Йодинол для аквариума – домашняя аквариумистика

О пользе иодинола

Применять йодинол я начал после того, как завел танганьикских цихлид, склонных к заболеванию щитовидной железы (гипертрофии). В литературе я неоднократно встречал упоминание о том, что этот недуг провоцируется недостатком йода в организме рыб.

В частности, один из примеров гипертрофии и успешной борьбы с ней описан в журнале “Аквариум” №3 за 1995 г. С.Елочкиным. В данном случае излечить рыбу – двухполосого халинохрома (Chalinochromis sp.

“bifrenatus”) – от запущенной формы гипертрофии удалось йодинолом.

Но, как показал мой опыт, этот препарат может быть полезен не только в лечебных целях.

В одном из моих аквариумов с растениями жила стая пецилий Xiphophorus maculatus. Но что-то в этом водоеме было неблагополучно. Дело в том, что редкая особь доживала до года. Примерно в 7-8-месячном возрасте живородок поражал неизвестный мне недуг: рыб начинало “качать”, а на их теле возникала “белесая паутина”.

Использовать химические препараты я не решался из-за угрозы благополучию растений, а более интенсивная подмена воды и повышение ее температуры до 30″С приводили лишь к кратковременному улучшению самочувствия живородок. Иногда болезнь затухала сама собой, но спустя некоторое время проявлялась вновь.

Помог, как это часто бывает, случай. Дело в том.

что десяток пецилий из общей группы мне пришлось поместить в аквариум с танганьикцами (Julidochromis transcriptus и Neolamprologus sexfasciatus), куда регулярно добавлялся йодинол.

Постепенно выяснилось, что здоровью этих живородок ничто не угрожает, они легко преодолели годовой “барьер”, а самки, на радость цихлидам, неоднократно производили на свет здоровое и шустрое потомство.

Я сделал вывод, что причиной исключительного благополучия пецилий в этой емкости является именно йодинол.

Для того чтобы полностью развеять сомнения, подсадил в емкость к танганьикцам еще несколько живородок из “больного” аквариума.

Результат не заставил долго ждать: через 3 дня у новоселов исчезли симптомы “качания”, а через 7-9 дней полностью пропала “паутина”. Никаких дополнительных приемов лечения при этом не предпринималось.

Поделился своими наблюдениями с другом, который занимается разведением золотых рыбок и часто сталкивается с покраснениями на их плавниках. Он решил повторить опыт, добавив йодинол в свои аквариумы из расчета 5 капель на 10 л воды. Негативные симптомы у рыб полностью исчезли через 10- 15 дней.

Конечно, результатов наших экспериментов явно недостаточно для того, чтобы считать йодинол некой панацеей, но похоже, что некоторые формы заболеваний он все-таки способен нейтрализовать (все вышеупомянутые рыбы благополучно дожили до глубокой старости и больше не болели).

Может быть, кто-то сталкивался с похожими случаями? Наверняка аквариумистам было бы интересно узнать, как ведет себя йодинол, этот “неаквариумный” препарат, в иных ситуациях, как он воздействует на рыб других видов и семейств. Поделитесь своим опытом. может быть, с вашей помощью будет спасена от гибели не одна рыбья жизнь.

Источник: http://aquaria.ru/node/10862

Недостаток йода или эндемический зоб у рыб

Этиология: в аквариумной воде, как правило, содержатся все, необходимые рыбам, минеральные вещества, либо же рыбы получают их из корма.

Исключением является йод! При определенных, не очень благоприятных, обстоятельствах в аквариуме может наблюдаться отсутствие йода и его производных, что может отрицательно сказаться на рыбах.

Нехватка йода вызывает у рыб болезнь. Ее причины:

— однообразный, обедненный минеральными веществами корм;
— генетическая предрасположенность некоторых видов рыб к заболеванию.

Симптомы: при заболевании страдает щитовидная железа.

У рыб она обычно состоит из микроскопически малых фолликулов, фрагментарно располагающихся между первой и второй подъязычными дугами. При недостатке йода в организме рыбы у железы начинает образовываться эндемический зоб: увеличение щитовидной железы, образующееся из-за дефицита йода в среде обитания.

Заболевание диагностируют по увеличенной щитовидной железе, образовавшемуся на ней зобу: гиперплазии или гипертрофированному увеличению, тиреоидиту.
Сильно разросшаяся щитовидная железа «раздувает» жабры и жаберные крышки. В очень запущенных случаях внутренняя часть жабр сильно выпирает из-под жаберных крышек.

Побочными симптомами являются: затруднения дыхания, приема пищи, нарушения гормональной системы.

При недостаточном получении йодида калия щитовидная железа опухает и перестает вырабатывать гормон тироксин (что само по себе плохо для процесса обмена веществ).

При этом ввиду важности щитовидки и гормона тироксина для всех остальных органов рыбы, функциональные нарушения начинают проявляться в работе всех остальных органов.

Гиперплазия (опухолевидное увеличение тканей) щитовидной железы может привести к выходу из строя важнейших функций организма, и гибели рыбы! Опухоль может быть как доброкачественной, так и злокачественной. Злокачественные опухоли не лечатся и означают довольно скорую гибель рыбы.

К счастью, это довольно редкая болезнь в аквариумах! Тем не менее, даже доброкачественная опухоль может закончиться смертельно, если ее не лечить.

Диагноз: поставить достаточно сложно!

Ярко выраженные симптомы, с распухшей щитовидкой и выпирающими жаберными крышками, проявляются не всегда.

К тому же жабры и щитовидка могут “набухать” и при других заболеваниях (это например, могут быть опухоли слизистой оболочки, хрящей, костей и жабр, ничего общего не имеющие с опухолью щитовидной железы).

В случае отсутствия ярко выраженных симптомов требуются трудоемкие гистопатологические исследования. Однако можно провести йодотерапию, и если рыбе станет легче, то продолжать ее уже в более весомых консистенциях.

Лечение: проводят только в карантинном аквариуме, в общий аквариум йод добавлять не следует. В небольших дозах провести йодотерапию целесообразно также и при карантинировании новых рыб.

— в аквариум раз в неделю вводится раствор калия йодида в пропорции: 0,5 мл на 1 л воды. Пропорции этого раствора: 1 г йода и 100 г йодида калия на 1 л. воды. Курс лечения — месяц.

При отсутствии результатов лечения в течение месяца, рыбки умертвляются.

Дополнительная информация:

В случае генетической предрасположенности рыб к заболеванию, не рекомендуется разводить рыб того вида и того выводка, где часты опухоли щитовидной железы: необходимо “смешать кровь” с рыбами из другого выводка.

На фото цихлида с «распухшей» щитовидкой. Однако в ее случае «опухоль» вызвана вынашиванием мальков во рту. Тем не менее, опухоль щитовидки у рыб при недостатке йода выглядит примерно так.

Источник: http://www.aqualover.ru/disease_and_problems/fish-lack-of-iodine.html

Креветки – санитары аквариума!

?purga_tao (purga_tao) wrote,
2013-06-14 23:30:00purga_tao
purga_tao
2013-06-14 23:30:00Давно уже собираюсь написать об одних из самых мелких и незаменимых обитателях аквариума – о креветках.

Скажу сразу, что за аквариумом в котором живут креветки невероятно интересно наблюдать! Сами не заметите, как присев посмотреть на пару минут, оторветесь от созерцания в лучшем случае через пол часа!) Они могут спокойно сидеть и перебирать своими ножками, а могут внезапно прыгнуть, что вы не успеете уследить, куда именно она делась! Многие, если не все, когда впервые видели аквариум с креветками, надолго прилипали к стеклу и рассматривали, как двигаются, «летают» и забавно перебирают конечностями эти смешные создания. Конечно, если аквариум большой, а креветок там не много, то сразу отыскать и полюбоваться будет сложно, но это тоже достаточно увлекательная игра “найди креветку!Кстати, совет – если хотите увидеть спрятавшихся креветок, то ночью посветите в аквариум фонариком – их глаза будут ярко сверкать в его луче, как россыпь звезд на ночном небе. Очень любят сидеть на течении от фильтра или плавать против течения.Но их польза не только в их необычайной, экзотической и завораживающей красоте и в обеспечении релакса нам, но еще это прекрасные чистильщики для аквариума. Их потрясающие санитарные способности поддержания чистоты в аквариуме известны фактически каждому аквариумисту. Конечно креветки не панацея и не помогут запущенному аквариуму, но справляться с небольшими проблемами в том числе и водорослевыми, они вполне могут, во всяком случае в аквариуме, где обитают креветки Амано лично у меня нет и намёка на водоросли, за что и креветкам огромное спасибо.Креветки, как правило, достаточно выносливые существа. К химическому составу воды креветки нетребовательны, но очень чувствительны к дефициту кислорода, поэтому воду необходимо аэрировать. Следует иметь в виду, что в густонаселенных и густозасаженных растениями аквариумах для креветок, так же, как и для рыб, ночью из-за недостатка кислорода необходима аэрация воды. При общении с креветками никогда не забывайте, что качество воды – это самое важное в их жизни. Они чрезвычайно чувствительны к любым изменениям. Нужно помнить о том, что креветки гораздо более чувствительны к содержанию в воде вредных веществ, чем рыбы.Предпочитают воду, активная реакция которой близка к нейтральной или смещена в щелочную область (рН 6,8-8,5). Кислая среда (рН ниже 6,2) вызывает разрушение хитинового покрова. По той же причине не рекомендуется держать их в мягкой воде, бедной солями кальция, служащего основным строительным материалом креветочной брони. Жесткость воды 6-25. Но самое главное качество воды – стабильность! Креветки способны приспособиться к новой среде, даже если параметры не совсем благоприятны. Но к хаотическим колебаниям параметров (которые неизбежны при попытках использования средств pH-минус или плюс) они приспособиться не смогут. В общем, типичная водопроводная вода является для большинства животных этой группы идеальной средой обитания.Креветки могут жить при температуре от 15 до 30 градусов. Как и у всех холоднокровных, у креветок скорость обменных процессов прямо пропорциональна температуре окружающей среды (в данном случае – воды). При 26-30 градусах они активны, при 18 градусах и ниже прохладная вода провоцирует существенное замедление метаболических процессов, делает животных вялыми, малоподвижными. Лучше придерживаться оптимума, который лежит в пределах 20-28°С. Креветки могут переносить постепенное (в течение часа) понижение в диапазоне до 10°С. Резкие же перепады температуры (например, при подмене воды) даже на 7°С нередко гибельны для них. Поэтому резкие колебания температуры воды в аквариуме недопустимы. Нахождение же этих животных в воде с температурой свыше 32°С вообще недопустимо, поскольку может привести к коагуляции белка в организме и, как следствие, их гибели.Частота и объём подмен воды у креветок мало чем отличается от этих параметров у рыб: обычные 20% вполне подходят при неплотной посадке, однако, если креветки начинают плодиться, то это процесс лавинообразный. При этом нужно выбирать стратегию: либо отсаживать часть креветок (например, в общий аквариум, где они могут стать добавкой к рациону рыб), либо увеличивать частоту подмен. Объём при этом лучше оставить прежним, поскольку скачки в параметрах воды могут негативно сказаться на креветках. Если в аквариуме быстро заменить большое количество воды – креветки могут погибнуть через день или два.Никогда не заменяйте сразу много воды. Не добавляйте в аквариум воду, только что взятую из водопровода. Она должна некоторое время постоять в емкости, чтобы температура поднялась до комнатной. Иначе, если креветки попадут в ледяную или очень холодную воду, температура которой резко отличается от температуры воды в аквариуме, они получат стресс и погибнут. Чтобы не испытывать ваших питомцев на прочность, заменяйте только 15-20% воды еженедельно или даже два раза в месяц.Обязательно сифонте грунт в креветочнике! Несмотря на свои малые размеры, креветки достаточно много гадят. Вы будете удивлены количеством экскрементов… При этом сливать воду лучше не сразу в канализацию, а в ведро. Молодь креветок часто засасывает шлангом, но они нормально переносят это путешествие, и после отстаивания грязи имеет смысл отобрать тонкой трубкой молодняк обратно в аквариум. Молодь сильно отличается от взрослых особей. Она очень чувствительна к неблагоприятным условиям и зачастую погибает. Йод очень важный элемент для жизни креветок. Но часто бывает, что в еде и воде его слишком мало. Если добавлять в воду аквариума йодинол (из аптеки) из расчёта 1 мл на 10 литров воды, один-два раза в месяц, это не принесёт вреда растениям, рыбам и бактериям. Зато креветки будут счастливы. От использования традиционного спиртового раствора йода лучше воздержаться.Средняя продолжительность жизни креветок от 2,5 (Palaemon) до 6 лет (Leander). Продолжительность жизни зависит от температуры воды, в которой содержатся креветки. При 26°С и выше креветки “старятся” уже на третий год, при 15°С они также живут не более 3 лет, при 21-24°С – 4 года и более. Самки растут быстрее самцов.Общей слабостью аквариумных беспозвоночных является стремление “погулять” за пределами плохо прикрытого аквариума. Некоторые креветки любят вылезать или выпрыгивать из аквариума если, например, недовольны параметрами или соседями по аквариуму. Иной раз им удаются неплохие акробатические этюды, которые могут завершиться бегством из аквариума. Обычно такие несанкционированные “прогулки” приводят к гибели животного в течение нескольких минут. Поэтому аквариум необходимо плотно закрывать покровным стеклом или специальной крышкой и стараться размещать провода и шланги от оборудования так, чтобы креветкам было не просто по ним вскарабкаться.

Для тех, кто решил завести у себя дома креветочник предлагаю ознакомиться с правилами его создания и устройства. Все то, что необходимо знать для начала.
Устройство креветочника
Под креветочник подойдет любой аквариум от 10 литров. Бытует мнение, что вишневые креветки лучше смотрятся на черном грунте, но я считаю, что это уже дело вкуса, лично я разницу не заметила.

Так как применение CO2 в креветочнике нежелательно (особенно в маленьких обьемах, возможны скачки pH, и как следствие, заморы), растения должны быть неприхотливыми. Такими как наяс, криптокорина Вендта, таиландский папоротник, бакопа каролинская, перистолистник, роголистник, риччия, пр. мелколиственные растения, конечно же, яванский мох (креветки туда выпускают мальков, также является прекрасным убежищем как для молоди, так и для взрослых креветок).

Креветки очень чувствительны к уровню кислорода, аэрация обязательна. Есть альтернатива: либо аэрация, либо фильтр (внутренний или внешний для больших объемов). При использовании внутренних фильтров (например, Fan-mini) я снимаю стакан с губки, иначе туда забивается молодь и это чревато потерями при чистке фильтра.

Слой грунта должен быть не менее 4-х см (у меня в меньшем слое плохо росли растения, как только досыпала до 5-ти и до 7-ми см у задней стенки, всё пошло в рост). При первой посадке кладу таблетки из глины, потом добавляю раз в год.

Нужна грелка, креветки могут жить в диапазоне от 150C до 310C, попадалась информация, что при выдержке креветок сроком от 7-ми дней при высоких температурах (от 300C) возможна их полная или частичная стерилизация. Не знаю, проверять как-то не хочется.

Оптимальная температура для креветочника 21-260C. C высокими температурами (особенно в условиях маленького литража) могут возникнуть проблемы. Напомню, креветки весьма чувствительны к содержанию растворенного в воде кислорода и при его недостатке (к которому приводит повышенная температура) начинают испытывать удушье.

Нахождение же этих животных в воде с температурой свыше 32°С вообще недопустимо, поскольку может привести к коагуляции белка в организме раков и, как следствие, их гибели.

Креветки предпочитают воду, активная реакция которой близка к нейтральной или смещена в щелочную область (рН 6,8-8,5). Кислая среда (рН ниже 6,2) вызывает разрушение хитинового покрова.

Читайте также: Уголь для аквариума: фильтрация и применение для очистки воды - домашняя аквариумистика

По той же причине не рекомендуется держать их в мягкой воде, бедной солями кальция, служащего основным строительным материалом креветочной брони.

Рекомендуемые режимы подмен: каждый день по 5-7% (приблизительно), либо по 35-50% раз в неделю.

Креветки практически всеядны, затрудняюсь назвать корм, от которого они когда-либо отказались. Также легко переносят “голодовки” (когда вы уезжаете в командировку, или в отпуск), питаясь при этом водорослями и отмершими частями растений. Но при плотной посадке я всё же настоятельно рекомендую подкормку. Главное, избегать перекорма. (с)

При содержании креветок вместе с рыбами, обязательно наличие достаточного количества укрытий и хорошие заросли растений. Хочу предоставить список рыб, которые могут или не могут уживаться с креветками. Этот список составляла не я, так что если будут какие-то мысли и дополнения, то пишите в комментариях.
Совместимости рыб и креветок

Нано – рыбки для кревeточника, нано – аквариума

Сюда войдут рыбки подходящие более-менее по аппетиту и главное размеру именно для кревeточника – НАНО – банка (+,-)= 10 – 40л(в них войдут 1 и 2 категории(список ниже) НАНО рыб(до 5 см-взрослые)
Категории рыб в общем аквариуме

Рыбка добрая – категория № 1

рыба которая ни при каких обстоятельствах не повредит кревeтке и кревeтенку.

Рыбка не очень добрая – категория № 2

рыба которая если голодная и просто на закуску поймает кревeтенка, а взрослую не тронет(надо достаточное кол-во укрытий-тогда у кревeтят и популяции кревeток есть не плохие шансы)

Рыбка злая – категория № 3

Источник: https://purga-tao.livejournal.com/45371.html

Препараты, наиболее часто используемые для лечения рыб. Механизм действия. Способы применения. Дозировки. – Мафия Betta Splendens Рыбка Петушок

Препараты, применяемые для лечения рыб, можно условно разделить на несколько подгрупп:

1) Антибактериальные препараты ( для лечения внешних и внутренних бактериальных инфекций)
2) Противогрибковые препараты. Фунгициды. (Предназначены для борьбы с грибковыми заболеваниями)
3) Противопаразитарные (Для борьбы с наружными и внутренними паразитами)
4) Антисептики (для обработки ран, внешних повреждений, для предупреждения развития вторичной бактериальной инфекции)
5) Средства дезинфекции (применяемые для обеззараживания аквариума и инвентаря)
6)Препараты повышающие и укрепляющие иммунитет, витаминные препараты.

Количество их, и количество фирм их выпускающих – огромно! Диапазон цен – достаточно широк. Лекарства для рыб можно купить не только в специализированном зоомагазине. Довольно часто применяются препараты из “нашей”, человеческой аптеки.

Только как разобраться в этом хаосе баночек, пузырьков и коробочек? Ведь продавец в магазине обязательно покажет “самое-самое лучшее лекарство” (по цене аквариума ) от “всех болезней”
Все не так сложно.

В аптечке аквариумиста должно быть хотя бы по одному препарату из каждой подгруппы.
Давайте рассмотрим некоторые из них:

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

1. Антибак-250. (Агроветзащита). (Зоомаг). (Действующее вещество – ципрофлоксацин. Применяется при внешних и внутренних бактериальных поражениях. Дозировка – 1 таблетка на 100 литров. В виде ванночек – 1 таблетка на 10 литров (до пяти часов). Негативно действует на биофильтрацию.
2. Бактопур.( Сера) (Зоомаг) При внешних бактериальных поражениях. Дозировка – 1 мл. на 20 литров.

Негативно действует на биофильтрацию.
3. Бактопур Директ. (нифирпуринол) (Сера) (Зоомаг) При внешних и внутренних бактериальных поражениях. Дозировка – 1таб. на 50 литров (применение длительное) или в виде ванночек – 1таб на 2 литра (на 30 минут). Может нарушать микрофлору кишечника рыб. Негативно действует на биофильтрацию.
4. “Бисептол-480”. (Аптека) При внешних поражениях.

Дозировка 1 таб. на 40 литров. Препарат плохо растворим в воде, поэтому требуется аэрация.
5. Бициллин-5. (Аптека). При внешних бактериальных поражениях. При оодиниозе. Дозировка – 1000000 на 100литров. Аквариум следует затемнить. Необходима аэрация. Негативно действует на биофильтрацию. Опасен для растений.

Лечение бицилином-5: почти всегда вызывает вопрос,сколько сыпать? 5000ед. на литр – никому не о чем не говорит. Поделить сложно, по своему опыту скажу: – на литр воды берем комочек величиной в две спичечных головки, – на 10 литров – 10 таких комочков (бицилин вещество комкующиеся). Остальное назад, во флакон.

Растворяем в теплой воде (36град), потом смешиваем с небольшим количеством воды, взятой из аквы и все это выливаем в аквариум, в котором погасили свет. Дополнительно затеняем какой-нибудь тканью.
6. “Дженерал тоник” (Тетра) (Зоомаг). Комбинированный препарат широкого спектра. Активен в отношении бактерий, грибка, простейших. Дозировка – 5 мл. на 20 л.
7. Канамицина сульфат.

(Аптека). При туберкулезе и бактериальных поражениях вн. органов, и для замачивания корма. Дозировка 5 г. на 100 литров.
8 Трипафлавин ультра (трипафлавин, нитрофуран) (Зоомаг). При внешних бактериальных инфекциях. При поражении простейшими. 5 мл. на 10 л. Негативно действует на биофильтрацию. Может нарушить микрофлору кишечника рыб.
9. Фиосепт ( основной фиолетовый К).

(Зоомир). Применение при бактериальных поражениях, плавниковой гнили. Дозировка 1 мл на 1 л. При появлении странного поведения рыб – дозировку снизить.

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ

1. Акримет (Зоомаг). Наружное грибковое поражение. Дозировка – 5 мл на 20 л. В виде ванночек (не более 30 мин)
2. “Дженерал тоник” (Тетра) (Зоомаг). (см. выше)
3. Метиленовый синий.(Зоомир) (Зоомаг). Дозировка 5 мл. на 10 л.

Или в виде ванночек (не более 30 мин) 25 мл. на 10 л.
4. Микопур. (Сера)(зоомаг). Дозировка 1 мл. на 20 л.
5. Нистатин. (Аптека) – 100мг на 10 литров. Препарат плохо растворим в воде. Необходимо смыть оболочку.
6.

“Фунгистоп” (Тетра) – противогрибковый препарат 5 мл на 20 л

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ

1. Азинокс. (Агроветзащита) (Зоомаг). От гельминтов, червей, жаберных сосальщиков. Дозировка 1 таб на 10 л.
2. Антипар (Зоомаг). При поражении простейшими. 1 мл на 50 л.
3. “Дженерал тоник” ( Тетра). При поражении простейшими. См. выше.
4. Контра Ик. (Тетра) (Зоомаг) При поражении простейшими. Дозировка – 5 мл на 20 л Или 10 мл на 20 л.
5. Костапур.

(Сера) (Зоомаг) Дозировка – 1 мл на 40 л.
6. Малахитовый зеленый (Зоомир)(Зоомаг) При поражении простейшими. 5 мл на 10 л.
7. “Омнипур”. (Сера) (Зоомаг). Препарат широкого действия. Дозировка 1мл на 20 л.
8. Тремазол .(Сера)(Зоомаг). При поражении ленточными червями, жаберными сосальщиками. 1 мл на 20 л.
9. Трипафлавин Ультра.

(Зоомир) При поражении простейшими. см. выше.
10.

Формамед – универсальное средство для профилактики и борьбы с червями (Dactylogyrus, Gyrodactylus), простейшими и полипами в пресноводных и морских аквариумах, вызывающими инвазионные заболевания аквариумных рыб в том числе, таких как: ихтиофтириоз, оодиниумоз (вельветовая или бархатная болезнь), костиоз, хилодонеллез, триходиноз.

АНТИСЕПТИКИ

1. Йодинол (Аптека). Дозировка 1 мл на 10 л. Усиливает действие основных препаратов. Уничтожает патогенные микроорганизмы в аквариуме.
2. Марганцевокислый калий. (Аптека) Требует аккуратного обращения Рабочий раствор готовят в отдельной посуде. 1 мл насыщенного раствора на 100 литров воды. Обрабатывать в отсаднике Не допускать попадания в воду нерастворенных кристаллов

СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Применяются только для дезинфекции аквариума и оборудования после больных рыб!
К ним относятся различные хлорсодержащие средства, активные в отношении грамположительной и грамотрицательной флоры, микобактерий туберкулеза, грибковой инфекции.
После применения следует тщательно промыть оборудование под проточной водой

ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРЕПАРАТЫ УКРЕПЛЯЮШИЕ ИММУНИТЕТ

1. Фиштамин.(Сера) (Зоомаг). Витаминный препарат. Дозировка – 2 капли на 40 л. Подходит для замачивания корма (30 мин), для ослабленных рыб, и рыб, перенесших заболевание.
2. Лист индийского миндаля. Вносится в аквариум для улучшения качества воды, укрепления иммунитета рыб, адаптации, после болезни.

Окрашивание воды в золотистый цвет – норма.
3. “Мелафикс”. (Зоомаг). Препарат на основе масла чайного дерева. Обладает бактерицидным и регенерирующим действием, способствует заживлению мелких ран и повреждений.
“Мелафикс” можно приготовить в домашних условиях: На 900 мл воды (дистиллированной), 75 гр.

соли (морской, без добавок), и 10 мл. масла чайного дерева. Соль и масло смешать в одной емкости до тех пор, пока масло не впитается в соль. Хорошо встряхнуть, до получения однородной массы. Затем добавить воду. Опять хорошо встряхнуть до полного растворения соли. Хранить в холодильнике. Дозировка 5 мл на 40 л.

И НАПОСЛЕДОК:

1. Любое лечение лучше проводить в карантинном аквариуме (отсаднике).
2. Объем его не должен быть маленьким. Отсадник должен быть оснащен подачей кислорода и термонагревателем.
3. Не вносите вместе с лекарствами кондиционеры для воды – действие лекарств ослабевает!
4.

Перед каждым внесением препарата, должна осуществляться подмена воды!
5. Ни в коем случае не смешивайте лекарственные препараты Эффект будет непредсказуемым и, возможно, печальным.
6. Никогда не вносите лекарства в воду, загрязненную продуктами распада азота.

Вы убьете своих рыб

Источник: http://petushok-betta.ru/page-87.html

Как продезинфицировать аквариум

Вам понадобится

Дезинфицирующее средство;
Ультрафиолетовая лампа (если есть);
Кастрюля для кипячения грунта (если есть такая необходимость).

Инструкция

Самым простым способом является обработка аквариума горячей водой, в идеале кипятком. В таком случае все микробы и микроорганизмы погибнут. Будьте осторожны: температуру воды нужно повышать плавно, чтобы стекла не потрескались.

Но такой способ подходит только для бесшовных аквариумов и конструкций с твердым клеем – он внешне похож на керамику. Если стекла посажены на мягкий силиконовый герметик, то от горячей воды он станет мягким и аквариум может начать протекать, а клееная емкость может вообще развалиться.

Еще один эффективный способ – сильный дезинфектор. Можно обработать аквариум мощным жидким чистящим средством или хлорсодержащим раствором. Но после обработки аквариум необходимо тщательно промывать, так как даже небольшие остатки чистящего вещества могут погубить рыбок.

В идеале аквариум нужно тщательно промыть несколько раз, затем наполнить водой, дать постоять сутки и потом снова ополаскивать.

Также для дезинфекции аквариума можно использовать перекись водорода. Она действует слабее, чем предыдущие варианты, но более безопасна. Безусловно, аквариум придется промывать водой, но не так интенсивно.

Для обработки аквариума можно использовать обыкновенную поваренную соль. Сначала сделайте кашицу из соли и воды и при помощи мягкой губки обработайте стекла и швы. Затем наполните аквариум водой, добавьте соли из расчета 1 чайная ложка на литр воды и оставьте на пару часов.

Потом слейте воду и тщательно промойте аквариум – соль вредна для многих видов рыб, а для некоторых – смертельна.Еще один способ дезинфекции, который можно применять даже к аквариумным растениям без риска их погубить – марганцовка. Сделайте средне-розовый раствор и прополощите аквариум, протирая изнутри мягкой губкой. Затем вымойте аквариум водой.

Растения для дезинфекции нужно положить на 10-15 минут в раствор марганцовки. Не переборщите с концентрацией – есть риск сжечь растения и испачкать стекла коричневым налетом.Существует препарат, которым можно дезинфицировать аквариум даже вместе с рыбками – метиленовая синь.

Она обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами, но практически безвредна для живых организмов. Препарат выпускается в виде капель, для дезинфекции нужно развести ее в соотношении 2 мл на 10 литров воды. Единственный недостаток – красит все в синий цвет.

Существует еще один мягкий способ дезинфекции, который не вредит растениям и рыбкам – ультрафиолетовая лампа. Этот вариант можно применять как самостоятельно, так и в сочетании с вышеперечисленными. Применять лампу просто: используйте ее несколько дней вместо обычного светильника.

Когда возникает необходимость дезинфекции аквариума, встает вопрос: что делать с грунтом. Самый эффективный способ – прокипятить. В таком случае все микробы гибнут со стопроцентной вероятностью.

Обратите внимание

Если рыбки болели, но вы их вылечили – все равно продезинфицируйте аквариум. Инфекция может находиться в скрытом состоянии и рано или поздно себя проявит.

Полезный совет

Обязательно попросите родных или друзей помочь вам, в одиночку очень трудно управляться даже с маленьким аквариумом.

Источники:

как обрабатывать аквариум
Дезинфекция растений

Прежде чем решиться на такую покупку, как аквариум с рыбками, необходимо знать, как правильно его устанавливать в домашних условиях. Ведь для содержания рыб необходимы специальные условия, а гармоничная декорация будет радовать не только хозяина, но и гостей.

Для начала следует выбрать правильный аквариум. В зоомагазинах можно увидеть данный предмет разных форм, размеров, а также выполненный в разном дизайне. Необходимо предварительно выбрать наиболее подходящее место для аквариума.

Оно должно находиться в самой спокойной зоне, причем подальше от солнечных лучей, так как чрезмерное освещение может воздействовать негативно на глубинных морских обитателей. Солнечные лучи также способствуют быстрому росту и разрастанию водорослей, которые попросту заполнят за короткий период времени весь аквариум.

Если аквариум очень большой, желательно приобрести его вместе со специальной тумбой, в которой можно будет разместить различные аквариумные аксессуары и корм для рыб. Нередко вместе с аквариумом продают и задний фон, добавляющий емкости еще более привлекательный вид. Наклеивать задний фон следует до того, как будет оформлен аквариум и залита вода.

Закреплять картинку на заднюю стенку следует при помощи глицерина, его намазывают на поверхность стекла очень тонким слоем. Емкость аквариума следует установить таким образом, чтобы промежуток между ним и стеной был достаточно большим, так как впоследствии придется проводить трубы фильтра и провода для декоративной подсветки.

Приобретать для аквариума следует только тот грунт, который был специальным образом обработан. Этот товар и другие декоративные камушки приобрести можно в любых зоомагазинах. Однако после покупки грунт рекомендуется тщательно промыть, затем прокипятить. То же самое необходимо сделать с пустыми ракушками и декоративными камнями.

Грунт на дно аквариума желательно выкладывать несколько неровно, чтобы он смотрелся естественно. Самый меньший его слой должен быть на переднем плане, а у задней стенки – достаточно большим. При таком оформлении обзор намного лучше, к тому же это значительно облегчает очистку аквариума.

Если планируется высадить натуральные морские растения, то грунт необходимо насыпать на дно толстым слоем. Воду можно использовать прямо из-под крана, она должна иметь определенную температуру. Заливать аквариум водой рекомендуется медленно, чтобы грунт не размылся, а оставался на прежнем уровне.

Для предотвращения появления мути от грунта можно поставить в центр аквариума тарелку, а воду струей лить прямо на нее. Наливать воду нужно практически до самого верха, оставив пару сантиметров от краев. Все декорации и растения добавить в аквариум нужно до того, как он будет заполнен водой.

Для выведения тяжелых элементов и хлора необходимо установить кондиционер. Как только аквариум будет заполнен всем необходимым оборудованием и декоративными элементами, потребуется проверить фильтр, обогреватели и подсветку.

Температура воды в аквариуме не должна превышать 25оС. Проверить ее можно при помощи термометра, но только после прогрева воды. Так аквариум должен простоять несколько дней, лишь потом можно будет заводить самих рыбок.

Источники: