковину моллюска, издают громкий звук. Размер неприятностей, вызываемых этими животными определяется размером, собственно, самих животных.
Маленькие раки охотятся на бокоплавов, маленьких улиток и прочую съедобную мелочь, а вот крупные представители видов могут взяться и за рыбу.
Рак-богомол может быть очень красив, но чаще всего он не выделяется из окружающего пейзажа, из-за чего его трудно заметить. Мне попадались даже богомолы желтого цвета, их норки находились среди колоний паразоантусов идентичного цвета.
Офиуры. Назвать их врагами морского аквариума конечно нельзя, но некоторую информацию относительно их деструктивных возможностей стоит знать. Не каждый вид офиур может быть пригоден для рифового аквариума, некоторые виды достигают значительных размеров и обладая поразительной для иглокожих скоростью и ловкостью способны переловить в аквариуме всю мелкую рыбу.
Планарии. Не упомянуть в этом собрании представителей плоских червей было бы неправильно. Эти, как правило, мелкие животные способны причинить немало беспокойства.
И если некоторые из них не причиняют серьезного вреда и лишь раздражают владельца аквариума своей высокой численностью (временное, как правило, явление), то множество других видов являются настоящими паразитами и требуют применения серьезных мер. Некоторые виды паразитируют на эуфиллиях, некоторые на акропорах.
Как правило паразиты узкоспецифичны и не заражают колонии кораллов другой систематической принадлежности. К сожалению, их бывает очень трудно обнаружить из за покровительственной окраски или прозрачности. Внимательно осматривайте кораллы и применяйте карантинные мероприятия.
И, наконец, самый главный враг морского аквариума- это сам аквариумист. Не счесть, сколько аквариумов и несчастных животных погибло благодаря “бесчеловечным” экспериментам, жадности, лени и глупости некоторых представителей нашего вида. Не будьте таким.
Источник: http://lightfish.ru/home/vragi-morskogo-akvariuma
Запуск и созревание морского аквариума
Главная > Статьи > Теория: С чего начать? > Запуск и созревание морского аквариума
Надеюсь, что данная статья поможет вам не совершить в дальнейшем определенных ошибок во время запуска вашей будующей морской системы, что бы созревание морского аквариума было плавным и без осложнений. Большинство ошибок происходят из-за незнания и элементарной спешки, обзавестись морским аквариумом.
В итоге: выброшенные деньги, погубленные морские рыбы и кораллы. А иногда и полное разочарование, с последующей продажей всего приобретенного для создания морского аквариума. Рассмотрим все основные моменты до мелочей. Ранее я уже писал, что морская система — это единое целое, в котором все взаимосвязано.
Основные и значительные ошибки совершаются при выборе оборудования, многие пытаются сэкономить, так как морское оборудование не дешевое и стоит немалых затрат. А итог выглядит следующим образом: сэкономив при покупке хорошего оборудования и купив дешевое, ваша морская система не получит должной и качественной очистки морской воды, а значит и стабильности в аквариуме, тут все взаимосвязано.
В морской системе должна быть стабильность — это основной и немаловажный фактор благополучного созревания вашего морского аквариума. Следующий момент: не стоит спешить с покупками морских рыб и беспозвоночных, не говоря уже о кораллах. Для этого нужно дать возможность полноценно созреть морскому аквариуму, а это требует время и терпение.
Созревание морского аквариума — это общая фраза, по сути происходит элементарное развитие и размножение полезных бактерий, которые выполняет свою роль в стабилизации морской системы. Засолив аквариум проверьте соленость воды она должна быть 1,025-1,026. Установите помпы течения для циркуляции воды, тем самым снизите возникновение застойных зон в аквариуме.
Первые два-три месяца настройте выбранное освещение на минимальный световой режим, для этого хватит и 1/3 части на ваш объем морского аквариума. Если превысить освещение, тут же появяться нежелательные водрослевые обрастания, а это надо исключить.
Пока ваш морской аквариум зреет, переодически проверяйте соленость воды и по мере её испарения, добавляйте свежую воду прошедшую через фильтр Осмоса, либо установите систему автодолива.
По истечении недели, после засола, необходимо засыпать арагонитовый песок, сам предпочитаю такой «живой песок CaribSea Bahamas Oolite» он самый лучший из предлагаемых вариантов песка, к тому же хорошо стабилизирует ph в аквариуме. В продаваемой коробке по два упакованных полиэтиленовых пакета по 9,07 кг., вам нужно определится, сколько покупать живого песка на ваш объем аквариума.
Первоначальный слой песка можно сделать 2-3-5 см, пока развивается система. Далее можно аккуратно добавлять до желаемого слоя. Живой песок я засыпаю таким образом: на время выключаю помпы течения, на пакете с песком делаю срез одного из углов и аккуратно опускаю упаковку на дно аквариума, затем неспеша высыпаю песок, не допуская замутнения воды в аквариуме.
После того как песок засыпан, и вода у вас помутнела, можете поступить следующим образом: помпы течения оберните фильтрующим синтепоном, оставив открытым отверстие потока воды и включите помпу в работу до полной кристализации аквариума, после этого синтепон удаляете.
Внутри каждой упаковки с песком будет находится пакетик с полезными бактериями, все содержимое данного пакетика обязательно нужно вылить в свой аквариум, для развития полезных бактерий в вашей морской системе, но только после установки живых камней. После того, как засыпали живой песок, можно купить живые камни и установить их в аквариум на ваше усмотрение, создав при этом свой риф.
Не спешите покупать живые камни с колес, лучше всего брать живые камни выдержанные в аквариумах продавца. Для живых камней, так же должна проводится должная обработка, что бы не занести бактериалку в свой аквариум. После установки живых камней, остается набратся терпения и ждать, дальнейшего созревания аквариума и развития полезных бактерий.
По истечении месяца, можете купить первых улиток Стромбусов, Трохусов, Турбо и Офиур, все они по своему полезны для аквариума. Для разнообразия можете купить Синелапого или Краснолапого отшельника, они по своему интересны и полезны, но в дальнейшем для них нужно нужно предусмотреть и подобрать раковины разных форм и размерам.
Что бы после линьки у них была возможность сменить свою старую раковину на раковину большего размера, так как с каждой линькой они растут и становятся больше в размере. Созревание морского аквариума при использовании живых камней и хорошего оборудования, которое правильно настроено и отрегулировано, в среднем от 8 до 12 месяцев.
Eсли использовать СРК (сухой рифовый камень) в новой морской системе, то созревание от 12 месяцев до 18 месяцев, может быть и дольше все зависит от объема аквариума. Процесс созревания с СРК обычно более долгий, но в данном варианте вы точно не занесете инфекций и нежелательных нелегалов в свой аквариум, так как камни проходят специальную обработку перед высушиванием. Покупку рыб делайте не ранее 3-4 месяцев с момента запуска вашего аквариума и выбирайте из рыб-клоунов они более стойкие и выносливые, если прошли должный карантин передержку. Дальнейшее заселение рыб лучше всего совершать по совместимости с другими разновидностями, чтобы избежать территориальной агрессии между особями. При правильном выборе и совместимости, вам не придется отлавливать некоторых рыб, чтобы в последующем от них избавляться. Причина только одна несовместимость, одни забивают других более спокойных и миролюбивых рыб.
Не спешите с преждевременной покупкой кораллов: жесткие кораллы не приобретайте ранее 6-8 месяцев, так как они более требовательны и им нужен зрелый аквариум и стабильные параметры воды. Мягкие кораллы, более стойкие и менее требовательны, можно приобретать по истечении трех месяцев.
Данный материал был подготовлен специально для http://coralreef-aqua.ru/ Если вы прочитали этот материал на другом сайте — значит, он был скопирован с нашего ресурса.
Просим сообщать о замеченных фактах на CoralReefAqua.spb@gmail.com
Любое использование материалов с полным или частичным копированием без письменного разрешения администрации сайта запрещено и будет рассматриваться как нарушение Закона об авторских правах. При получении прав на использование материалов ссылка на сервер CoralReef-Aqua (coralreef-aqua.ru) обязательна!
Источник: http://coralreef-aqua.ru/zapusk-i-sozrevanie-morskogo-akvariuma/
Секреты содержания морского аквариума
Трудности преодолимы
Все неудачи при содержании морских животных в аквариальных системах без регенерации воды или с недостаточной регенерацией происходят из-за изменений в морской воде.
Во-первых, происходит повышение солености воды вследствие испарения, во-вторых, вода загрязняется продуктами жизнедеятельности рыб, остатками несъеденного корма, гниющими водорослями.
И если в первом случае препятствие легко преодолимо, то во втором задача очень сложна и не всегда решается полностью.
Предположим, что а воде накапливаются всевозможные органические соединения. Если бы они оставались неизменными, то вода очень быстро стала бы ядовитой для животных. Однако бактерии в процессе жизнедеятельности постепенно расщепляют органические соединения, и в результате образуются неорганические конечные продукты.
В море это не имеет значения, так как там вещества поглощаются растительными организмами, которые, а свою очередь, служат пищей различным животным.
В аквариуме невозможно создать подобное биологическое равновесие между животными, бактериями и растениями в первую очередь потому, что здесь на единицу объема воды приходится гораздо большее количество животных, чем в море, поэтому создается относительно более высокая концентрация органических веществ.
Кроме того, в морском аквариуме в отличие от пресноводного не может находиться такое количество растений, которые поглотили бы вырабатываемые бактериями вещества. Присутствие водорослей в аквариуме может лишь замедлить процесс накопления нежелательных веществ, но следует заметить, что культивирование водорослей – вопрос более сложный, чем культивирование животных.
Наиболее вредное вещество, способное накапливаться в аквариуме,- аммиак. Даже при концентрации 0,2-0,3мг/л чувствительные рыбки испытывают затруднение а дыхании, а при 1мг/л уже возникают серьезные недомогания. Растворимость аммиака резко понижается, если уменьшить рН.
В пресноводном аквариуме рН, равное 7, предотвращает заражение рыб аммиаком, в морском же аквариуме, где значение рН постоянно должно быть выше 7,8, это невозможно. Следует отметить, что рН в морских аквариумах имеет тенденцию к постепенному понижению.
Значит, контроль за рН является одним из методов контроля за качеством воды. Быстрое понижение рН служит сигналом к необходимости подмены воды. Бактерии переводят аммиак в менее вредные вещества. Конечными продуктами расщепления аммиака при достаточном количестве кислорода являются нитраты.
При недостатке кислорода в процессе разложения органического вещества и аммиака бактериями могут образовываться сероводород, феноль^ и другие сильно токсические вещества. Эти процессы могут происходить в аквариуме прежде всего при толстом слое грунта. Тогда в песке можно обнаружить черные пятна сернистого железа.
Если его пошевелить, то появляется газ с запахом тухлых яиц – сероводород. Такое шевеление больших масс песка может иметь летальный исход для жителей аквариума.
Таким образом ясно, что в морском аквариуме прежде всего необходимо соблюдать определенную гигиену, то есть стремиться к ограничению органических веществ, попадающих в воду.
Далее надо заботиться о том, чтобы расщепление имеющегося органического материала в относительно безобидные нитраты и другие конечные продукты происходили по возможности быстро, а для этого надо стремиться к 100-процентному насыщению воды кислородом.
Если предположить, что все процессы усвоения органических веществ низшими микроорганизмами будут совершаться непосредственно в аквариуме, то это поведет к слишком большому скоплению бактерий. Они, во-первых, сделали бы воду мутной, а во-вторых, поглощали бы слишком много кислороде.
Известно, что 1г активно развивающихся в морской воде бактерий расходует в среднем 30см3 кислорода в час при температуре 22°. В то же время морским животным требуется только 0,002-1см3 кислорода а час на 1г живого веса.
Следовательно, мы должны перенести процессы расщепления в какое-то место вне аквариума, то есть в фильтр*.
* Под фильтром надо понимать систему регенерации, конструкция и способ изготовления которой рассмотрены ниже.
Остановимся на теоретических предпосылках конструирования фильтров. Чтобы процессы расщепления происходили именно в фильтре, необходимы относительно большие размеры его и быстрая циркуляция воды.
Но, к сожалению, невозможно все процессы расщепления вынести за пределы аквариума, поэтому следует позаботиться о субстрате для бактерий, то есть о грунте дна. Чтобы избежать недостатка кислорода в нижнем слое, он должен быть слишком высоким.
Достаточно 3-4-сантиметрового слоя гравия размером 3- 5мм.
При многочисленных процессах расщепления, совершающихся в аквариальной системе и концентрирующихся прежде всего в фильтре, высвобождается большое количество углекислоты. Угле- кислый газ, растворяясь в воде, может снижать величину рН.
Поэтому, чтобы избавиться от излишков углекислоты, воду надо хорошо аэрировать. Следует помнить, что основной газообмен между водой и воздухом происходит на поверхности воды.
Чтобы углекислый газ не застаивался у поверхности аквариума и фильтра (напомним, что он тяжелее воздуха), необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Пузырьки воздуха, проходящие через воду, способны адсорбировать на своей поверхности органические вещества.
На этой особенности основан метод удаления органических веществ, получивший название белковзбивания; или флотации: образуемая плотная пена, окрашенная в коричневатый цвет, удаляется, а вместе с ней из воды выводятся органические вещества.
Этот способ очень прост и позволяет с самого начала предотвратить ухудшение качества воды морского (да и пресноводного) аквариума.
Другой, более сложный, метод основан на применении озона. Обладая сильными окислительными свойствами, озон сжигает многие органические вещества. Если через воду, содержащую органические вещества, пропускать озон, то эти вещества без участия бактерий окисляются до аммиака.
Однако дальнейшего окисления не происходит, следовательно, бактерии все-таки нужны. Они и окисляют аммиак, превращая его в нитраты.
Так как при озонировании воды в аквариуме иногда может происходить сильная аккумуляция аммиака, надо проводить эту процедуру до фильтра, где бактерии могут усвоить его.
Вода аквариума в противоположность естественной морской воде содержит множество бактерий. Наряду с полезными здесь могут сильно размножиться и болезнетворные виды, которые обитают прежде всего в фильтре и отсюда попадают в аквариум. В этом случае полезно стерилизовать пропущенную через фильтр воду, что можно сделать как при помощи озона, так и бактерицидной лампы.
В таблице приводятся данные о возможных нарушениях в аквариуме и мерах борьбы с ними.
Нарушения в аквариуме и меры по их устранению
Вода мутная из-за взвешенных частиц грязи
Проверить мощность механического фильтра промыть фильтрующий материал
Беловатая муть, вызванная бактериями
Удалить остатки гнию щего корма и водорослей, проверить мощность биологического фильтра, увеличить количество озона
Вода пахнет гнилью или луком
Увеличить количество озона, сменить часть воды
Низкое значение рН
Увеличить аэрацию, скорректировать рН 6 частей NaHCO3 и 1 часть Na2CO3
рН продолжает падать
Сменить часть воды
Вода сильно пенится, пена стойкая с коричневым оттенком
Промыть часть биологического фильтра, отсосать ил из фильтра, подменить часть воды
Зеленые водоросли начинают гибнуть
В воде много органики и нитрата, подменить часть воды, увеличить освещение
Как устроить водоем?
Для морского аквариума лучше всего использовать цельностеклянный водоем. Это может быть цельноклееный аквариум из обычного или органического стекла. Хорошим материалом являются также асбоцементные плиты.
Если же невозможно избежать каркасной конструкции, то при изготовлении окантовки верхнюю часть надо повернуть наружу вместо обычной установки внутрь, что позволит избежать значительного опрыскивания от распылителя и запотевания рамы конденсирующейся жидкостью. Кроме того, при такой установке можно выдвинуть боковые стекла за верхнюю раму.
Покровное стекло надо положить на пластмассовые угольники, что почти полностью исключит попадание морской воды на верхнюю металлическую раму.
Размеры для морского аквариума играют большую роль. В крупном аквариуме неизбежно происходящие в воде изменения будут значительно медленнее достигать опасных пределов. Рекомендуемый минимальный размер аквариума – 80Х40Х40 см. При выборе размера водоема следует помнить, что ширина не должна быть меньше высоты.
Все приборы и вспомогательные средства, которые будут применяться в аквариуме (шланги для подвода воздуха и переливные трубки), должны быть изготовлены из стекла или силиконовой резины, хороши также фторопластовые шланги. Резиновые трубки, особенно имеющие желтоватую окраску, очень токсичны.
Вода. Для приготовления искусственной морской воды соленостью 35%* рекомендуется следующий рецепт (из расчета на 100л):
NaCl – 2765 г MgSO4.7H2O – 706г MgCl2.6H2O – 518г КCl – 69,7г NaHCO3 – 14,3г KBr – 10,2г Na2CO3 – 3,5г Н3ВО3 – 2,6г SrCl2.6H2O – 2,5г KF – 0,4г KJO3 – 0,01г
СаСl2.2Н2О – 154г
Все используемые вещества должны иметь марку “чистые”, “химически чистые”, “чистые для анализа” (ЧДА). В качестве растворителя можно использовать хорошо отстоянную водопроводную воду.
Воду приготовляют следующим образом, Тщательно взвешенные соли растворяются в 90 л воды в том порядке, как указано выше. Перед введением каждой соли следует добиваться полного растворения предыдущей.
Хлористый кальций CaCI надо растворить отдельно в 5 л воды и влить в раствор после полного растворения всех солей. Плотность раствора, контролируемую ареометром, надо довести до 1,026 путем доливания пресной воды при тщательном перемешивании.
Свежеприготовленную морскую воду, прежде чем залить в аквариум, надо аэрировать в течение двух суток. Еще лучше профильтровать ее через активированный уголь.
Для установления биологического равновесия приготовленная вода должна до заселения аквариума животными простоять с работающим аэролифтным насосом не менее 2-3 недель.
Фильтрация воды. Для начинающего аквариумиста может быть рекомендована следующая система фильтрации. Над дном аквариума устанавливается плита из нетоксичного водопроницаемого материала – фальшь-дно.
Она может быть изготовлена из листа оргстекла со множеством высверленных отверстий, диаметр которых меньше диаметра песчинок грунта. Плита изготовляется точно по размерам дна аквариума. Чтобы она не прогибалась под весом грунта, необходимо подложить под нее брусочки из оргстекла.
В углу устанавливается аэролифтный насос. На плиту насыпают слой крупного песка (3-5мм) толщиной не более 5см.
Для улучшения фильтрации применяют флотационный фильтр, устанавливаемый вместо аэролифтного насоса.
Эскиз такого фильтра приведен на рис.1.
Вода, увлекаемая пузырьками воздуха из распылителя, попадает в первую камеру. Чистая вода сливается обратно в аквариум, образующаяся пена поднимается во вторую камеру и затем удаляется.
Еще эффективней работает флотационный фильтр, если воздух подавать через озонатор. Но в этом случае слив чистой воды придется производить через активированный уголь, который будет поглощать излишки озона. Уголь может быть насыпан тонким слоем на дно первой камеры.
Перечисленные системы рекомендуются начинающим любителям морского аквариума, так как позволяют содержать неприхотливых животных. При частой подмене воды системы работают очень хорошо. Для аквариума, населенного более “капризными” морскими животными, может быть построена более сложная система, представленная на рис.2.
Вода из аквариума попадает в секцию флотационного фильтра, где происходят озонирование и отделение пены. Озонированная вода сливается через активизированный уголь на грубый механический фильтр, в котором происходит удаление взвешенных частиц, кусочков несъеденного корма, экскрементов и т. д.
Следует учесть, что субстрат фильтра (например, песок, лавсановые нити, стекловата) надо регулярно и тщательно прополаскивать для удаления осевшей грязи. Профильтрованную воду сливают на биологический фильтр, представляющий собой невысокий сосуд, по площади равной дну аквариума.
Фильтрация происходит через слой песка толщиной 5-7см. Песок насыпан на фальшь-дно фильтра. Профильтрованная вода поднимается насосом на стерилизатор и сливается обратно в аквариум, В таком аквариуме объемом 100л может жить 5-6 рыбок размером 10-12см, 2-4 морские звезды, несколько крабов.
Общий вес животных не должен превышать 500г.
»
Источник: http://aquaria.ru/node/629
Загрузка...
